Še pred 25 leti nihče – niti vinarji ne Okrožje Santa Barbara — promoviral ime “ Sta. Rita Hills ” kot prvo mesto za rast modri pinot in Chardonnay . Toda le dve desetletji po ustanovitvi imena leta 2001 je ta z meglo prepojen in z vetrom razpihan zahodni rob Dolina Santa Ynez je svetovno priznana vroča točka za hladno podnebje grozdje in model, kako pravilno oblikovati ameriško vinogradniško območje.

Blagoslov in prekletstvo: sprejemanje kompleksne sorte vin iz okrožja Santa Barbara v Kaliforniji

»Težko je oviti glavo okoli Southerna Kalifornija in pomislite na hladno klimo,« pojasnjuje Matt Dees, ki izdeluje Držalo vina iz vinogradov Bentrock in Radian na Rancho Salsipuedes. »Dokler ljudje ne pridejo sem in tega sami ne vidijo ali okusijo dovolj vin, je težko dojeti. Ko pa ljudje enkrat okusijo tisto svežino in elektriko v beljakih in globino sadja in kompleksnost rdečih zelo hitro postanejo verniki.”

Danes so ti verniki tako večje kleti iz severne Kalifornije kot zelo cenjene domene v Bordo in Šampanjec . Kako je torej ta neznana regija tako hitro postala mednarodno priznana? In kaj prinaša prihodnost?

Beyond Hot or Not

Vzpon Sta. Rita Hills temelji na kombinaciji čistih namenov in popolnega časa. »Začetek je bil precej nedolžen – ni bilo nikakršnih pričakovanj veličine,« je povedal Richard Sanford, ki je skupaj z Michaelom Benedictom leta 1971 prvi tukaj zasadil vinsko grozdje. »Samo iskali smo način, kako biti v naravi in se preživljati. Vsi koščki so prišli na svoje mesto.”

Ko so 1976 Vinograd Sanford & Benedict Modri ​​pinot je požel veliko pohval, drugi so začeli saditi vinograde med Buelltonom in Lompocom. Tempo se je okrepil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg prišli prvi dijonski kloni modrega pinota in so v modo prišle sodobne tehnike kmetovanja, kot so kapljično namakanje, navpična rešetka, pokrovna pridelava in sajenje z visoko gostoto.

»Izkoristili nismo samo podnebje, zemljo in cene zemlje, ampak tudi ta napredek v vinogradništvu,« pravi Chad Melville, čigar oče, Ron Melville, je leta 1996 kupil zemljišče ob avtocesti 246. »To je bil velik vpliv.«

Toda glavno razumevanje okrožja Santa Barbara je bilo, da je Dolina Santa Maria je bilo hladno in dolina Santa Ynez je bila vroča. To preprosto ni bilo res na zahodnem koncu doline Santa Ynez, zato so morali vinogradniki povedati svojo zgodbo. 'Motivacija poimenovanja je bila zelo čista,' je pojasnil Greg Brewer, čigar blagovna znamka Brewer-Clifton je skoraj v celoti osredotočena na regijo. »To ni bil naziv, ki bi se rodil iz finančne stvari ali stvari ega ali kraja zavisti, kot so lahko mnoge meje. To je bil pravi naziv, rojen iz izobraževalne jasnosti. Bilo je zelo osnovno: ni nam bilo vroče.

Trden pri sporočilu, da je območje drugačno, ne boljše, je Sanford sklical skupino, vključno s pionirji v regiji, kot sta Richard Longoria in Bryan Babcock, da bi raziskali oblikovanje podoznačbe. Z Wesom Hagenom, čigar družina je Clos Pepe posadila leta 1996, je skrbel za podrobnosti, kartirali so od vrha do vrha, da bi ga začrtali, in tako učinkovito razvili lastno predlogo imena.

'To ni bil naziv, ki se je rodil iz finančne stvari ali stvari ega ali kraja zavisti, kot so lahko mnoge meje.'

»Ta naziv je bil zelo, zelo drugačen v svoji ustanovitvi, ker ni bilo staro rastoče območje in ga niso uporabljali ljudje za odnose z javnostmi,« je dejal Sanford, ki še vedno obžaluje, da je bila vzhodna meja leta 2016 nekoliko razširjena. je bila čistost v celotnem procesu – namesto da bi poskušali upogibati meje, da bi se prilagodili željam drugih ljudi.« Sanford je moral oditi tudi v Čile, da je zgladil zadeve z Viña Santa Rita, zato je bilo ime imena sčasoma skrajšano na 'Sta.' Rita Hills.

Poimenovanje je bilo odobreno leta 2001, ko je vinar Gavin Chanin iz Vina Chanin bil samo najstnik. Po sodelovanju z regijami po vsej državi verjame, da jim je uspelo. »Sem skeptik glede AVA-jev – mislim, da niso zares uporabni, z izjemo Sta. Rita Hills,« pravi. 'Ugotavljam, da ima res poseben značaj, čeprav obstaja več vrst tal in večkratna izpostavljenost.' Dobri časi so se zavihteli v sredino 2000-ih, denarnice so postajale rednejše, film Sideways pa je razvnel strast do modrega pinota iz Sta. Rita Hills in celotna dolina Santa Ynez kot cilj. 'Imel je popoln element nevihte,' pravi Brewer.

'Preden je film izšel, ljudje niso vedeli, kako izgovoriti modri pinot,' pravi Melville. »To je ljudem omogočilo cono udobja, da so se lotili tega skrivnostnega grozdja. Zaradi tega je postalo dostopno.«

Ne samo Pinot-land

Sideways je povečal priljubljenost modrega pinota, ki zdaj po površini močno prekaša chardonnay. Sčasoma je to vzgojilo vrsto stilov, od drznih in zrelih do vitkih in gracioznih, vendar vsi nosijo zaščitne znake imena. 'Ne glede na to, ali nabirate zgodaj ali pozno,' je dejal Matt Dees iz The Hilt, 'duša še vedno sveti.'

Kljub pinotovi pomembnosti je Dees prepričan – tako kot skoraj vsi več kot ducat vinogradnikov, s katerimi smo se pogovarjali – da je chardonnay prava zvezda te oznake. »Lepota zame je v tem, da so Chardonnayji od vzhoda do zahoda prepoznavni Sta. Rita Hills, tudi ko so jo okusili na slepo,« pravi. 'Neizmerno sem ponosen na to.' Babcock pravi, da ima chardonnay 'dodatno opremo' za tekmovanje z vini od koder koli, medtem ko ga Brewer imenuje 'zelo edinstven'. Dokazi za to segajo v to, da je leta 1989 chardonnay iz te regije ustekleničil Rick Longoria, dolgo preden ga je kdo obravnaval kot ime. Ugledna revija je primerjala z najboljšimi chardonnayji z vsega sveta, Longoria's pa je bila imenovana za prvo mesto z 98 točkami. 'To je bil morda prvi pogled,' se spominja.

Melville med degustacijami svoj chardonnay natoči zadnji. »Imajo tisto slano, slano mineralnost —ta čudovita tesna kislina s koncentriranim sadjem—vse zavito v enem paketu,” pravi. »Ko ga natočim na koncu, vse skupaj raznese. Ljudje se kar ustavijo in si rečejo: »Joj.«

Onkraj Burgundije in Kalifornije: regije chardonnayja, ki bi jih morali poznati

Ti vinarji so tudi optimistični glede Sta. Rita Hills Syrah , ki, pravi Melville, ponuja okuse »vijolične rože, belega popra, oljčne tapenade in mesnice , s svežo kislost in ravno dovolj oprijema, da vse deluje.” Seveda mora pogosto pustiti, da dozori do potencialno mokrih dni v novembru, vendar pojasnjuje: 'S tveganjem pridejo tudi nagrade.' Pravzaprav so nekatera najbolj cenjena vina v regiji – tista iz vinograda Eleven Confessions Sine Qua Non Manfreda Krankla. S sedežem v Rhône , zato ni presenetljivo videti Grenache tudi napredek. Obstajajo tudi vznemirljive, čeprav majhne, ​​zasaditve majhna , Zelena Valtellina , beli pinot , Sivi pinot in druge izstopajoče vrednosti.

»Zgodbo je veliko lažje povedati, če rečeš, da je Sta. Rita Hills je dežela pinotov, vendar je veliko vznemirjenja v nekaterih drugih sortah, vsekakor pa sta Syrah in Chardonnay že dokazana v moji knjigi,« pravi veteran vinogradnik Adam Tolmach iz Vinograd Ojai , ki je nedavno kupil vinograd Fe Ciega v državi Sta. Rita Hills. 'Obstaja prostor za več odkritij.'

Druga meja je peneče vino , katerega Norm Yost iz Leteče kozje kleti prvič izdelan leta 2005. 'Zakaj pri nas nihče ne dela penine?' se je takrat spraševal, medtem ko je preizkušal grozdje okoli veraison in našel njihovo kemija popolna. »Fenolni razvoj imamo pri nižjih številkah. Zato jih lahko naredimo bolj suhe.«

Vinarija Fess Parker je bila druga na tem vlaku in zdaj ponuja ekskluzivno penino degustacijski prostor imenovano Bubble Shack . Vinar Blair Fox se je postopka naučil od Yosta in zdaj nabavlja skoraj izključno iz njihovega vinograda Parker West Vineyard na zahodnem robu apelacije. Ampak to se dogaja povsod. »Vidim, da se vedno več ljudi odloča za peneče vino kot kdaj koli prej,« pravi Fox.

Yost upa, da bo trend dozorel, in se sprašuje: »Ali bo kdo sadil Pinot Meunier ?'

Dolga igra

Ena od ključnih ovir za ugled regije je dolgoživost njenih vin. Šele zadnja leta je dovolj starejših Sta. Rita Hills vintage oceniti kot take, a sodbe so spodbudne. Kdor je imel srečo, da je poskusil te stare Sanford & Benedicts iz 70. in 80. let, je bil prepričan že zdavnaj.

'To ni naključje,' pravi Babcock. 'To je znak, da bo vino v dobrem letniku, če ga naredite prav, zdržalo 20 do 25 let, brez znoja.'

Naložbe podobnih Napa superzvezdniki, kot je Dave Phinney, in velike blagovne znamke Družina Jackson je okrepil Sta. Rita Hills, vendar nič bolje ne potrjuje vinske regije, v kateri prevladujeta modri pinot in chardonnay, kot trdijo vinarji iz Burgundije in šampanjec. Etienne de Montille je to storil leta 2017, ko je po enomesečni turneji po zahodni obali skozi Dolina Willamette , Obala Sonoma , Gore Santa Cruz in drugod, izbrala Sta. Rita Hills za njegovo Vinske korenine znamka. Veteran šampanjca Rodolphe Péters je partner, ki nadzoruje peneči program. Upajo, da bo neposredni obalni vpliv regije ublažil vremenske vzorce segrevanja v primerjavi z njihovimi kopenskimi okolji v Stari svet .

»Z gotovostjo lahko trdimo, da je Sta. Rita Hills ima najhladnejše podnebje v vseh teh regijah,« pravi de Montille. »Sta. Rita Hills ima tudi bolj raznolika tla, kot bi jih lahko našli Oregon ali severne Kalifornije, od peščena tla v Monterey Shale do glina na diatomejsko zemljo in celo nekatere apnenec . To je bilo za nas dobro presenečenje.”

Glede na konkurenčno naravo vinarstva, vztrajno sušo v Kaliforniji in vse bolj kaotične učinke sprememba podnebja , niti blagoslovljena regija, kot je Sta. Rita Hills mirno spi.

'Odkrito povedano bolj me skrbi voda,' pravi Victor Gallegos iz Vinograd Sea Smoke . »Vsakdo ima glavo v pesek glede te teme. Ne pogovarjamo se o tem, kakšno stopnjo zasaditve lahko vzdržuje to porečje.« Ne govori o grozdju ali konoplji, ki uporabljata kapljično namakanje – misli na kmete stare šole. Če se bodo regulatorji res vključili, pravi Gallegos: 'Ljudje, ki namakajo vrstne posevke s poplavnimi ali razpršilnimi napravami v nižini Lompoc, bodo verjetno odšli ali spremenili svoje prakse.'

Sashi Moorman, ki izdeluje Domen Obala z Rajatom Parrom pripravlja na še močnejše nevihte, vendar je njegova prevladujoča skrb za podnebje bolj subtilna. »Zime so toplejše,« pravi in ​​pojasnjuje, da se brez ustrezne zmrzali bolezni vinske trte razmnožujejo. 'To so resna vprašanja, ki bodo postala resnejša.'

'Ne pogovarjamo se o tem, kakšno stopnjo zasaditve lahko vzdržuje to povodje.'

Adam Tolmach je pred četrt stoletja opazoval, kako je Pierceova bolezen uničila njegovo posest Ojai. Od takrat je posajen, odporen na bolezni hibridne trte tam razvil UC-Davis (vključno z Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red in Paseante Noir) in pravkar posadil nekaj tudi v vinogradu Fe Ciega, kjer je bolezen uničila blok Chardonnay blizu reke Santa Ynez. 'Nižja območja so prav grozna - tam spodaj ne morete gojiti 100-odstotnega vina,' pravi. Hibridov je »previdno vesel«, drugi pa tudi. »Vsaj trije različni vinogradi so me želeli dobiti in se pogovoriti o tem, kaj so to,« je dejal. 'Zanimanje je veliko.'

Zakaj bi lahko hibridno grozdje predstavljalo prihodnost vina

Ko je Pierceova bolezen začela ubijati njegov vinograd, je Babcock kupoval sadje iz drugih vinogradov po okrožju. 'Počutim se kot otrok v slaščičarni,' pravi Babcock, ki rešuje še en problem tako, da ne prideluje več grozdja: 'Največja težava industrije je prevelika ponudba [grozdja].' Stroga razvojna pravila omejujejo tudi Sta. Rita Hills, kjer je skoraj nemogoče zgraditi klet ali degustacijsko sobo. 'To bi lahko predstavljalo izziv za razvoj območja,' pravi Brewer, ki tako kot mnogi drugi svoje vino proizvaja v skladišču Lompoc in ga prodaja v degustacijski sobi v mestu Los Olivos, prepojenem z vinom. »Med avtocesto 246 in cesto Santa Rosa ni veliko trženjskega bleščanja,« pojasnjuje Hagen, ki se nanaša na njeno še vedno zelo podeželsko naravo. 'Trta in vina so zvezde in večino govorijo namesto nas.'

Ta članek se je prvotno pojavil v izdaji Best of Year 2022 Vinski navdušenec revija. Kliknite tukaj da se naročite še danes!