Srčni lastnik in vinar Roland Velich je prečrtal etikete letnikov 2013, 2014 in 2015 vina Weingut Moric Sankt Georgen. Zelena Valtellina . Od leta 2016 je na Velichovih etiketah namesto tega pisalo: »Resno vino iz čudovitega kraja, ki ga ne smemo omeniti na tej etiketi, ker so to vino avstrijski uradniki diskvalificirali kot oksidirano , reduktivna, okvarjena in netipična za sorto grozdja.”

Oblasti so Velichu prepovedale napisati ime kraja, iz katerega izvira vino. Medtem ko se nov val obrtnih proizvajalcev vina po vsem svetu sooča s podobno diskvalifikacijo, industrija prosi za odgovor na vprašanje: kje naravno vino proizvodnja v skladu s trenutno zakonodajo o vinogradništvu?

Razlika med naravnim in sodobnim vinarstvom

Pri številnih naravnih vinih je prepovedana navedba deželne oznake, da ne govorimo o konkretnem vinogradu, v katerem je vino pridelano. To je pogosto zato, ker so vina zaradi različnih razlogov označena kot 'netipična' za regijo.

Na primer francoski Vin de France, avstrijski Wein aus Österreich, italijanski Vino di Tavola in drugi. V najboljšem primeru lahko oznaka omenja večje geografsko območje, na primer Weinland v Avstriji. Toda ta območja običajno obsegajo toliko značilnih vinskih regij, da njihov videz na vinskih steklenicah potrošniku malo pove.

Steklenice, ki so diskvalificirane na podlagi tega, da so »netipične«, so pogosto izdelane s stoletje metode pridelave vina . Prihajajo večinoma iz ekološko pridelanih vinogradov, so ročno izdelani in jim lahko pred stekleničenjem dodajo majhne sledi žvepla. Za primerjavo, v industrijskem standardu prevladujejo močno predelana vina, sadje, izpostavljeno sintetičnim škropivom in dodatkom ter uporaba okolju škodljivih tehnologij. Torej, medtem ko se ta naravna vina imenujejo 'netipična', trenutne 'tipične' sorte predelujejo vino na več načinov, ki so v industriji dokaj novi.

Spoznajte cvetočo sceno naravnega vina v Nemčiji

»Kako je mogoče, da nekdo, ki uporablja vse trike iz knjige, da pridela vino z vsemi dodatki, stroji in manipulacijami, na etiketo napiše točno svoj vinograd, mi, ki delamo samo z grozdjem, pa ne,« se sprašuje Hannes Schuster o Rosi Schuster v Gradiščansko , Avstrija. Njegovo vino je bilo diskvalificirano zaradi 'preveč' žveplovega dioksida. Laboratorijska analiza tega vina pa je pokazala skupno 26 miligramov na liter. Za lestvico, povprečna steklenica vina vsebuje približno 100 miligramov na liter, medtem ko je najvišja dovoljena meja v Združene države je 350 miligramov na liter.

Schuster meni, da je ta problem posledica industrijske revolucije. Z razvojem strojev in kemikalij se je vinska industrija spremenila, kar je olajšalo proizvodnjo vina v velikem obsegu. Nenadoma dodajanje vode vinu ni bil največji zločin v kleti. tanin prah in hrastovi sekanci so postali priljubljeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, uporabljali so jih za vino okus po hrastu in strukturo tanina namesto staranja v sodih.

Industrijska revolucija je privedla do žalostne resničnosti, saj se je naravno vino potrošnikom zdelo tuje, predelano vino pa je postalo norma. Še pred 100 leti večina trikov, aditivov in kemikalij sodobnega vinarstva ni obstajala. Človek dela vino brez dodatkov, razen žvepla, že skoraj 8000 let, v zadnjih 50 letih pa so tuji zakonodajalci to onemogočili.

Dandanes pridelava vina v nekaterih primerih zrcali kemijski eksperiment z industrijskim kvasom, tiamin hidrokloridom, vinsko kislino, silikagelom, pektinazo, bakrovim sulfatom, mavcem, aktivnim ogljem in acetaldehidom, če naštejemo le nekatere. Seznam je daljši, kot bi si mislili, in potrošniki vina se tega pogosto ne zavedajo, ker noben zakon ne zahteva, da so te informacije navedene na vinskih etiketah.

To je na lastni koži izkusil novopečeni naravni vinar iz Srbije Bojan Baša. »Inšpektor je prišel pogledat mojo klet in rekel, da tukaj ne morem proizvajati vina, ker nimam ločenega prostora za enološka sredstva,« pravi Baša. 'Ko sem ji rekel, da ne uporabljam nobenega, me je vprašala, kako sploh delam vino.'

Paradoks gre še dlje zaradi nedoslednosti pri sojenju. Da vina »prestanejo test«, ne smejo biti motna. »[Vendar] veliko nefiltriranih in neočiščenih rdečih narediti opraviti test, preprosto zato, ker je težje videti kot v belem vinu,« pravi Alwin Jurtschitsch o svojih izkušnjah na svojem istoimenskem posestvu v Kamptall . Jurčič je ena večjih kleti, ki se ob sosedu Fredu Loimerju in štajerskem kolegu Arminu Tementu bori za to.

Pogled proti spremembam

Za naravne vinogradnike ni vse tako črno. Ljudje to opazijo in posamezniki z določeno avtoriteto, ki lahko izzovejo spremembe, začnejo izražati svoje skrbi. Na primer, Francozi so ustvarili oznako 'Vin Méthode Nature' prepoznati naravna vina vinarjev, ki se ukvarjajo s organsko ali biodinamičnega vinogradništva. Pri tem se lahko zanesejo le na avtohtone kvasovke in se ne morejo prilagoditi kislost ali ravni sladkorja. Izogibajo se običajnim dodatkom, kot so encimi in hranila za kvasovke, grozdje pa mora biti obrano ročno.

V Avstriji se ta pogovor šele začenja. Chris Yorke, izvršni direktor in generalni direktor podjetja Avstrijski odbor za trženje vina , se z zakonodajalci pogovarja o uvrstitvi naravnih vin pod oznako Qualitätswein (kakovostno vino). V začetku tega leta je Yorke opravil predstavitev Avstrijskemu nacionalnemu odboru za vino, najvišjemu organu za vino, ki ga imenuje minister za kmetijstvo.

10 trajnostnih kleti za podporo ob dnevu Zemlje in vse leto

'Opazil sem, kako dobro so narejena naša naravna vina in kako dobro jih zaznavajo na naših izvoznih trgih,' pojasnjuje Yorke. Kar zadeva izvoz, je težava v tem, da če vino ni označeno kot 'kakovostno vino', ne more prikazati avstrijske zastave. 'Komisiji sem pokazal številke [ki dokazujejo to idejo] in upam, da bo to odlično marketinško orodje ostalo relevantno.'

Toda Sepp Muster, eden od izvirnih naravnih vinarjev v Avstriji, pravi, da niti ne poskuša pridobiti vinske kvalifikacije. Stephanie in Eduard Tscheppe-Eselböck iz Gut Oggaua na Gradiščanskem delita ta občutek. Brez njihove podpore mnogi pionirji naravnega vina skrbijo, da bodo njihovi pozivi k spremembi etiket na etiketah ostali neuslišani.

Kakšen bo izid te razprave? Na žalost se pravne prilagoditve ne zgodijo čez noč in bosta minili vsaj dve leti, preden bo prišlo do večjih sprememb. Samo čas bo pokazal, ali bomo videli spremembo označevanja naravnih vin po vsem svetu.