Côte des Bar je Šampanjec laboratorij. Kamor koli pogledate, pridelovalci eksperimentirajo z novimi mešanicami in tehnikami, pogosto iz čiste radovednosti in vedno z veliko prepričanja.

Oživitev zgodovinskih sort grozdja, organskih in biodinamičnih praks, vin z enim vinogradom, rezervoarjev v obliki jajčec, amfor, solera - vse je tukaj. Tudi velika podjetja se zabavajo.

Côte des Bar je v oddelku Aube, ki je najjužnejša regija za proizvodnjo šampanjca in največji pridelovalec konoplje v Evropi. Grozdje je številka 2 pridelka Aube in je že dolgo glavni vir za proizvajalce Reimsa in Epernaya, zlasti Modri ​​pinot . Pridelovalci pa vse pogosteje izdajajo lastne nalepke za šampanjec.

Bar-sur-Aube in Bar-sur-Seine, vključno z njenim osrčjem Les Riceys, so pokrajine rečnih dolin in strmih pobočij, ki podpirajo trte, zasajene na istih kimeridžijskih tleh kot Chablis . Lahko bi bil del Bordo , in pravzaprav je Chablis bližje kot Epernay in Reims. Ampak to je šampanjec. Prepričani v to, kar naredijo, in se ne bojijo premikati meja, so ti producenti z uporniškimi žilicami navdušeni. Uspelo jim je.

Arnaud Gallimard / Foto Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Praznovanje modrega modrega pinota

Modri ​​pinot je ključ do Šampanjci Gallimard , pravi Arnaud Gallimard. 28-letni sin vinarja Didierja Gallimarda Arnaud potuje po svetu, da bi promoviral in prodal 150.000 steklenic, ki jih hiša vsako leto pridela iz 29 hektarjev družine.

Les Riceys v Bar-sur-Seine, kjer Gallimardovi kličejo domov, je osrednji modri pinot. Mešanica gline in krede v tleh valovitih lesenih gričev okrog vasi je zelo primerna za sorto.

'Obkroženi smo s črnim modrim pinotom,' pravi Arnaud. »To je 90% tistega, kar pridelamo. Uspeli smo ga izpopolniti. '

Seveda imajo Gallimardovi ob upoštevanju poskusov, ki so v Aubeju endemični, štiri amfore, ki so jih leta 2014 prinesli iz Toskane.

Tudi nepremagljivi cuvéji v hiši niso povsem takšni, kot se zdijo - Gallimard se odreče tipičnemu sistemu mešanja in namesto tega naredi dva Cuvée Réserve.

'Nismo imeli v mislih načina vina,' pravi. 'Želeli smo samo videti, kaj se bo zgodilo.'

Rezultat je bil Cuvée Amphoressence Brut Nature . Kost suha in stara šest mesecev v amfori, svežino modrega modrega pinota napolni z oksidativnim bogastvom.

Ko je šlo za ustvarjanje rosé šampanjec , hiša ni izbirala med obema tipičnima načinoma izdelave sloga. Običajno proizvajalci dobijo barvo bodisi z dodajanjem rdečega vina bodisi z lupino rdečega grozdja s postopkom, znanim kot krvavitev .

Namesto tega združita obe tehniki in dodata 20% Chardonnay zasajene na mestih s čisto kredo v vinogradu, za kar Arnaud pravi, 'nam dajejo čudovito aromatično kakovost.'

Tudi standardne nepremagljive cuvée hiše niso povsem takšne, kot se zdijo. Champagne Gallimard se odreče tipičnemu sistemu mešanja in namesto tega naredi dva Cuvée Réserve, enega 100% chardonnaya in enega 100% modrega modrega pinota.

'Terroir želimo predstaviti pri vseh sortah grozdja,' pravi.

Olivier Horiot / Foto Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Glavni eksperimentator

Olivier Horiot ima 45 let, toda ko gre za vinarstvo, je kot otrok v slaščičarni. Ne more nehati poskušati novih stvari.

'Všeč so mi eksperimenti,' pravi Horiot. »Rad preizkušam stvari. To je tako zabavno. '

Mogoče je v šampanjcu, toda za Horiota so bila vina vseeno na prvem mestu.

'Ko sem leta 1999 prevzel svoj oče od Sergeja, sem delal samo mirna vina, Coteaux Champenois in Rosé des Riceys,' pravi. 'Šampanjce sem delal šele leta 2004.'

Horiot zdaj izdeluje šampanjce, vključno z nekaterimi iz redkih sort, ki so že skoraj izginile, na primer Arbane. Njegov 100-odstotni arbanski šampanjec se, primerno, imenuje Cuvée Arbane. Prihodnje leto bo poudaril Sivi pinot .

Še en njegov šampanjec, 5 Sens, je mešanica modrega modrega pinota, Modri ​​pinot , Chardonnay, Modri ​​pinot in Arbane.

Medtem ko so bila vina še vedno na prvem mestu, zdaj Horiot pripravlja šampanjce, vključno z nekaterimi iz redkih sort, ki so skoraj izginile.

'Poskušam razumeti svoje vinograde, zato delam enovrstna vina, da vidim, kako so povezana z deželo,' pravi Horiot. 'Če bi bil komercialen, bi delal samo tri vina.' Pri zadnjem štetju jih naredi osem.

Ampak prav Rosé des Riceys ga najbolj očara. Temno obarvan rose iz modrega modrega pinota, skoraj kot svetlo rdeče vino, ima svoj naziv že nekaj več kot 70 let.

'Grozdje viniramo na koži, dokler tanini ne začnejo okusiti,' pravi. 'Potem se ustavimo, ker želimo mehko vino.' Kljub temu pa se lahko tudi postara. Trenutno Horiot prodaja letnik 2013.

Seveda je več načrtov za prihodnost hiše. Želi si, da bi posestvo postalo polikultura z drugimi rastlinami in kravami za biodinamične mešanice, ki jih uporablja.

Ko boste naslednjič našli steklenico Horiotovih vin, morda njegov eno vinograd Sève, njegovo Métisse ali Soléro, samo razmislite, kakšno čudovito čudo bi lahko ustvaril naslednje.

Nathalie Falmet / Foto Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Združevanje strasti in znanosti

'Lahko govorim šele po štirih,' pravi Nathalie Falmet na vprašanje, kdaj bi bil pravi čas. 'Bom ven v trti.'

50-letna Falmet je usposobljena kemičarka, ki poleg vodenja svoje istoimenske hiše Champagne vodi tudi lasten laboratorij kot svetovalni enolog. Čeprav njeno ozadje omogoča vpogled v celotno paleto vinarskih tehnik, je njen resnični strast njen osem hektarjev vinograd.

Potem ko je parcelo podedovala po starših, ki so prodajali grozdje lokalni zadrugi, je leta 2009 izdala prve šampanjce. Zdaj 90% časa porabi za svoja vina.

Toda kemik v Falmetu ni izginil. V majhni kleti za njeno hišo v Rouvres-les-Vignesu v Bar-sur-Aube ima amforo, ker: 'Želel sem razumeti učinek vrtinca na drožeh v tradicionalni obliki amfor.'

Falmet pravi, da pojasnjuje, zakaj imajo vina, fermentirana z amforo, toliko bogastva in intenzivnosti ter kako dobijo oksidativni učinek lesne fermentacije.

Velika pozornost do detajlov je v skladu z njenim vinarskim slogom, ki najbolje izraža terroir v svojih šampanjcih.

Ta pozornost do detajlov je v skladu z njenim vinarskim slogom, ki najbolje izraža terroir v svojih šampanjcih.

'V svoja vina želim vpisati leto, sorto grozdja in terroir,' pravi. 'Izmenjavo med kredigijsko kredo in grozdjem želim umestiti v to, kar pridelam, nato pa želim proslaviti razliko, ki jo prinaša leto.'

Medtem ko je letna etiketa po Falmetovem mnenju 'le birokratska izjava', je veliko njenih vin, kot je njen eno vinograd Val Cornet , prihajajo iz enega leta.

Za tiste, ki tega ne storijo, Falmet uporablja sistem solera, ki deluje od leta 2008. To je večna rezerva, ki se vsako leto dopolnjuje in se črpa za njeno nepremičnino. Bruto , kar predstavlja glavnino njene letne proizvodnje 30.000 steklenic.

Vedno pa bodo na voljo manjše ponudbe, kot so njene posamezne različice, vsaka pa znaša približno 100 steklenic.

'Rada delam različne stvari,' pravi. 'Obožujem pridelavo novih vin.'

Michel Drappier / Foto Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Zaščita prihodnosti

Šampanjec Drappier je močan hit obale Côte des Bar. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1808 s sedežem v Bar-sur-Aube.

Zdaj 60-letni izvršni direktor in vinar Michel Drappier posluje od svojega 15. leta. Njegovi trije otroci, Charline, Hugo in Antoine, predstavljajo osmo generacijo družinskega podjetja. Družina ima okoli 135 hektarjev vinogradov, približno 120 pa jih ima po pogodbi v celotnem območju Aube in Marne na severu.

Drappierju je v mislih zgodovina. Vinogradi v Urvilleu, njegovi domači vasi, segajo v 12. stoletje, ko je sveti Bernard iz Clairvauxa prinesel modri pinot iz Bordo .

Drappierjev Grande Sendrée odraža ravnovesje med ohranitvijo zgodovine in razmišljanjem naprej.

'To je bilo takrat [srce] šampanjca,' pravi Drappier. Takrat glavno mesto regije so bili Troyes, ne Reims. Približno 35 kilometrov stran od Urvillea so bili Troyes, kjer so živeli grofje Champagne.

'Aube je prvotni vinograd šampanjca,' pravi. 'In od takrat ostajamo zvesti Svetemu Bernardu in njegovemu modremu modremu pinotu.'

Drappier je znan po redkih velikih steklenicah in posebnih cuvejih. štiri je mešanica Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (znan tudi kot Pinot Blanc) in Chardonnaya. Medtem pa Cuvée Charles de Gaulle , narejen iz 80% modrega modrega pinota in 20% chardonnaya, spominja na to, da je nekdanji francoski predsednik rad služil slog v svojem domu v bližini Colombey-les-deux-Églises.

Drappierjev Grande Sendrée je mešanica modrega pinota in chardonnaya, ki odraža ravnovesje med ohranjanjem zgodovine in razmišljanjem naprej.

Za tradicionalnimi portugalskimi vini Amphorae

'Prihaja iz vinograda, ki je bil zasajen na južno usmerjenem pobočju, potem ko je močan požar uničil tako lokalni gozd kot vas Urville,' pravi Drappier. Del je zdaj izdelan v lesenem fermentorju v obliki jajčec, predstavljenem za letnik 2012.

Dejansko je prihodnost tu v teku. Vinarija je leta 2018 postala 100% ogljično nevtralna, kar so okrepili sončna in vetrna energija. Biodinamični vinogradi, omejena uporaba žvepla in celo električni traktorji delujejo v dobro okolja.

'Ko smo imeli otroke in nato vnuke, smo želeli zaščititi njihovo zdravje,' pravi Drappier. 'To je naša naložba za naslednje generacije.'

Jean-Christophe Gremillet / Foto Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Ustvarjanje nove tradicije

Štirideset let ni dolgo v zgodovini šampanjske hiše, ki letno proizvede pol milijona steklenic. Vendar vzpon na Gremillet družina v takem obdobju je bila impresivna.

In to je družinska zadeva. Jean-Christophe Gremillet, 44, je vinar in predsednik podjetja. Njegova sestra Anne, stara 38 let, je generalna direktorica, zadolžena za trženje, medtem ko njegov 63-letni oče Jean-Michel skrbi za trto.

Za Jean-Christopheja je vinarstvo, ki ga ima rad. 'Moj najljubši trenutek je, ko po fermentaciji črpam vino iz rezervoarjev,' pravi. 'Potem lahko resnično vidim ves potencial tega leta.'

Gremilleti so načrtovalci, ki so se od majhnih lastnikov vinogradov v samo nekaj desetletjih razvili do pridelovalcev.

Medtem ko ima družina zgodovino pridelovanja grozdja, 'se gledanje nazaj zdi, da je usoda,' pravi Anne Gremillet. 'Ko je moja babica Lulu leta 1978 kupila malo pod hektar trte ... ni bilo pomisleka, da bi danes imeli 103 hektarje.'

Družina je ponosna na dediščino Lulu v svoji skupnosti Bar-sur-Seine Les Riceys. Regija je sposobna proizvajati vina pod tremi nazivi: šampanjec, mirno vino Coteaux Champenois in lokalna posebnost Rosé des Riceys .

'Vedno iščemo svežino,' pravi, da opisuje šampanjce, ki jih proizvaja. Edina izjema v razponu sedmih šampanjcev v hiši je Cuvée dokazi . Je rahlo gozdnat in se ponaša z izrazitejšim kvasnim značajem kot ostala vina.

Ali je Terroir pomemben?

Potem je tu še nov dojenček, sam vinograd Clos Rocher. Ta zasajen, ekološko obdelan vinograd, zasajen na treh hektarjih polnozrtega modrega pinota, je prvi za Les Riceys. Poimenovan po predniku je bil leta 2013 narejen nov cuvee z enim vinogradom, ki naj bi izšel letos.

Gremilleti so načrtovalci, ki so se od majhnih lastnikov vinogradov v samo nekaj desetletjih razvili do pridelovalcev. Z drevesi iz mnogih držav, kjer družina prodaja šampanjce, so zasadili arboretum, grozdje pa kupujejo od preostalega Šampanjca, vključno s chardonnayjem s Côte des Blancs.

Prihodnost te mlade zvezde šampanjca se zdi svetla.