Za mnoge se uživanje v vinu prepleta z njegovo globoko in fascinantno zgodovino, od natančnih srednjeveških menihov iz Burgundije do španskih bratov, ki so v 17. stoletju negovali prve trte v Kaliforniji. Torej, ko klet označi steklenico kot »staro trto«, bodo potrošniki na splošno plačali več za to povezavo s preteklostjo.

Na žalost v Združenih državah ni predpisov o tem, kaj pomeni 'stara trta'. Nekateri pravijo, da bi to moralo pomeniti stoletje, drugi pol stoletja ali celo nekaj desetletij. Po moji oceni so trte, ki trajajo dlje kot 30 let, zabeležile dovolj letnikov, da se lahko kvalificirajo.

Zelo spoštujem vinograde, ki segajo še dlje, vendar v Kaliforniji ne bo veliko 'stare trte', če je oznaka preveč restriktivna. To še posebej velja na osrednji obali, kjer sodobno komercialno vinarstvo sega prav v konec šestdesetih let.

Kljub temu je v Kaliforniji peščica opevanih starejših vinogradov iz moderne dobe. Sem spadajo Bien Nacido v dolini Santa Maria, vinograd Rincon družine Talley v dolini Arroyo Grande in zasaditve vrhov Eden in Ridge v gorah Santa Cruz na gorah.

Vinogradniki s starimi trtami vam bodo povedali, da lahko iz teh globoko ukoreninjenih trt pridelujejo bolj zanimivo vino kot njihovi mlajši bratje, ki so bolj osredotočeni na mineralnost, zemeljske okuse in strukturo kot razkošno sadje. Tukaj je pogled na tri vinograde na osrednji obali, ki prikazujejo stare trte.

Blok črnega medveda, prvo zasaditev Syrah v okrožju Santa Barbara / Foto Dane Campbell

Blok črnega medveda

'Resnično verjamem, da so vinske trte kot ljudje,' pravi Eric Mohseni, direktor oddelka za vinogradništvo in vinogradništvo v Zaca Mesa v dolini Santa Ynez. V njem domuje skoraj 40 let star Block Black Bear, prvo zasaditev Syrah v okrožju Santa Barbara.

'Stare trte imajo spomin,' pravi. 'Na neugodne razmere se lahko odzovejo bolje kot mlajše trte.'

A to je šele takrat, ko bolezni ni v mešanici, kar je blok postalo resen problem pred približno petimi leti. Mohseni je s pomočjo Nege obalnega vinograda preizkusil številne tehnike za ohranitev bloka.

'To je kot stara oseba,' pravi Mohseni. »Dati jim morate vitamine in izvajati vaje, da se bodo dobro odzivali.

'Iz leta v leto vidim, da je elegantna taninska struktura,' je dejal Mohseni. »Niso divji, niso preveč grobi. O sebi imajo izpopolnitev, ki je popolnoma presenetljiva. Ima to ukazovalno prisotnost, vendar so spoštljivi do neba. To lahko pripišem le starosti trte. '

Njegov primarni cilj je čim dlje ohraniti blok in z njim tudi edinstveno rezino zgodovine.

Ken Brown, ki je blok zasadil leta 1978, je potaknjence klona Estrella prejel od Garyja Eberleja, ki jih je dobil iz bloka izven kampusa UC-Davis, za katerega se govori, da prihaja iz Chapoutierja na pobočju Hermitagea. Mohseni je trte certificiral kot Zaca Mesa Clone s strani UC-Davis's Foundation Plant Services, kar jih bo dalo na voljo drugim vinogradnikom.

'Katalogizirani bodo kot klon kalifornijske dediščine,' pravi. 'To je en način, kako poskušamo ohraniti rod tega bloka.'

Vinograd Sanford in Benedict, zasajen leta 1972 / Foto Jeremy Ball

Sanford & Benedikt

Podoben postopek poteka tudi v Sanford Winery, ki je lastnik Sanford & Benedict Vineyard. Najstarejša trta Chardonnay in Pinot Noir sta leta 1972 zasadila Richard Sanford in Michael Benedict.

Ta bi pridelala vina, ki so okrožje Santa Barbara postavili na zemljevid modrega modrega pinota, kar je privedlo do nastanka Sta. Oznaka Rita Hills, da o filmu niti ne govorim Vstran . Klet je v zgodnji fazi, ko je trto modrega pinota Noir certificiral UC-Davis kot svoj klon in ji bo morda sledila s svojim chardonnayem.

Oznaka bi bila vrhunec osemletnega dela vinarja Steva Fennella in njegove ekipe. Pridno so ocenjevali zdravje vinske trte, vlekli neproduktivne bloke in po potrebi sadili. Kljub temu imajo 23 hektarjev 45 let stare trte chardonnay in 28 hektarjev modrega modrega pinota.

'V vinskem svetu obstaja veliko mitov, na primer ta ideja, da trta iz trte vedno naredi boljše vino,' pravi Fennell. »Do neke mere je res, vendar morajo biti tudi zdrave rastline. Če boste pod določeno stopnjo zdravja, ne glede na količino, ne boste dobili kakovosti. '

Ker gre za večje rastline z večjim skladiščenjem ogljikovih hidratov in globljimi koreninami, se Fennell strinja, da imajo takšne trte manj spremenljivosti od letnika do trgatve. V končnih vinih ponujajo tudi več zemeljskih odtenkov in manj primarnega sadja, pravi. Toda Fennell tudi meni, da je zgodovinska privlačnost bolj prepričljiva kot zgolj okus.

'Zgodbi doda takšno barvo,' pravi. »Ljudje se nad tem navdušijo, čeprav še vedno obstajajo megleni koncepti, kaj stare trte dajo vinu. Za nas gre v resnici bolj za ohranjanje zgodovine in pomoč institucionalnemu znanju ter zagotavljanje teh rastlin za prihodnje zasaditve. '

Vinograd ENZ

Čeprav se je večina umaknila naseljem, ostaja na osrednji obali peščica vinogradov pred prepovedjo, starih nekaj več kot 100 let.

Eden je vinograd ENZ v ameriškem vinogradniškem območju Lime Kiln Valley (AVA), majhen priimek v razgibanem okrožju San Benito, vzhodno od doline Salinas. Njegove prvotne zasaditve Zinfandel in Cabernet Pfeffer segajo v leto 1895, skupaj z Mourvèdre, ki sega v leto 1922.

V zadnjih letih je to grozdje prevladovalo pri Kennethu Volku. Pionirski vinar je leta 1981 v Paso Roblesju ustanovil Winery Wild Horse Winery, ki ga je prodal leta 2003, da bi ustanovil lastno istoimensko blagovno znamko, ki jo zdaj prodaja v pripravah na upokojitev. Modri ​​pinot in chardonnay iz doline Santa Maria plačata večino računov, a profesor Volk je navdušen tudi nad nejasnimi sortami in starimi trtami.

Podcast za vinske navdušence: Vinska turneja po osrednji obali Kalifornije

'Stare trte so v bistvu bolj uravnotežene s svojim okoljem, odkar so bile tam skozi leta,' pravi. Globlje korenine omogočajo tem trtam, da izkopljejo več hranil v tleh. 'Poznajo cikle rastne sezone in se nanje bolje odzivajo.'

Toda Volk tudi opozarja, naj ne verjame vsemu hype.

'Kolikor ljubim stare trte, je pri starih trtah nekaj zavajanja, da so nujno vedno boljše od mlajših,' pravi. 'Če se vrnete k [1976]' sodbi v Parizu 'kalifornijskih vin, ki so jih točili, noben od teh vinogradov ni bil starejši od 10 [let], večina pa je bila starih od štiri do šest let.'

Kljub temu verjame, da stare trte običajno privedejo do bolj slanih vin.

'Poskušam ne uporabljati izraza' mineralnost ', ker mislim, da je to zlorabljeno,' pravi. 'Vsekakor pa je značilnost, da se od lastnine, ki se kaže, izvlečete, naj bo to Zinfandel ali Mourvèdre.'

Tako kot Mohseni in Fennell se tudi Volkova fascinacija bolj osredotoča na zgodovino vinograda kot samo vino.

'Prvotni vinograd je bil zasajen kot vir poživitve za ljudi, ki so takrat živeli v dolini, ko je bilo približno 600 ljudi,' pravi Volk in dodaja, da je regija pridelala večino živega apna, uporabljenega za gradnjo San Joseja in San Francisco. »Zdaj jih je približno šest. Dramatično se je spremenilo. '

Kar pa se ni tako dramatično spremenilo, je kalifornijska žeja po zanimivem vinu in tisti okrnjeni trti Zinfandel, Cabernet Pfeffer in Mourvèdre, zaradi katerih smo vsi zadovoljni.