Močne rdeče iz dežele papežev in mestralnih vetrov
Z vrhunskim letnikom iz leta 1998, ki je zdaj večinoma na trgu, ni boljšega časa, da bi uživali v okusnih rdečih vinih dih jemajoče južne doline Rone - in ne spreglejte belcev in rož.
Vinogradi na jugu Rone so nekateri najpomembnejši v Franciji za ljubitelje ličnih vin. Vina iz regije velike lepote, polne starodavnih ruševin in v večjem delu leta obsijanega s soncem, se vina s svojimi eksotičnimi aromami in mehkim zrelim sadjem takoj nagovorijo ljubiteljem bogatih rdečih in tehtnih belih.
Klicna karta tega območja so suhi severni vetrovi Mistral, ki pihajo vsaj 200 dni na leto. Za pridelovalce grozdja je ta veter, za katerega je znano, da obnore ljudi in pse, blagoslov. Narava omogoča, da grozdje ohrani suho in zdravo grozdje, ne da bi sililo pridelovalce, da se zatečejo k temu, da bi kmalu posegli po kmetijskih kemikalijah.
Za obiskovalce je nekaj vznemirljivega, ko pridete na jug do Rone. V skoraj določljivem trenutku, nekje južno od Valence, mlečna svetloba severne Francije umakne prodorno luminiscenco Sredozemlja. Leta sem opazoval vznemirljiv cestni znak, ki je preprosto oznanjal: 'Vous êtes en Provence.' Danes je to znamenje nadomestilo obvestilo, da ste vstopili v regijo Provansa-Alpe-Azurna obala, ki je sicer nekoliko bolj birokratska, vendar ima enak pozdravni pomen.
Južno od tega znamenja se ozka dolina Rone razširi. Na vzhodu ga omejuje nenavadno oblikovan greben skal, imenovan Les Dentelles de Montmirail. Včasih sem mislil, da so nazobčani obris Dentellov primerjali z zobmi, dokler mi neki koristni Francoz ni rekel, da beseda dejansko pomeni zatiče na klekljani deski. Vendar jih bom vedno mislil kot zobe.
Ta greben zavetje vzhodnih vinogradov Côtes-du-Rhône. Stoji na grebenu Montmiraila in gleda proti zahodu, nizek hrib v daljavi označuje Châteauneuf-du-Pape. Na skrajnem jugu so masivne obzidja na hribu tista papeške palače v Avignonu. Skozi vse to reka Rhône počasi in veličastno teče v Sredozemlje.
Vse v regiji je razmeroma blizu. In med mejniki leži trta, veliko trte. Južna Rona je za Bordeauxom drugo največje vinorodno območje v Franciji. Skoraj 10.000 pridelovalcev obdeluje 100.000 hektarjev vinogradov. Skoraj vsak kotiček v vsakem majhnem mestu razkrije še eno vinsko klet, ki vas poziva, da se ustavite in kupite (neposredna prodaja je v dolini Rone tako pomembna kot v Napi, čeprav so prodajne tehnike veliko bolj naključne in sproščene degustacije so običajno brezplačne ). In zdi se, kot da v vsaki vasici katere koli velikosti prevladujejo rezervoarji iz nerjavečega jekla lokalne zadruge, kjer večina pridelovalcev še vedno jemlje grozdje.
Najbolj znana apelacija južne Rone je nedvomno Châteauneuf-du-Pape. Tu so bili postavljeni načrti za francoski sistem predpisov o označevanju kontinentalnih dežel, ki omejujejo območja gojenja, dovoljujejo sorte grozdja in še več. Châteauneuf je tudi mesto, kjer izdelujejo najboljša vina v regiji, in sicer iz kar 13 različnih rdečih in belih sort grozdja. (Po pomembnosti: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Clairette Blanc, Bourboulenc, Roussanne, Picpoul, Counoise, Terret Noir, Vaccarèse, Muscardin in Picardan.)
V določenem trenutku v življenju vsakega ljubitelja vina je obisk Châteauneufa nujen. Zdi se, da vsaka hiša pripada vigneronu. Mesto in njegov grad se povzpneta na majhen hrib, pod mestom - na planoti - pa so grmičaste trtaste trte, ki rastejo iz debele plasti velikih okroglih tlakovcev, ki prekrivajo tla. Ti kamni, imenovani galeti, so skrivnost moči in teže vin Châteauneuf-du-Pape, saj odsevajo toploto poletnega sonca nazaj na dozorelo grozdje.
Kot je razumljivo, so najboljša vina steklenična, ne pa proizvedena
s strani négociants. Vina, stekleničena v Châteauneufu, nosijo papeški greben prekrižanih ključev svetega Petra, kar zagotavlja verodostojnost, četudi ne zagotavlja kakovosti.
Château de Beaucastel je morda najbolj znan med vsemi proizvajalci Châteauneuf in eden redkih, ki še naprej goji vse dovoljene sorte. V drugi skrajnosti pa Château Rayas proizvaja pogosto osupljiv Châteauneuf, v celoti izdelan iz Grenacheja. Večina posesti Châteauneuf pa pripravlja mešana vina, ki spadajo nekje med ta dva primera, pri čemer so najpogosteje glavni sestavni deli Grenache, Syrah, Cinsault in Mourvèdre.
V kakovostnih letih, kot je bilo leto 1998, gre za velika vina z vsebnostjo alkohola med 13,5 in 15 odstotki. Toda dobri proizvajalci, kot sta Le Vieux Télégraphe ali Château La Nerthe, lahko pridobijo fino, bogato sadje za uravnoteženje alkohola. Topli, z zelišči obremenjeni, začinjeni okusi so značilni za najboljša vina v regiji. Kljub svoji toplini in naprednosti se ta vina pogosto dobro starajo, Châteauneufs, ki se izboljšujejo za deset ali več let, niso redkost.
Po enem izmed šibkejših letnikov v zadnjem spominu (1997) so se proizvajalci Châteauneufa okrepili leta 1998. Pri pokušanju vrste Châteauneufov iz leta 98 se je naša degustacijska komisija v New Yorku odpravila prepričana, da so trenutne izdaje visokokakovostne. Medtem ko rdečih 98-ih iz zgoraj omenjenih Beaucastela, La Nertheja in Rayasa ni bilo na voljo za pravočasno degustacijo, da bi jih lahko vključili v ta članek, so naši uredniki poskusili številna vina Châteauneuf in prišli do izjemno radi treh: Domaine Cuvée Etienne Gonnet na rezervni ravni Font de Michelle, mehko, a temno vino izjemnega značaja, ki ga polni Les Cèdres iz cenjene hiše Jaboulet in Lucien Barrot et Fils 'Châteauneuf.
Gigondas je druga najboljša občina v regiji, vendar so njena vina z večjim odstotkom grenacheja manj zapletena kot vina bolj slavne sosede. Kljub temu so ponudbe, kot so Domaine du Cayron, Domaine Les Goubert, Domaine Saint-Gayan in Domaine Santa Duc, pogosto lahko resno rdeče rdeče barve. Vina od tod se lahko dobro starajo, včasih zahtevajo pet do deset let od trgatve, preden dosežejo zrelost.
Brusset je še ena lastnost Gigondas, na katero morate biti pozorni. Njegov izredno globok Les Hauts de Montmirail iz leta 1998 je tako poln okusov temnega sadja in kave, da skoraj zahteva vilice in nož. Je eno najdrevesnejših vin iz Rhône, s katerimi se boste verjetno srečali, vendar globina in kakovost sadja obvladuje velik odmerek hrasta. Še ena žigonda, ki je navdušila kritike, je Château de Saint Cosme iz Louisa Barruola. Vonj tega vina, sijajnega z azijskimi začimbami in finim tobakom, je čudovit, mehka tekstura pa vas prosi, da se prepustite, dokler steklenica ni prazna.
Vas Vacqueyras, južno od Gigondas, je leta 1990 dobila svoj AOC (njegova vina so bila prej označena kot Côtes-du-Rhône-Village). Mogoče gre le za naraščajoče bolečine, a na splošno ta vina še niso enaka tistim v bližnjih Gigondah ali Châteauneufu. Pozitivno je, da so cenejši.
V okolici Gigondas in Vacqueyras je nekaj več kot 16 vasi, katerih vina nosijo oznako Côtes-du-Rhône-Villages. To so pogosto manjše različice Châteauneuf ali Gigondas, pri čemer vse večja uporaba Syrah in Mourvèdre pri nekaterih proizvajalcih dodaja eleganco in kompleksnost, ki je primanjkuje nekaterim močno vinom Grenache.
Večina vin, ki se pojavljajo v Združenih državah Amerike, so mešanice, ki so označene preprosto kot vasi Côtes-du-Rhône-Village, če pa obiščete območje, si morate zastaviti vsaj v Cairanne, Rasteau, Séguret, Sablet in Beaumes-de- Venise, zadnja, če je le poskusila čudovito sladek muškat de Beaumes-de-Venise. Te vasi se soočajo čez stransko dolino reke Ouvèze, ko teče proti jugozahodu v Rono od Vaison-la-Romaine.
Preostali del afelacije Côtes-du-Rhône se nahaja na zahodnem bregu Rone. Začne se zunaj Avignona in se širi proti severu do mesta, kjer pritok Ardeche vstopi v reko Rono. Med potjo zajema dva ločena naziva: Tavel in Lirac.
Proizvajalci tavel trdijo, da so do nedavnega delali največji rosé v Franciji, kar je bilo bolj kot preteklost. Zdaj pa ta vina iz Grenacheja, katerih popoln primer je Château d'Aqueria, iščejo gor. Kot pri vseh dobrih vrtnicah je svežina najpomembnejša, vendar značaj ni žrtvovan. Nekateri potrošniki težko sprejemajo, da se lahko roseje jemlje resno. Toda tisti iz Tavela so roseji, ki vpijejo, da bi bili rdeči. Imajo težo, sadje, bogastvo in precejšnjo zapletenost. Piti jih je treba v dveh letih po žetvi in piti ohlajene. Lahko pa se starajo. Pred kratkim sem imel osem let staro Tavel in je bila še vedno v največji kondiciji.
Medtem so se proizvajalci Lirac odmaknili od proizvodnje rose v korist rdečim vinom, najboljši pa združujejo bogat slikovit značaj z začimbnimi notami.
Zaokrožujejo stvari vina z oznako preprosto Côtes-du-Rhône. Ta vina v podeželskem slogu redko stanejo več kot 11 ali 12 dolarjev za steklenico, vendar v dobrih letnikih ponujajo precejšnje količine marmeladnega sadja in mehkobo, ki jih naredi ravno prav s hrano. Perrin, Guigal, Chapoutier, Jaboulet in Delas Frères so med velikimi imeni, ki ustvarjajo dobro Côtes-du-Rhône, njihova 98-a pa so še posebej trdna in zadovoljiva.
|