Medtem ko je regija Médoc v Bordeauxu vedno pokazala bistvo stabilnosti in tradicije, je Saint-Émilion svobodomiselni cvetni otrok te svetovno znane vinarske regije.

The vinogradniki Saint-Émiliona čakali do leta 1955, preden so uvedli klasifikacijski sistem, nato pa so ustvarili takšnega, tako prilagodljivega in pravdnega - kot je bil Médoc tog. V zadnjem desetletju je bila apnenčasta planota Saint-Émilion središče mehanik gibanje, katerega inovacije v vinogradu in kleti so spremenile način, kako je ves Bordeaux gojil grozdje in izdeloval vino.

Zdaj je navdušenje na Desnem bregu priliv novih otrok v bloku, ali bolje rečeno, 'na planoti' v zadnjih nekaj letih. Znani vinarji, ki so naredili svoje blagovnih znamk v drugih vinorodnih regijah se zdaj zdijo neustavljivo privlačne za lastnosti na znamenitem apnenčastem grebenu Saint-Émilion, kot je lik Richarda Dreyfusa v Hudičev stolp leta Bližnja srečanja tretje vrste .

Najprej sta prišla zdaj pokojna kalifornijska vinska podjetnica Jess Jackson in njegov dolgoletni vinar Pierre Seillan, ki sta kupovala Château Lassègue, tik ob cesti od Château Pavie.

V zadnjih dveh letih je Peter Sisseck iz Dominia de Pingusa v španski Ribera del Duero kupil Château de Rocheyron, Jacques Thienpont iz Le Pin-a na Pomerolu pa je prišel nekaj milj vzhodno, da bi ustanovil svoje novo posestvo L'If v Saint- Émilion.

In lansko poletje je Domaine Clarence Dillon, družba, ki je lastnik Château Haut-Brion s prvo rastjo na Levem bregu, kupila Château Tertre Daugay, nekoliko zanemarjeno posest na zahodnem koncu planote, in jo preimenovala v Château Quintus.

Seveda se uspešni vinogradniki pogosto širijo zunaj svojih lokacij, vendar na splošno na manj znana ozemlja, kjer so novi ali obstoječi vinogradi razmeroma poceni. Nasprotno pa ima Saint-Émilion močno dediščino odličnih vin, dežela pa zagotovo ni poceni.

Grad Quintus

Ne samo, da so mu delodajalci Jean-Philippeja Delmasa pri Clarenceu Dillonu, ko so junija 2011 kupili Tertre Daugay, podelili dodatne vinogradniške naloge, ampak so mu dali tudi 25-kilometrsko pot. Delmas, ki je nasledil svojega očeta Jean-Bernarda, je že bil tehnični direktor podjetja Haut-Brion in njegovih treh sestrskih znamk.

'Že dolgo smo iskali novo nepremičnino,' pravi Delmas. »Verjamemo, da smo našli pravi terroir. Hišica je nova, zgrajena pred približno tremi leti, vendar je treba z vinsko trto veliko dela. '

Kot Tertre Daugay je bilo posestvo Quintus, veliko 40 hektarjev, dokaj znano sredi in poznih 1800-ih, vendar od takrat večinoma velja za spalnico. Sadi se s 60% merlota in 40% cabernet franca.

Delmas in njegova ekipa, ki so si želeli pokazati nova vina dvorca, so poleti 2011 pridno delali, da so pridelali sprejemljiv letnik. Počutili so se dovolj samozavestne, da so jo letos v Haut-Brionu predstavili v omejenih količinah in zajemalka degustacije - 65 sodov posestnega vina in 66 na novo blagovne znamke drugega vina, Le Dragon de Quintus.

Quintus je med prenovami uradno zaprt za obiskovalce, vendar sem se na hitro ustavil in res je imel tisti stiskan videz, ki ga pogosto razkrivajo izključene lastnosti in »specialke ročnega mojstra«.

'Rimljani so svojega petega otroka pogosto imenovali Quintus,' pravi Delmas in pojasnjuje, da je bil to peti 'otrok' Domaine Dillon, ki je sledil rdečim in belim vinom Haut-Brion in La Mission.

Chateau L’If

Potrkajte na vrata kleti na desnem bregu in velika verjetnost je, da jih bo Thienpont odprl. Čeprav ni tako plodna kot Lurtonovi, je mreža bratov in bratrancev Thienpont - med njimi Alexandre, Nicolas in François - lastnica, upravljavec ali svetovalka za več kot ducat nepremičnin v Saint-Émilionu, Pomerolu in sosednjih imenovanjih. Družina je prisotna tudi v trgovec posel.

Med zanimivejšimi družinskimi člani je Jacques Thienpont, ki je postal eden prvih mehanika ko je leta 1979 ustanovil Le Pin v umazani garaži svoje majhne podeželske hiše na Pomerolu (njegovo glavno prebivališče je Belgija). Čeprav Le Pin ostaja majhno, znamenito posestvo, sta Jacques in njegova žena, novinarka in mojstrica vina Fiona Morrison, tam pred nekaj leti zgradila sodobno klet.

Lokalno presenečenje je bilo leta 2010, ko so Thienponts kupili nekoliko večji (približno 15 hektarjev) Château Le Haut-Plantey v Saint-Émilionu, vzhodno od mesta.

'To je poleg [Château] Troplong Mondot, blizu vodnega stolpa,' pravi Morrison, 'in vinogradništvo Pomerol poskušamo prilagoditi Saint-Émilionu.'

Ime 'L'If' je besedna igra francoske besede if, kar pomeni tisa, in angleška beseda, ki označuje izbire in možnosti - in L'If ustreza tekmi sestrskega posestva Le Pin (borov drevo) na Pomerolu.

L’If upravlja naslednja generacija v osebnosti Cyrille Thienpont, sina Nicolasa Thienponta, Jacquesovega bratranca.

Ob koncu marca na obisku posestva, v katerem je nekakšna porušena klet, je Cyrille pojasnila, da se pet hektarjev nahaja približno kilometer stran od kleti, v bližini Château Lassègue. V delih vinogradov se doda več prehrane, vinske trte pa je bolje prilagoditi teroirjem.

'Orali smo nekaj Cabernet Franc in ga dali v Merlot,' pravi.

Ko sem okusil L’If za leto 2011 med prvimi, je Jacques Thienpont rekel, da bo vino verjetno prodajalo na drobno za 22–23 dolarjev na steklenico.

'Če je moje ime na etiketi, bodo ljudje veliko pričakovali,' pravi. 'Toda zdaj morajo vedeti, da ne bodo dobili Le Pin-a.'

Chateau Lassègue

Približno leto preden je umrl aprila 2011, je Jess Jackson klepetala, ko je večerno sonce izginilo za obalno območje zahodno od Véritéja, posestva okrožja Sonoma, ki ga je zgradil z vinarjem in poslovnim partnerjem Pierrom Seillanom.

Kendall-Jackson Chardonnay je Jess, nekdanji odvetnici, in njegovi ženi Barbari Banke morda prinesel slavo in bogastvo, toda Francozovo delo v Véritéju je prineslo Jacksonovo spoštovanje.

'Pierre in jaz imava enake sanje in strast do zemlje in grozdja,' je dejal Jackson, 'in prinesel je potrebna tehnična znanja.'

Jackson je nato začel zgodbo o tem, kako Pierre skoraj ni smel delati v ZDA

'Napisal sem državo, napisal sem priseljevanje, napisal sem predsednika in rekel:' Če Pierra ne spustiš v ZDA, delaš veliko napako! 'Se je zasmejal.

Kot prijatelji in partnerji so Jess in Barbara ter Pierre in njegova žena Monique lansirali Vérité leta 1998, Tenuta di Arceno v Toskani leta 2002, leta 2003 pa kupili Château Lassègue s 60 hektarji in njegovo lastniško posest Château Vignot.

Skupaj so veliko vlagali v to, da Lassègue ostanejo nad ali nad njo grand cru določitev. Uporabljajo fermentacije z majhnimi šaržami ali mikro-cru, čim več organskih tehnik, lastno podjetje sodov in gigantski traktor, ki istočasno orje tri vrste.

V času en primeursov lansko pomlad sta Hélène Seillan in Julia Jackson, hčerki Pierra in Jess, vodili oglede in degustacije, medtem ko je Pierrov sin Nicolas pojasnil svojo vlogo nastajajočega vinarja na posestvu, nad katerim postopoma pridobiva oče.

'Tu je treba delati,' pravi Pierre, ki se še vedno giblje z močjo igralca ragbija, kakršen je bil nekoč. 'To ni mogoče storiti v eni generaciji.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck se je s Pingusom proslavil v Španiji, a njegove korenine so bile vedno v Bordeauxu.

Sisseck je odšel v Ribero del Duero in iskal vinograde za svojega strica, ki je imel posestvo v Gravesu, kjer je Sisseck delal. Med posvetovanjem v Haciendi Monasterio je Sisseck našel nekaj starih trtah grmičevja Tinto Fino, ki so postale geneza Pingusa, senzacije, ki jo je čez noč sprožil leta 1995.

Kot je pojasnil, ko me je peljal na turnejo po Rocheyronu, ki ga je leta 2010 kupil v partnerstvu s Silviom Denzom, lastnikom Château Faugères v Saint-Émilionu, je bil Bordeaux delno odgovoren za njegov uspeh v Pingusu.

'Svojega prvega pingusa sem prinesel sem med prvoligaši,' pravi in ​​priznava razširjeno prakso nelokalnih proizvajalcev vina in trgovcev z vinom, ki so se zbirali zunaj uradnih degustacij sodov v Bordeauxu, 'in ko je bilo konec, sem imel 34 strank [uvoznikov in distributerjev] z vsega sveta! '

Medtem ko je bil v Španiji, je Sisseck upravljal tudi Clos d'Agon, nepremičnino, ki je v delni lasti Denza. Ko je Rocheyron postal na voljo zraven Château Faugères, sta ga z Denzom kupila.

'To je zadnja posest na vzhodni strani planote, preden se spremeni,' pravi Sisseck. »To je sedem hektarjev [približno 17 hektarjev], od tega eden 60-letni Cabernet Franc, ki ga je v Bordeauxu težko najti. Na splošno gre za 80% Merlota. '

V Pingusu Sisseck meša ekološko in biodinamično kmetovanje in bi rad uporabil organske metode v Saint-Émilionu.

'Ampak vedno imaš ideal, ki ga moraš prilagoditi resničnosti,' pravi. 'Poskušam narediti moderno' staro vino. '

Sisseck, ki zaposluje vinogradniško ekipo Faugères, uporablja režim betonskih kadov za fermentacijo, 'zelo malo' črpanja, sočasno malolaktično fermentacijo in le 20% novih sodov ('Sovražim nove sode!').

»Trenutno,« pravi, »delam preveč cuvejev, vendar se poskušam naučiti terroirja. Včasih je to logistično pravi izziv. '