V manj kot 25 letih, čiliji Carmenère je doživelo korenito preobrazbo. Od svojega šokantnega odkritja leta 1994 je grozdje Carmenère doživelo zahtevno adolescenco, ki je vsebovala preobrate v slogu in proizvodnji. V zadnjih letih je čilska sorta Carmenère doživela razcvet, saj so vinarji obvladali to edinstveno sorto, ki si zasluži pozornost.

Vzgoja sirote po imenu Carmenère

Carmenère je izginila iz svojega doma Bordeaux po filoksera izbruh sredi 19. stoletja. Do usodnega obiska francoskega ampelografa Jean-Michela Boursiquota v Čilu novembra 1994 je veljal za praktično izumrlega.

Ko se je sprehajal med vinogradi v Maipu, je nekaterim opazil majhno podrobnost Merlot trte. Zvit prašnik, če smo natančni. Razkrilo je, da so bile te trte v resnici že dolgo izginila sorta Carmenère.

Ta vinograd ni bil edinstven. Sorta je bila skoraj 150 let nehote zasajena po vseh čilskih vinskih regijah. Carmenère je v Čile prispela v petdesetih letih 19. stoletja skupaj z ladjo drugih sort iz Bordeauxa. Po vsej državi so ga sadili kot 'Merlot'.

Z Boursiquotovim odkritjem je Čile nenadoma postal središče sorte, ki je nihče ni zavestno vinificiral več kot 100 let.

Razkritje ni bilo presenečenje za mnoge čilske vinarje.

Stare vinarske tehnike so novost v Južni Ameriki

»Vsi smo imenovali [naš Merlot] 'Merlot Chileno , « ker so vsi vedeli, da je nekaj drugačnega v primerjavi z običajnimi trtami merlota,« pravi vinar Sebastian Labbé. Prideluje vino iz istega vinograda Maipo, kjer je leta 1994 odkril Boursiquot, ki pripada Vinograd Karmen in Santa Rita . 'Po odkritju je sledil dolg proces profiliranja vseh takratnih vinogradov Merlota po Čilu, da bi ugotovili, ali so bili Merlot ali pravzaprav Carmenère.'

Vini Santa Rita in Viña Carmen so hitro preimenovali svoje polnilnice merlota v »Grand Vidure«, kar je sinonim za Carmenère, ki so ga v Bordeauxu uporabljali v 19. stoletju. Vendar je trajalo nekaj časa, da je širša industrija sprejela novo identiteto svojega 'Merlot Chileno'.

»Naše vino smo želeli izvažati kot Carmenère, vendar je bilo to na začetku skoraj nemogoče,« pravi vinar Marco De Martino, čigar družinska klet je leta 1996 prva izvažala vino. »Vlada nam ni dovolila, da bi ga izvažali z Carmenère na etiketi, ker sorta v Čilu še vedno ni bila zakonsko priznana ... Zato smo morali uporabiti pametno označevanje, kot je ' Cuvée Carmenère,« dokler nam ni uspelo uspešno zagovarjati pravne registracije sorte.«

Čeprav so nekatere kleti sprejele novo sorto, so mnoge druge to zanikale. Merlot je bil donosnejši in mednarodno privlačnejši od prej opuščene Carmenère. Nekateri so svojo Carmenère enostavno še naprej polnili kot 'Merlot' še v zgodnjih 2000-ih.

Leta 1997 je bilo na uradnem popisu registriranih le 815 hektarjev te sorte. To število se je danes vztrajno povečevalo na 26.760 hektarjev. Kot Malbec zavzela svoj položaj kot značilna sorta sosednjih Argentina , je Carmenère začela veljati za čilsko posvojeno varovanko. Ko pa je prisotnost Carmenère rasla, so se proizvajalci soočili z izzivom: kaj je Carmenère in kakšnega okusa naj bi imela?

Čeprav je bila Carmenère rešena v Čilu, se je njena prava pot odkrivanja šele začela.

Rastne bolečine

'Ko smo prvič začeli izdelovati Carmenère, nismo vedeli, kako jo narediti, ko smo vedeli, da je Carmenère,' pravi Terranoble vinar Marcelo Garcia. Na njihovem posestvu v Maule , se je več kot polovica njihovih domnevnih trt merlot izkazala za carmenère.

»Toda po nekaj letih eksperimentiranja smo se začeli učiti, kako ga obdelati v vinogradu,« pravi. 'Včasih smo našo Carmenère namakali enako količino kot naš Merlot, na primer, kar je približno enkrat na teden v rastni sezoni ... Vendar smo dejansko [naučili], da Carmenère potrebuje veliko manj vode, ne več kot enkrat na mesec.'

To je bila pogosta napaka v tistih zgodnjih dneh. To je pripeljalo do preveč živahnih trt in skupnega zelenega značaja v vinih. To je vinarje pripeljalo do raziskovanja ekstremnih rešitev.

»Ker je imel vse te zelene okuse, smo se osredotočili na zelo pozno trgatev, da bi jo poskusili izsiliti skozi zrelost, z veliko trganja listov,« pravi Francisco Baettig, vinar pri Viña Errazuriz v Aconcagui. Rezultat, ki je bil pogost pojav v zgodnjih 2000-ih, je bila kombinacija not zelenega jalapeña in profila zrelega, marmeladnega sadja.

Ne samo, da so bile spremembe namakanje in upravljanje vinogradov ključne za novo identiteto Carmenère, ampak je temeljna tudi zrelost.

»Naš Carmenère smo obirali maja s 15-odstotno vsebnostjo alkohola (alkohola glede na prostornino), vendar je še vedno imel noto kuhane rastline kot artičoke, pravi Baettig. 'Danes pa obiramo vsaj mesec dni prej in pri 13,5 %, kar nam daje veliko več staranja in svežine s tipično pikantno noto, a brez zelenja.'

Današnja vina so vedno bolj uravnotežena, sveža in dišeča. To je deloma posledica iskanja pravih rastišč z revnejšimi kamnitimi tlemi, namesto s težkimi ilovnatimi tlemi, kjer je Merlot najbolj primeren.

Čigavo je sploh vino?

Regije, kot so Apalta, Marchigüe, Peumo in Maipo Andes, so med priljubljenimi točkami vrhunske Carmenère. Producenti, med katerimi so Santa Rita, Carmen, Undurraga , na kratko, avtor Martino , Tabela in Pluta so navdušeni zagovorniki tega novega sloga.

Večje ravnovesje se dosega tudi z vinarstvom. »Izvajamo hladno maceracijo, da pridobimo arome in barve, ne da bi izločili tanine, ker želimo sočen zaključek, vendar še vedno z vso barvo in intenzivnostjo arome,« pravi Felipe Müller, vinar v Tabalíju, ki izdeluje 'Micas' Carmenère v Peumo.

Poleg nežnejše ekstrakcije so v zadnjih letih opazili, da proizvajalci uporabljajo manj novega hrast . Sodobne interpretacije se osredotočajo na izražanje svežega sadja in sprejemajo živahnejši, poprast slog.

Čeprav so ga morda dolga leta zamenjevali za Merlot, kaže čilska Carmenère več podobnosti z Cabernet franc v stilu. In ko se Cab Franc pojavlja kot novi ljubljenec bordojskih sort, je morda končno napočil čas za trenutek Carmenère na soncu.

Ne samo, da je ta sodoben slog Carmenère pred igro, ampak bi lahko imel prednost pri spreminjanje podnebja .

»Carmenère je verjetno bordojska sorta, ki najbolje preživi sušo,« pravi Christian Sepúlvida, vinar pri Bouchon Family Wines v Maulu. 'Zato smo v preteklih letih uporabljali več Carmenère v naši najboljši bordojski mešanici, Mingre.'

Ali lahko podnebne spremembe povzročijo renesanso za Carmenère zunaj Čila? Obstaja možnost za to. Čilski vinarji so postavili temelje za to naključno sorto Bordeaux in tlakovali so razburljivo novo pot za prihodnost.