Leta 2012 je svet odjeknila novica o uničenju vina Gianfranca Soldere. Več kot 16.000 galon – ali enakovredno 80.000 steklenicam – njegovega svetovnega razreda Brunello di Montalcino so našli v lužah v kleti Case Basse v Montalcinu v Italiji. Nekaj ​​dni pozneje je policija presenetljivo aretirala.

Spremljajte podcast in se nam pridružite vsak drugi teden, ko se poglobimo v preobrate najbolj šokantnih vinskih zločinov vseh časov.

Poslušaj zdaj: Vinfamous: Vinski zločini in škandali

---

Prepis epizode

Prepise Pod People v hitrem roku ustvari izvajalec Pod People. To besedilo morda še ni v končni obliki in bo morda v prihodnosti posodobljeno ali spremenjeno. Natančnost in razpoložljivost se lahko razlikujeta. Verodostojen zapis programov Pod People je zvočni zapis.

ASHLEY SMITH, VODITELJICA:

Za prebivalce Montalcina v italijanski regiji Toskana je bil Gianfranco Soldera verjetno prepoznaven obraz, še posebej, če ste bili sploh povezani z vinsko industrijo.

Gabriele Gorelli ima jasno podobo Gianfranca, oblečenega v belo srajco, naramnice-

GABRIELE GORELLI, GOST:

In potem zelo specifičen klobuk, ki mu rečemo basco.

ASHLEY:

To je bila v bistvu vinarska uniforma Gianfranca Soldere.

GABRIEL:

Ampak vedno sem ga videl zjutraj na poti, ko sem šel v šolo, in vsak dan, ko sem ga videl, se je ustavljal v pekarni.

ASHLEY:

Ali se to ne zdi tako italijansko. Glede na to, kje sedim v Seattlu, zagotovo. Sprehajate se po tlakovanih ulicah na poti v šolo in vidite enega najprestižnejših italijanskih vinarjev, kako ležerno kupuje kruh.

GABRIEL:

Zame je zelo jasna slika. Podoba Gianfranca je bila vedno lik. Ne morete zanikati, da je bil lik Gianfranca Soldere zelo znan.

ASHLEY:

Znano, res. Imel je ostro mnenje o tem, kako narediti pravi Brunello di Montalcino, in izpopolnil je vsako podrobnost v svoji kleti Case Basse.

Redko se je ugriznil v jezik, razen če je govoril o vrhunski kakovosti lastne pridelave vina. Članek Grub Street iz tistega časa je rekel: 'Mogoče ga je bilo treba postaviti na njegovo mesto.' Samo predstavljajte si šok na njegovem obrazu 3. decembra 2012, ko je odprl vrata svoje kleti in odkril mlake krvavo rdečega vina. Veliki hrastovi sodi so bili namerno odprti. Več kot 16.000 litrov italijanskega vina je zdrsnilo v odtok, pustilo, da se pomeša s kanalizacijo.

JEFF PORTER, GOST:

Mislim, da je v dveh dneh za to vedel ves vinski svet.

DANIELLE CALLEGARI, GOST:

Ko se zgodi kaj takega, ima odmev od 700 do tisoč let.

GABRIEL:

Če hočeš nekoga poškodovati, pustiš, da izgubi tisto, kar je bilo najbolj dragoceno, kar je imel.

ASHLEY:

Gianfranco Soldera je čez noč izgubil šest let letnikov od leta 2007 do 2012. Vino je bilo takrat vredno 25 milijonov dolarjev. 25 milijonov dolarjev. Rezultat dolgoletnega trdega dela je za vedno izginil.

Kaj bi nekoga spodbudilo k temu? Po Italiji in preostalem svetu so takoj odjeknile govorice, je bilo to povezano z mafijo? Ali je bilo to povračilni ukrep zoper Gianfrancovo trdo mnenje o vinu ali je bilo to bolj osebno maščevanje?

No, poslušalci, odgovori so Vinfamous. Poslušate Vinfamous, podcast avtorja Wine Enthusiast. Uvažamo zgodbe o zavisti, pohlepu in priložnostih. Jaz sem vaš gostitelj, Ashley Smith.

Ta zločin je po nominalni vrednosti precej preprost. Sodi so odprli in vino natočili. Enostavno. Zgodilo se je, da je bilo to vino eno najdražjih vin v Italiji, in o ja, videti je bilo, kot da je bila vinarija Case Basse namerno tarča.

Policija je to hitro prepoznala kot vandalizem. Storilec ali storilci niso ukradli tega dragega vina, ki se je takrat prodajalo po cenah od 250 do 350 ameriških dolarjev za steklenico. Kakršne koli namige o povezavi z mafijo so hitro zavrnili kot nerealne, in iskreno, to je nekakšna stereotipna predpostavka, se vam ne zdi? Ni bilo znakov izsiljevanja ali izsiljevanja.

Da bi torej razumeli, zakaj bi nekdo uničil več kot 16.000 litrov njegovega dobrega vina, poskusimo razumeti Gianfranca Soldero in začnimo s tem, kako je ustvaril svojo legendarno vinsko klet, Case Basse.

Pred vinarstvom je Gianfranco Soldera zaslužil z zavarovalništvom v Milanu. Leta 1972 sta se z ženo Graziello preselila v Montalcino v iskanju idealne lokacije za vinsko klet.

Če še nikoli niste slišali za Montalcino, samo potegnite črto približno 67 milj južno od Firenc v Italiji in pristali boste v tem mestu na hribu. V središču tega mesta stoji srednjeveška trdnjava iz 14. stoletja. Če se povzpnete na stražni stolp trdnjave, boste videli širok razgled na položne griče. To je majhno mesto, s približno 5000 prebivalci. Lahko bi rekli, da je izven utrjenih poti,

GABRIEL:

Torej Montalcino, to je mesto na vrhu hriba. Torej je precej hribovito, a položno gričevje, in vse je seveda oljčno, čempresovo in vinogradi. To je zelo zapletena dežela.

ASHLEY:

To je Gabriele Gorelli. Rodil se je in odraščal v Montalcinu. Na začetku smo slišali njegov glas, ko je govoril o tem, kako je Gianfranca videval vsak dan na poti v šolo.

Pravzaprav so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja Gabrielini stari starši gostili Gianfranca v svojem domu v Montalcinu. To je bilo daleč nazaj, ko se je ambiciozni vinar prvič preselil v regijo in je iskal lokacije za postavitev kleti.

GABRIEL:

Tako je Gianfranco dobil idejo, da bi kupil na zelo specifičnem mestu, to je na pol poti, na hribu. Še vedno precej visoko v nadmorski višini. In to je bil kraj, ki je bil že znan po pridelavi zelo, zelo lepih vin.

Ni želel biti, a je bil dejanski veleposlanik Montalcina. Toliko stvari je naredil v smeri dviga percepcije Montalcinove podobe po svetu.

ASHLEY:

Gabriele je eden od 415 mojstrov vina na svetu. Poleg tega je edini mojster vina iz Italije. To je zelo pomembna razlika.

GABRIEL:

Govori se, da je več ljudi, ki so šli v vesolje, kot tistih, ki so opravili izpit za vinskega mojstra, kar je pravzaprav res. To lahko preverite na Googlu.

ASHLEY:

Res je. Več kot 600 ljudi je bilo v vesolju.

Kot mojster vina pravi, da širi evangelij italijanskega vina, prireja predstavitve in degustacije ter se, na našo srečo, pogovarja s podcasterji, ki jih zanima razumevanje, zakaj je bilo tako pomembno, da je nekdo sabotiral Gianfrancovo vino.

In ko govorimo o vinu v Montalcinu, govorimo posebej o Brunellu.

GABRIEL:

Brunello v Montalcinu je sinonim za Sangiovese.

ASHLEY:

Za pridelavo vina Brunello mora v skladu z zgodovinsko tradicijo in italijansko zakonodajo proizvajalec vina uporabiti samo sorto grozdja Sangiovese. Gabriele pravi, da je bilo to grozdje že zgodaj izbrano zaradi njegove barve, globoko rjavkasto rdeče, kot je barva krvi, zlasti za uporabo pri verskih obredih.

GABRIEL:

Ena od stvari, ki jih imenujem stebri Brunella, je, da sem se odločil proizvajati to vino samo s Sangiovesejem, tako da govorimo stoodstotno. Nobena druga sorta ne bi mogla iti v Brunello del Montalcino, in to je zgodovinsko zelo močno.

ASHLEY:

Gabriele pravi, da je drugi steber Brunella ta, da mora biti star vsaj dve leti. Vendar bi Gianfranco svoja vina staral vsaj pet let.

GABRIEL:

Sangiovese je bil včasih precej taninski, v prvih fazah mladosti je precej oglat, zato so ga morali dolgo hraniti v sodih. In to je drugi steber Brunella.

ASHLEY:

Gianfranco Soldera je imel jasno in natančno vizijo za Brunella. Videl je, da je to vino enakovredno dobrim vinom iz Bordeauxa in Burgundije. Vendar pa tega niso vsi videli tako in ni se bal, da bi nagajali ljudje, ki so recimo za staranje vina uporabljali netradicionalne sode.

Za New York Times je povedal: 'Če proizvajalec vina uporablja netradicionalen sod, je to zato, ker ima slabo vino brez taninov.' Ojej. Prav tako bi svoje vinarske sosede v Montalcinu zahteval, da so odgovorni za standarde, ki jih je videl v regiji.

Leta 2008 je bil povezan s škandalom, ki ga je italijanski tisk označil za Brunellopoli. Italijanske oblasti so obtožile več vodilnih proizvajalcev brunella, ker so v svoja vina mešali nedovoljeno grozdje. Govorilo se je, da je bil žvižgač. In da bo jasno, to so bile le govorice, a Gianfranco je bil, milo rečeno, človek močnih prepričanj.

GABRIEL:

Ni imel le visokih standardov, ampak je imel tudi velika prepričanja, zato je res verjel. Torej, ko imate prepričanje, niste v položaju, ki bi ga želeli spremeniti, vendar to resnično čutite. Od zunaj bi lahko res, res rekel, da je bil tako osredotočen, tako prepričan in predan pridelavi zelo visoke ravni vina na svoj način, ne na, rekel bi, učbeniški način.

ASHLEY:

Na svoj način, ne na način iz učbenikov.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je ustanavljal svojo klet, je bil trend industrializacije procesa pridelave vina. Več človeškega posredovanja, bolje je. Ne pri Case Basse. Vinska klet Case Basse še danes opisujejo kot »botanični park«.

GABRIEL:

In mislim, da je bila v tem primeru strast njegove žene najpomembnejša, ker je želela imeti te stvari, ne le funkcionalno lepe, ampak lepe v smislu estetike.

ASHLEY:

Tam je bujen vrt, poln vrtnic, ki vabi čebele in druge opraševalce. Na posestvu domujejo čebelnjaki. Pregnal je uporabo cementa in namesto tega naredil zidove iz kamna, ki jih je skupaj držala mrežna žica. Vsi naravni elementi se medsebojno dopolnjujejo v obliki in funkciji, pesticidov pa ni. To je malo prekleti moderni pristop.

Na leto proizvede le 10.000 steklenic, ker je njegov pristop tako časovno in delovno intenziven.

GABRIEL:

Gre za mikrokozmos in Franco je bil zelo pozoren na dogajanje, prihajal pa je s severa Italije. Prihajal je iz industrializacije sredi burnih, rekel bi, 70. let.

JEFF:

Postavil bi ga v zgodnjo avantgardo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja te osebe nizke intervencije.

ASHLEY:

To je Jeff Porter, eden izmed vinskih navdušencev, italijanskih ocenjevalcev vin in sommelier.

DANIELLE:

Jeff, ti bi moral začeti prvi, ker je tvoja kariera daljša in slavnejša od moje

JEFF:

Ali odgovorite, to je zato, ker sem starejši.

DANIELLE:

No, to je bil lep način povedati.

ASHLEY:

In to je Danielle Callegari. Prav tako recenzira italijanska vina za Wine Enthusiast in je docentka na Dartmouth College, specializirana za italijansko literaturo, hrano in pijačo.

JEFF:

Zgodaj v 80-ih letih prejšnjega stoletja je začel puliti liste, da bi bil bolj izpostavljen soncu, oblikovati krošnje, česar danes, v veliko biodinamičnih praks in veliko naprednejšega kmetijstva, tega ne počnete več. Ampak spet, vsak korak, vsak gib v vinogradu, vsak gib v kleti je imel namen in namen, in to je pripeljalo do rezultata. Njegovi procesi … zanimivi so. Ni edinstven med velikimi proizvajalci.

DANIELLE:

Ni ne tradicionalist ne modernist, kajne? Ne poskuša zavrniti ene šole v korist druge. Dela, kar je prav, kot da lahko gravitacijo uporabiš za pridelavo vina, pustiš, da se vse postavi na svoje mesto, kot hoče tudi fizika, in seveda bo najbolje.

JEFF:

S sommelierskega vidika in ljudi, ki prodajajo vino, je bil na koncu spoštovan. Bil je na vrhu piramide italijanskega vina. Vsi, ni nobene osebe, ki se s tem ne bi strinjala, ali če sem kdaj srečal osebo, ki ji njihovo vino ni bilo všeč … Iskreno povedano, resnično se ne morem spomniti osebe, ki ni poskusila vina in se usedla nazaj in si mislila, 'Vau, to je res, res dobro.'

Veliko producentov ga je zelo spoštovalo. In mislim, da je nekaj proizvajalcev preprosto … morda se jim je na nek način izognil, ker bi rekel: 'Moje vino je najboljše.' V kulturnem kontekstu je tisto tiho hvalisanje v redu, toda v Italiji, če res greš naprej, kot, 'Jaz sem najboljše sranje, kar jih obstaja,' vsi rečejo, 'Oh, daj no, ta tip,' in jaz Mislim, da je to morda razjezilo nekaj ljudi, vendar je ostal pri svojem in veliko ljudi je sledilo njegovi metodi in ga nato uporabilo kot navdih za danes, zato mislim, da je to lepota Soldere.

ASHLEY:

Njegova zahtevna specifičnost se je razširila tudi na degustacijsko sobo. V restavracije je nosil svoje kozarce za vino. Nikomur ne bi dovolil, da bi vino po degustaciji izpljunil, saj je bilo zanj vino namenjeno uživanju in doživljanju,

GABRIEL:

In ja, nisi mogel pljuvati. Ne, to ni možnost, gre za vrednost, ki jo daste samemu vinu.

ASHLEY:

Jeff Porter pravi, da se je tri leta pripravljal, da bo sam gostil vinsko večerjo z Gianfrancom.

JEFF:

Imel sem srečo, ko sem bil vinski direktor Del Posta, da sem imel Gianfranca Soldero v Del Postu na vinski večerji, kjer smo poskusili 30 letnikov Soldere. Zato sem to uvrstil med tri najboljše vinske dogodke v svoji celotni karieri, da sem z njim drug ob drugem, točim vina, mu pošljem lastne vinske kozarce, ki so jih morali uporabljati vsi, in da 20 gostov v Del Postu uživa v tej izkušnji. To mi je padlo na pamet. Bilo je neverjetno.

ASHLEY:

To se sliši neverjetno in vem, da je del izročila, da ga moraš piti iz določenih kozarcev. Rekel si, da si jih poskusil 30. Ali si jih smel izpljuniti ali...

JEFF:

Oh, ne, ne, ne, ne. On je kot, 'To boš pil, kajne?' Mislil sem, »[tuji jezik 00:16:14]. Seveda sem.'

Na koncu sem bil pretresen. Presenečen sem, da sem dobil vino v kozarcih.

ASHLEY:

Jeff je lahko videl drugo stran Gianfranca, ko je bil v toku gostovanja degustacijske večerje.

JEFF:

Ko greš v kleti, goste opozoriš: 'Ne glej jih v oči.' Recite: 'Da, gospod,' 'Da, gospa.' Potrebujejo samo zelene M&M, potem pa je prišel tja, bil je vesel, prijazen, želel me je vprašati, zanimal me je, z gosti se je zapletal v pogovor, čeprav ni govoril angleško, imeli smo njegov prevajalec tam. In to je bila ena tistih stvari, ko sem si rekel: 'Vau, ne zdi se zelo oster.' Vsi so bili spoštljivi, on pa je bil zelo prijeten.

To je bila torej lepota tega. Kar je naredilo njegovo vino posebno, mislim, da je bil on, njegova pozornost do detajlov, brezkompromisna narava njegove vizije, in mislim, da je, ko pogledate najboljša vina na celem svetu, to rdeča nit vsem. In očitno je bil njegov terroir odličen, toda njegovo delo in predanost v vinogradu, iz vinograda v klet, iz kleti v steklenico, iz steklenice na trg, nikoli ni bilo bližnjice, in to mi je všeč. Všeč mi je, da je bil tako vztrajen pri tem pristopu in da so vina eterična.

V starosti se starajo kot vsi drugi sangioveseji, a s tem življenjem in skoraj duhovitim dihom pri 30 letih.

ASHLEY:

Tako je vsaka steklenica Gianfrancovega Brunella vsebovala ure in ure in ure dela njega in njegovih zaposlenih.

Ko smo slišali vse to, kako bo Gianfranco skrbno gojil idealno okolje od prvega grozdja do končnega toka, je krvavo rdečemu vinu, ki se kopiči v kleti, dodalo še eno plast kompleksnosti. Poleg tega Case Basse izda le 10.000 steklenic na leto. To je zelo malo v primerjavi z drugimi vrhunskimi proizvajalci vin.

JEFF:

Torej Mouton Rothchild, torej prva rast Bordeauxa, izdelajo približno 40.000 zabojev vina in to je štirimestna številka ob izdaji. In nato v Italiji Antonori naredi milijone steklenic. Je pri 10.000 steklenicah na leto. Zelo, zelo majhen si.

ASHLEY:

Torej, kako je ekvivalent 80.000 steklenicam tega dobrega vina na koncu krožilo po odtoku in prepuščeno mešanju z odplakami Montalcina?

Več po tem kratkem premoru.

Novica o uničenju vina se je razširila po Montalcinu in kmalu je bila to edina stvar, o kateri se je govorilo v mednarodnem vinskem svetu. Gabriele je bil takrat v Italiji, ko je izvedel novico, in ni vedel, kaj naj si o tem misli.

GABRIEL:

Tako da nismo imeli nobene prave ideje, ali je to res ali je bila potegavščina. G. Soldera nikoli ni želel, da bi ljudje pljuvali njegovo lastno vino, ampak le, da bi uživali in ga v celoti absorbirali. Imel je svoje velike, lepe [tuj jezik 00:20:03] sode, ki so jih izpraznili v nekaj urah, zato mi je o tem zelo težko razmišljati.

ASHLEY:

To je bilo težko za celotno skupnost 6000 ljudi,

GABRIEL:

In tukajšnje prebivalstvo je bilo šokirano. Predstavljati si morate, da je v Montalcinu 225 posestev, tako da skoraj vsi delajo za, za ali ... to je celoten sistem. V Montalcinu se ne morete izogniti delovnemu vinu, kajne? Zato je bil to pravi šok za celotno prebivalstvo.

ASHLEY:

Danielle Callegari je takrat živela v Toskani. Videla je zgodovinske odmeve regionalnih identitet in kako se je zgodba odvijala v časopisih.

DANIELLE:

Novica ni bila pomembna, samo na ravni tega, kar je pomenila za vinski svet, vendar je bila v veliki meri toskanska novica. To je bil del sestavljanke, ki je bil veliko večji od tega, saj imajo ta območja očitno zelo dolgo medsebojno povezano zgodovino. In tako je imel osebni element nečesa takega tudi te valovite učinke na to, kaj pomeni vdreti v prostor nekoga na tem ozemlju, ki ima dolgo zgodovino. In ko se zgodi kaj takega, ima ta 700 do tisočletni odmev o tem, kje so ti ljudje, kako so sodelovali, kaj jim pomenijo njihovi izdelki, ki jih predstavljajo, in kako ideja, da bi nekdo to vzel ali uničil je oblikovana v tem veliko globljem kontekstu.

JEFF:

Mislim, da je v dveh dneh za to vedel ves vinski svet.

ASHLEY:

Jeff Porter, spet. Takrat je bil vinski direktor v restavraciji Del Posto in imel je veliko bolj praktičen odziv.

JEFF:

Prav spomnim se, da sem rekel: 'O, bog, vino bo postalo toliko dražje.' To je bila moja prva stvar. Rekel sem si: 'Oh, sranje, zdaj pa ne morem piti,' moji psalmi pa so bili, da danes dvignemo cene.

ASHLEY:

Lokalne in mednarodne vinske skupnosti so špekulirale o maščevanju kot motivu, toda maščevanje za kaj?

GABRIEL:

In potem, ko smo govorili o tem, kako je gospod Soldera komuniciral s svojimi ljudmi in ljudmi okoli, se je začela splošna ideja [neslišno 00:22:39] okoli dejstva, da je morda bil do nekoga oster, morda je bil nekakšen prepir in pogovor z nekom, ti pa so privedli do takšnega incidenta ali sabotaže, kot želite temu reči, kar je bila dejanska motivacija za to.

ASHLEY:

Miti in trači so umaknili prostor dejstvom, ko je policija 20. decembra 2012 aretirala vandala. Andrea di Gisi je bil 39-letni naveličani uslužbenec Case Basse, blagovne znamke vina Soldera. No, nekdanji zaposleni, bi rekel.

Preiskovalci so ga aretirali, ker je razbil okno, da bi prišel v klet. Odprl je ventile 10 sodov in uničil izdelek več kot šest let trdega dela. Italijanski časopisi so ga poimenovali Brunello Killer.

Gabriele Gorelli je Andreo poznal skozi življenje v Montalcinu.

GABRIEL:

In pogosto, kot se zgodi, ko slišiš o takšnih stvareh in intervjuvaš ljudi, ki so poznali tipa, ki je nekaj naredil, vedno rečejo: »Oh, tip je bil super miren, [neslišno 00:23:52] pijan z on.' Moram povedati isto stvar. Moram povedati isto stvar.

ASHLEY:

Andrea je imel nekaj zadržkov glede vinarske kleti Case Basse, še posebej do Gianfranca.

GABRIEL:

Ta tip se je prepiral z gospodom Soldero o dejstvu, da je drug fant, njegov kolega, dobil stanovanje, v katerem je hotel živeti, v vinski kleti Case Basse.

JEFF:

Bil je res jezen zaradi odpustitve in trdi, da je bil odpuščen zaradi napačnega ravnanja s sodom, kar je v tej kleti velikanski ne-ne, saj nima veliko vin. Sodi so ogromni, zato je v njih veliko vina, tako da lahko, če ga napačno očistite, povzročite bakterijsko okužbo. Ta bakterijska okužba se lahko zelo hitro širi po kleti in Gianfranco Soldera je bil zelo, zelo strog glede nege. Govorimo o zgodnjih.

ASHLEY:

Italijanski preiskovalci naj bi prisluškovali Andreinemu telefonu in ga slišali govoriti o izpiranju vina iz svojih oblačil. Nato so z laboratorijskim testom v njegovih oblačilih našli delce vina. Zdi se, kot da je to edina stvar, o kateri je Montalcino govoril.

GABRIEL:

Ta tip, potem ko je izvedel to sabotažo, domnevno zgodaj, sredi popoldneva, je odšel, ni se spremenil. Si lahko to predstavljate? Odpreti vse te ventile, imeti ta cunami, ki prihaja na tla vinske kleti, in se po tem, ko si to storil, ne preoblečeš? Pluli ste v morje vina. št.

Potem je šel v bar in nič se ni zgodilo, a ljudje so bili nekoliko presenečeni. In najbolj smešno je to, da je lokal, v katerega je šel, čez cesto [tuj jezik 00:25:42], policijske postaje, tako da je...

ASHLEY:

O moj bog.

GABRIEL:

Mislim, da je hotel narediti to sabotažo. Ni ga zanimalo, kakšne bi lahko bile posledice po tem. Ne, samo: 'To delam,' in bil je zaslepljen zaradi tega besa.

ASHLEY:

Po tem incidentu je imel Soldera veliko manj vina za prodajo. V sabotaži je izgubil šest letnikov. Ne pozabite, da Case Basse proizvede samo 10.000 steklenic na leto. To je velika finančna izguba, ne le za Case Basse, ampak tudi za širšo skupnost. Pravzaprav je to uničenje povzročilo 10 milijonov evrov poslovne izgube za celotno regijo.

Na pomoč je priskočila skupnost vinarjev. Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ali Consortium of Brunello di Montalcino Wine v angleščini se imenuje svobodno združenje vinarjev, ki proizvajajo vino Brunello di Montalcino. Te vrste konzorcijev so običajne v Italiji in igrajo vlogo pri uravnavanju kakovosti vina. Konzorci so delili, kar se je zdelo velikodušno. Ponudili so se, da delijo svoj pridelek grozdja za ustvarjanje mešanega vina, vendar je Soldera njihovo pomoč javno zavrnil.

V enem dnevu sta se zgodili dve veliki stvari. Prvič, Andrea, nezadovoljni nekdanji zaposleni, je bil obsojen na štiri leta zapora, in drugič, Soldera je izdal izjavo, v kateri je dejal, da odstopa od konzorcija.

DANIELLE:

Če o sebi razmišljate kot o umetniku, ne vzamete umetnosti nekoga drugega in se nanjo podpišete, in ne boste preprosto vzeli različice nekoga drugega stvari, ki vam je tako pomembna, in je izdali za svojo , ker je to tako dobro, kot če bi mu nekdo dal nekaj tisoč jabolk in rekel: 'Raje prodaj ta.'

JEFF:

Mislim, da je bil namen konzorcija pravzaprav zelo, zelo dober, vendar mislim, da ga je razumel kot: »Kaj? Želite, da ustekleničim vaše vino kot Soldera? To je žaljivo za ljudi, ki poznajo Soldero.'

Zato je to vzel, kolikor sem razumel, nekako takole: »Kako si drzneš? Imam to vinsko majico. Ne potrebujem tvojega usmiljenja. Ne potrebujem tvojega denarja.'

ASHLEY:

Zdelo se je, da je bila ta zaznana žalitev kaplja čez rob, po desetletjih ognjevitih mnenj o pravilnem načinu izdelave brunella svetovnega razreda.

JEFF:

Bil je kot, Jebite se fantje. Zunaj sem. ne potrebujem te Ne potrebujem več vzdevka Brunello di Montalcino. Jaz sem Soldera,« in to je bilo verjetno v njegovi glavi že dolgo časa, vendar mislim, da je bil to verjetno udarec.

Je pa zanimivo, tam je citat, ki sem ga videl, da je predsednik konzorcija tistega časa rekel: »No, jebi se. Kako imate kar naenkrat vino? Kaj si … kot tam, kjer je Jezus spremenil vodo v vino?« V bistvu je to rekel Gianfrancu in to je utrdilo Gianfranca, ki je konzorciju dal pregovorni srednji prst.

ASHLEY:

Nadaljeval je s proizvodnjo odličnih Brunellov pod svojo založbo Case Basse, čeprav je zapustil konzorcij. Ker je incident dejansko zmanjšal ponudbo njegovega izdelka, je cena poskočila še višje.

JEFF:

Gianfranco, ena njegovih največjih skrbi, in to je moja največja skrb v današnjem svetu vina, je dostop do normalnih ljudi, ki lahko poskusijo vino, toda s to izgubo vina ga bo poskusilo veliko manj ljudi, razumeti, imeti priložnost. Če zdaj vidite Soldero na seznamu, je vedno štirimestna, potem pa jo vidite na dražbi, je res draga. Za večino ljudi je izven dosega.

ASHLEY:

Kakšna je dediščina tega incidenta več kot 10 let po tem vandalskem dejanju? Storilec je bil medtem izpuščen iz zapora. Gianfranco je umrl leta 2019. Star je bil 82 let. Umrl je po tem, ko je med vožnjo doživel srčni infarkt. Njegova družina zdaj upravlja vinsko klet Case Basse.

Za Jeffa Porterja se Gianfrankova dediščina skriva v zaupanju tradicionalnih italijanskih vinarjev.

JEFF:

Torej po mojih izkušnjah, ko so sommelierji, ki se osredotočajo na italijansko vino, vedno omenjajo Burgundijo ali Bordeaux ali: 'Želimo biti takšni.' 'Želimo biti takšni.' In res je šele pred kratkim, ko se mi je zdelo, da so italijanski proizvajalci veliko bolj prepričani v svoja vina in vase, da jim ni treba vedno gledati proti severozahodu ali čez ramena, ko si rečejo: 'Oh, kaj so Francosko početje?'

In mislim, da je bil Gianfranco Soldera eden od ljudi, ki so vodili do ustvarjanja odličnega vina, da mu ni bilo treba iskati nikjer drugje. Ni se mu bilo treba z nikomer primerjati in bil je na čelu, da je druge producente učil, da če to počneš, samo bodi to, kar si. Pripravite odlično vino. Pohvalite se s Sangiovesejem ali katero koli drugo sorto, kjer ste. Naredite najboljše, kar lahko, in pokažite mesto, pri čemer ni pomembno, kaj si drugi mislijo.

ASHLEY:

Gabriele Gorelli pravi, da nas dogodek spomni, zakaj pijemo namerno pridelano dobro vino.

GABRIEL:

Ta incident je res prinesel na površje vrednote, ki so povezane z blagovnimi znamkami, ki jih pijemo, ne le vsak dan, ampak tudi z blagovnimi znamkami, ki so nam všeč. Mislim, da nam je Soldera všeč, ne le zaradi tega, kako je vino videti in okusno v kozarcu, ampak nam je Soldera všeč zaradi sporočila, ki ga je dal, in te ideje, da gremo proti toku kadar koli in vsakič. Mnogi ljudje kupujejo Soldero, ker jo čutijo. Morda ga ne morejo redno piti, vendar ga resnično občutijo.

ASHLEY:

In morda bi morali uživati ​​vsak požirek.

GABRIEL:

Vsak letnik je torej unikat. Vsak sod je bil unikaten in teh stvari ne bomo dobili nazaj, ker so pokončane.

ASHLEY:

To je vse za to tedensko epizodo Vinfamous, poddaje Wine Enthusiast. Pridružite se nam naslednjič v zadnji epizodi sezone, kjer bomo razvozlali skrivnosti vlomilskega obroča v dolini Napa. Poiščite Vinfamous na Applu, Spotifyju ali kjerkoli že poslušate in spremljajte oddajo, da nikoli ne zamudite škandala.

Vinfamous proizvaja Wine Enthusiast v sodelovanju s Pod People. Posebna zahvala naši produkcijski ekipi, Dari Kapoor, Samanthi Sette in ekipi Pod People: Anne Feuss, Mattu Savu, Aimee Machado, Ashtonu Carterju, Danielle Roth, Shaneez Tyndall in Carterju Wogahnu.

(Tematska glasba izgine)