Bordeaux 1999: Leto dežja in tehnologije
Letnik Bordeaux '99 ni namenjen špekulativnim naložbam. Ne kupujte za preprodajo le, če te cene vina ne presegajo cen iz leta 98.
Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion in Pomerol so v bordeauškem letniku 1999 dosegli največ uspehov. Številnim velikim dvorcem v teh regijah in nekaterim manjšim je lani uspelo premagati zapletene vremenske razmere in pridelati izvrstna vina. Toda na splošno je kakovost letnika skicirana.
Pri branju tega poročila boste naleteli na številna vabljiva in privlačna vina, zaradi katerih se končni letnik začne z '19', ki ga je vredno kupiti - zagotovo bodo vina pripravljena za pitje pred bolj cenjenimi 1998-imi. Na splošno je to pijača, ki jo je treba kupiti za pijačo, in če je cena prava, bi morala vina ponuditi precejšnje zadovoljstvo.
Zdi se, da je zelo zrel merlot (za Bordeaux presenetljivih 13,5 do 14 odstotkov alkohola) glavna sestavina boljših vin. In v Saint-Emilionu nekaj okusno odišavljenih Cabernet Franc stoji za običajno vrhunskimi vini, kot so Châteaux Cheval Blanc, Belair in Pavie. Cabernet sauvignon v regijah, kot so Saint-Estèphe, Haut-Médoc in Graves, je predstavljal večjo težavo, saj je dež skrajšal končno obdobje zorenja in vinu vlil nekaj zelenih okusov podzrelosti.
Gotovo je bil to eden tistih letnikov, kjer je bilo treba proizvajalce seznaniti z najnovejšimi vinogradniškimi trendi in tehnikami, da bi se spopadli s tem, kar jim je narava vrgla. Od preveč vročine v juliju, do toče v Saint-Emilionu teden dni pred trgatvijo, do treh tednov dežja ob trgatvi, je bilo vse, kar je vinarjem omogočilo neprespane noči. V prvih dveh tednih septembra, ki so zagotovili popolne pogoje za zorenje, je moralo biti vinogradnikom grozljivo, ko so zasajene vinograde Cabernet Sauvignon preplavile dež, razredčile sladkor in znižale potencialni alkohol.
Zato ni čudno, da se je o letniku 1999 govorilo predvsem o razvrščanju miz v vinogradih (za odstranjevanje poškodovanega grozdja), o koncentratorjih reverzne osmoze za odstranjevanje odvečne vode iz mošta in o mikrobulah (črpanje kroglic kisika v vino za pomoč pri njegovem razvoju). Da, Francozi radi govorijo o terroirju, vendar so prvi, ki tehnologiji priskočijo na pomoč, če jim ustreza.
Kot pri večini letnikov iz devetdesetih let je bilo tudi lani rastno obdobje v Bordeauxu deset dni krajše od prejšnjega povprečja. V okrožju Graves se je trgatva belega grozdja začela 1. septembra, medtem ko je bil Merlot obiran z začetkom 10. septembra. V Médocu in Saint-Emilionu se je trgatev merlota začela 14. septembra, nabiranje caberneta pa 21. septembra, ko začeli so se enakomerni deževni dnevi.
Z mešanjem vin iz leta 99, ki so bila končana do sredine marca, sem lahko dobil odličen pregled letnika na tako imenovanih degustacijah en primeur, ki so v prvih treh tednih aprila v Bordeauxu. Na splošno so me navdušile barva vin, sladkost merlota in zrelost taninov v boljših vinih. Kot skupina so ta vina v tej zgodnji fazi že bolj napredovala kot leta 1998, ki so imela precej trdnejšo strukturo in bolj suhe tanine. Od tod tudi moja napoved, da se vina v preteklem letu ne bodo starala tako dobro kot leta 1998.
Vsekakor pa so boljša od močno oklevetanih bordoških vin iz leta 1997. Spomnili se boste tistega letnika, v katerem so proizvajalci in dogovarjalci spustili vina na pregret terminski trg po smešno visokih cenah. Rezultat je bil, da so vina iz leta 1997 še vedno zataknjena v sistem in čakajo na kupce, ki morda nikoli ne bodo prišli. Boljši letnik 1998 je bil v zvezi s tem bolj razumen.
Cene letnika
Letos spomladi je bil odnos v Bordeauxu zadržan. Na podlagi prvih nekaj napovedi cen se zdijo verjetno enomestna znižanja cen, zahtevanih za 98-e, čeprav lahko nekaj šatov podpira trend. Hervé Berland iz Château Mouton Rothschild je aprila dejal, da „čeprav prve rastline ne bodo imele težav s prodajo svojih vin, lahko pride do resnih težav za vina na ravni super sekund. Še vedno morajo plačati za napake, narejene z letnikom 1997. Letos bodo morali nekaj prilagoditi. «
Hubert de Boüard de Laforest iz Château L’Angelus je bil eden izmed mnogih pridelovalcev, katerih vinograde je v začetku septembra močno prizadela toča nad Saint-Emilionom. Pridelal je lahko le polovico običajne količine vina, in to po letu 1998, ko je bil tudi eden redkih proizvajalcev, ki je znižal ceno od leta 1997, 'ker je to zahteval trg.' De Boüard meni, da je eden glavnih razlogov za neenakomerno določanje cen bordoških vin ta, da »lastniki šatov nimajo pojma, kdo so njihove stranke. Prodajajo pogajalcem in nimajo stika z nikomer v prodajni verigi, še posebej s potrošnikom. '
Nenavaden sistem prodaje vina v Bordeauxu vključuje lastnike dvorcev, ki svoja vina prek posrednikov, znanih kot dvorjani, prodajajo negocijantom, ki nato prodajajo trgovcem in uvoznikom po vsem svetu (predstavljajte si, če bi kalifornijska klet storila enako, pri čemer bi različni posredniki prevzeli kosi). Rezultat tega je, da je v sistem vgrajenih vedno več ravni, pri čemer vsaka prevzame delež končne cene, ki jo plača potrošnik. Ker je malo verjetno, da se bo tako zasidran sistem spremenil, je potrošnikovo najboljše upanje za pravične cene, da lastniki šatov iščejo več stikov z resničnim svetom pri določanju svojih odpiralnih cen.
Na tej točki, pri čemer se načrtujejo le še predvideni cenovni razredi, je moj nasvet, da se izogibate letniku Bordeaux iz leta 1999 kot naložbeni priložnosti. Ne kupujte vin z idejo, da bi jih prodali naprej po cesti. Če vina leta 1998 ne bodo imela cenovnega napredovanja, bodo dobra nakupa za razmeroma zgodnje pitje. Seveda, če želite v klet spraviti nekaj 99-ih let za kasnejše pitje ali če jih želite posredovati svojim otrokom in vnukom, se držite naših najbolje ocenjenih predlogov in ne boste razočarani.
|
|
