V zadnjih 12 letih je imel Šampanje vrsto odličnih letnikov - nekateri veličastni, nekateri neizmerno sposobni za starost, drugi pa so pripravljeni zdaj za pijačo. Od leta 1996 do 2000 je bilo za večino proizvajalcev vsako leto letnik. Od leta 2002 dalje (z nenavadno izjemo leta 2003) je ista zgodba.

Pokličite to globalno segrevanje, podnebne spremembe ali preprosto sreča. Toda dejstvo je, da pivci šampanjca še nikoli niso imeli tako dobre izbire šampanjcev: ne samo prestižnih cuvéjev, ampak tudi ravnih letnih vin, ki v primerjavi s tem predstavljajo veliko vrednost. Ta vina so opomnik, da umetnost mešanja v šampanjcu ni le med leti (za nonvintage), ampak tudi v nekaj letih, saj mojstri mešalniki poberejo svoja najboljša vina iz letnika, da razstavijo ne samo svoje sposobnosti, temveč tudi kakovost tudi grozdje tistega leta.

In postopka ne jemljemo lahkotno. Šampanjske hiše se dokončno odločijo o letniku šele marca po trgatvi, do takrat pa je treba poskusiti in opazovati, kako se vina razvijajo. 'Pri letniku iščemo trdnost in kompleksnost, saj mora vino stati samostojno brez rezervnega vina,' pravi Jean-Baptiste Lecaillon, direktor za trte in vina pri Roedererju. »Super vino je odlično vino že od prvega dne. Nikoli nisem videl neuravnoteženega vina, ki se pozneje uravnoteži. Ni kot Bordeaux. '

Vsak proizvajalec vsako leto ne naredi vintage šampanjca. To je vprašanje osebnega okusa, hišnega sloga in zahtev prodajne sile. In to omogoča živahno razpravo za mizami v Šampanjcu. Jean-Hervé Chiquet, lastnik podjetja Jacquesson, pravi, da 'lahko poleg štirih letnikov od leta 1996, od katerih sta dva (1996 in 2002) najboljša, dva (2001 in 2006) najslabša, preživimo veliko srečnih ur in se pogovarjamo o prednostih vsako leto.'

Ko se premikamo med letniki, sem šampanjce postavil v vloge, ki jih bodo igrali - na mizo, v klet in na brbončice, začenši z glavnimi vlogami. Konec koncev, če je 'ves svet oder', kaj je potem zaveso brez šampanjca?

Zvezde
devetnajstindevetdeset šest
Bilo je res dobro leto, a prebivalci Šampanjca pravijo, da to ni klasika. 'Vina so odlična, a bizarna,' je prepričan Jean-Hervé Chiquet in povzel zmedo, ki jo lokalni Champenois čuti do tega vina: vedo, da je odlično, vendar se preprosto ne ujema z običajnim vzorcem velikega leta s svojimi višjimi normalna kislost popolnoma zrelega grozdja. Učinek so pripisali hladnim nočem tik pred žetvijo. Trenutno so vsa vina tesna in zaprta, razdragana. To je samo stopnja in zahteva potrpljenje. Toda ti šampanjci iz leta 1996 so zrela, bogata vina z žgočim jeklenim jedrom in obljubljajo izjemno dolgo življenje. Ko sem prvič poskusil leta 1996 (leta ’04), so vina pokazala bele plodove, vendar je bila kislina že prevladujoči dejavnik. Že bila so vina za staranje, zadnjih nekaj vin, ki so bila izdana, pa kažejo mineralnost in kremensko kakovost.

Vsak proizvajalec je naredil letnik 1996. Medtem ko nekateri največji - Salon le Mesnil, Taittinger's Comtes de Champagne - temeljijo na Chardonnayu, je to leto za vse sloge. Vsako leto 1996 si od pridelovalcev (De Sousa Extra Brut) do največjih hiš (Dom Pérignon) zasluži spoštovanje in občudovanje danes.
Končni razpis: Odlična izkušnja čez 5 do 10 let.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 dolarjev. R.D (izpuščen junija 2006) je Bollingerjev odgovor na prestižni cuvée. Če vino dolgo ostane na drožeh, dobimo vino, ki je zelo v bogatem Bollingerjevem slogu. To je lepo uravnoteženo vino s kislino, intenzivnostjo in strukturo v popolni harmoniji. Še vedno je tako mlad in zagotovo bi se lahko postaral leta. Uvozi Terlato International. (1. 11. 2006)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 USD. Izjemno mlado vino kaže tako odprto, tropsko stran šampanjcev De Sousa kot tudi čvrsto, zaprto naravo polnjenja iz leta 1996. Nekaj ​​krušnih lastnosti in živahne kisline, skupaj z okusi ananasa. Ima velik potencial staranja. Uvozi Metrowine Distribution. (1. 11. 2006)

2002
Ljudje v Šampanjcu se razdražijo, ko svet prevzame povprečen bordojski letnik, kar pomeni povprečen šampanjski letnik. Primer tega je letnik 2002: v Bordeauxu ni dobro, v Šampanjcu pa čudovito.

Pogovorite se s katerim koli proizvajalcem šampanjca, ne glede na to, ali gre za veliko hišo ali pridelovalca, in rekli vam bodo, kot Frédéric Panaïotis iz Ruinarta, 'bilo je izjemno leto.' V najboljšem smislu je klasična. Zaenkrat je na trgu le nekaj letnikov vin 2002, med njimi nekaj vrhunskih Chardonnay Blanc de Blancs od pridelovalcev na Côtes des Blancs (Jean Milan, Pierre Gimmonet), pa tudi od pridelovalcev, ki na Montagneu pripravijo klasično mešanico šampanjca. de Reims in dolina Marne (Aubry, Henri Goutourbe). Le nekaj večjih hiš, med njimi Veuve Clicquot in Taittinger, je začelo izdajati svoja leta 2002. In potem je osupljiv Cristal 2002.

Skupno je tem vinom iz leta 2002 popolna uravnoteženost. Združujejo mineralni, kredast značaj z impresivno močjo in koncentracijo. V današnjem mladostnem stanju kažejo cvetje, sveže sadje in strukturo, ki kaže velik potencial staranja.
Končni razpis: Kar smo videli v letu 2002, je šele začetek. Ko več proizvajalcev izda leta 2002, jih morate kupiti, nekaj let kleti in nato uživati.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 USD. To je izjemno vino, prav tako letnik. Plodovi - grenivka, hrustljavo rdeče jabolko - so uravnoteženi s finim kvasnim značajem. Obstaja velika globina okusa, sadje gre v čisti liniji svežine. Težava je le v tem, da je premlada, kar je posledica povpraševanja na trgu za naslednjo letino. To vino starajte vsaj štiri leta. Uvozi Maisons Marques & Domaines USA. (12. 1. 2008)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Zrelo vino velikega letnika 2002 je z aromami zelo čistega, svežega sadja tako popolno. Ima okuse suhega sadja, marelic in hrušk ter teksturo, ki usta napolni s tesnim, mineralnim značajem. Zdaj je impresivno, preden se postreže, se mora postarati ali celo preliti. Uvozi Kobrand.

Drugi obračun
1998
Iščete letnik, ki dokazuje vse lastnosti finega šampanjca? Potem je leto 1998 za vas. Združuje bolj strogo plat Šampanjca, vendar je vseeno pridelal nekaj čudovito bogatih vin, ki so vedno polna prave šampanjske kislosti (a k a svežina).

Sprva leta 1998 so bila bogata in polna slastnega sadja. Po približno petih ali šestih letih so vina začela kazati resnejšo strukturo, vina Blanc de Blancs pa so še posebej zasijala v kredasto, kremenčasto naravo. Staranje je potekalo po dveh poteh, pri čemer se je pokazala bodisi zrelost (Ruinart's Dom Ruinart) bodisi hrustljava mineralnost (Taittinger Comtes de Champagne).

Številni najboljši šampanjci so bili pravkar izdani. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill in Philipponnatov Clos des Goisses šele prihajajo. Kažejo le določeno stopnjo zrelosti, obljubljajo pa tudi več staranja. To še posebej velja za Krug, ki se giblje med mladim sadjem in zrelostjo.

Vendar se vsi ne strinjajo s kakovostjo leta 1998. Jean-Baptiste Lecaillon iz podjetja Roederer pravi, da se je odločil, da ne bo proizvajal Cristal 1998, ker je 'vino pretežko za natančnost in poslastice, ki jih iščemo v Cristalu.'
Zadnji klic: 1998 je leto za ljubitelje bogatega, bogatega šampanjca.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 dolarjev. Tudi pri 10 letih se to šele začenja. Čeprav nima neizmernosti iz leta 1996, ima odlično, intenzivno serijo okusov grenivke, hrušk in svežih marelic, ki se prepletajo s toastom, zrelostjo in sugestijo mandljev. 7-8 let staranja. Uvozil Frederick Wildman & Sons Ltd. (12.1.2008)

95 Krug 1998 Brut 350 dolarjev. Pri 10 letih ta Krug letnik kaže nekaj zrelosti, zlasti zaradi arome toasta. Zagotovo pa ne preveč zrelosti. Na okusu sadje ostane mlado po srcu, hrustljav izbruh svežine prihaja skozi zrelejšo kislost. Vsi elementi so v ravnovesju, iz česar nastane fino oblikovano vino, ki navduši tako s svojo eleganco kot z bogastvom. Uvozil Moët Hennessy ZDA. (12. 1. 2008)

2000
Francozi za ta letnik uporabljajo besedo charmeur, kar pomeni, da je okusen, prijazen in dostopen. 2000-ta so v Šampanjcu razmeroma nizka kislost, bogata in radodarna. Pa vendar imajo jedro mineralnosti, ki jim daje več namena in strukture, kot na začetku kaže njihova zrelost. Je odlična kombinacija, zaradi katere so ta vina privlačna ljubiteljem kalifornijskih penečih penic.

To je leto za modre pinote - modri in modri pinot. Odličen primer je Philipponnatov cuvée iz leta 1522 (to ni leto, ampak datum najzgodnejših zapisov Philipponnatov v Šampanjcu). Ta šampanjec je zrel in mehak, struktura pa je tako gosta, da je tudi močna. Ali pa si omislite Mandoisov Cuvée Victor Mandois, šampanjec, ki ni samo mehurčki, ampak je vsekakor kakovostno vino. Marelice in slive so uravnotežene po strukturi jabolčne kože in kvasnosti, hkrati pa so bogate in strukturirane.
Končni razpis: Ta dvajseta leta niso namenjena dolgoročnemu staranju, ne kot leta 1996. Odlična bodo čez štiri do pet let. Šampanjci, ki bodo izšli v naslednjih dveh do štirih letih, bodo verjetno imeli krajši čas na poti od šampanjske kleti do mize.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 USD. To je klasična letnica Dom Pérignon. Na začetku je velik in saden, zalogaj zrelosti. Nato pride skozi teksturo in strukturo tega gostega vina. Vina je toliko kot šampanjca in je bogato, okusi jabolk in svežih hrušk se potegujejo za kvasno, napeto hrustljavost. Vredno staranja, čez 3-4 leta bo še boljše. Uvozil Moët Hennessy USA Inc. (12.1.2008)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 dolarjev. Jacquesson je ponosen posestnik vrhunskih vinogradov grand cru v Avizeju. Ta letnik je subtilen, vino, ki traja nekaj časa, da pokaže vse svoje bogastvo, uravnoteženo z eleganco. Sadje je zrela hruška, breskev in pomarančna lupina. Ima veliko mehkobo mineralov. Vredno staranja. Uvozi Vintage 59 Uvoz. (12. 1. 2008)

Pomožne vloge
1997
To ni odličen letnik, je pa prijeten. Po strogih, resnih 1996-ih so vina iz leta 1997 prišla kot najljubši stric, vsa dobrosrčnost in radodarnost. Najboljša vina so bogata in pripravljena za pitje pred letom 1996.

Pravzaprav se je v tem letu težko odločiti, kateri slog šampanjca je najbolj piten. Chardonnay Blanc de Blancs je bogat, skoraj tako kot Chablis. Vina, kot sta Salon le Mesnil in Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger Pascal Doquet, so polna zrelih marelic in breskev, pa tudi kredastega značaja, povezanega z vrhunskimi chardonnayi.

Nasprotno pa so klasične mešanice šampanjca, kot je Louis Roederer Brut, močne in lahko okusite rdeče sadje bogatega modrega modrega pinota. Mogoče je to eno tistih let, ko imajo vsi vintage šampanjci slog leta in ne slog grozdja ali pridelovalca.

Skoraj vsi pridelovalci so izdali svoja leta 1997, tako kot številne velike hiše. Salon je letos izdal svoje vino in to je običajno zadnje veliko ime, ki je svojo trgatev predstavilo na trgu. Glede na pitnost je smiselno
vina.

Leto 1997 bi postavil na lestvico celotnih užitkov. Ne starajte jih (razen nekaterih občasnih, verjetno vin na osnovi chardonnaya).
Končni razpis: Veliko veselje, okusna vina, pripravljena za pitje.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Zadnja izdaja legendarnega Salona je veliko bolj zrela in mehkejša od velikega jeklenega letnika 1996. To kaže, da bo verjetno kmalu pripravljeno za pitje. Vmes je kislost nadvse sveža, z grenivkinimi robovi in ​​okusi zelenega jabolka. In tu sta še mineralnost in tesno strukturiran priokus, ki opominjata, da bo ta čudovit šampanjec vedno več kot njegov sad. Uvozil Wilson Daniels. (12. 1. 2008)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 dolarjev. Z večino chardonnaya v mešanici se je to spremenilo v čudovito izrazito vino. Je bolj odprt od velikega leta 1996, bolj radodaren, daje nekaj zrelih okusov toasta in oreščkov, vendar ohranja zrele marelice in murvo. V slogu Jacquesson je ta zelo suh, vendar ga bogastvo ohranja v ravnovesju. Uvozi Vintage 59 Uvoz. (12. 1. 2008)

1999
»To je bilo leto velikih donosov in razredčenih vin. Manjka jim globine, «pravi Jean-Hervé Chiquet pri Jacquessonu. In ima skoraj prav glede mnogih letnih vin iz leta 1999, ki sem jih okusil. Če pa bi proizvajalec nadzoroval donose, bi bil pripravljen za izdelavo velikega drznega šampanjca, kar še posebej velja za Blanc de Blancs. Poseben klub Pierra Gimmoneta je mehak, svež in odprt. Deutz Amour de Deutz je bogat in zdrav, hkrati pa ohranja svoj običajni slog apéritiv. Oba vina sta združila cvetni značaj chardonnaya s tropskim in agrumi.

Med šampanjci, v katerih prevladuje modri pinot, so nekatera celo najboljša vina skoraj pripravljena za pitje. Primer je Bollingerjeva La Grande Année: da, kisline je morda dovolj za staranje, toda zaradi suhega sadja in bogastva modrega modrega pinota je zdaj pitna.
Končni razpis: Previdno izberite leto 1999 in nagrada bo močno vino z zrelostjo.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 dolarjev. Zmogljiv Cristal, ki ima vse bogastvo letnika 1999. Arome belih cvetov in kakava vodijo do neba, ki je bogato, intenzivno, koncentrirano, vendar zadržano. Je že pitna, vendar bi morala dobro dozoreti. Uvozi Maison Marques & Domaines USA. (1. 11. 2006)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 dolarjev. Privlačno odišavljeno vino z belimi cvetovi, pokošeno travo in timijanom. Po okusu je mehak z dobroto chardonnaya, ki daje eleganco močnim zelenim, ostrim okusom. To bi moralo biti vino z dolgo življenjsko dobo, vsaj 10 let. Uvozi družba Palm Bay International. (1. 11. 2006)

Gostovanje
2003
Ljudje iz Šampanjca veliko govorijo o letu 2003. Še vedno je nedavno in nekaj hiš je izdalo letnik 2003. Še pomembneje pa je, da je enkratno, verjetno neponovljivo leto.

Vročina leta 2003 je bila izjemna, vročinski val je trajal več tednov. Ob spomladanskih zmrzalih so bile končne količine vina v nekaterih primerih četrtina normalne. Chardonnay je bil z nizko kislostjo in postavljal vprašanje o uporabnosti mešanice.

Sprva se je zdelo malo verjetno, da bi kateri koli proizvajalec ponudil letnik 2003. Vino so potrebovali za pripravo svojih nepremagljivih mešanic, ki so življenjska sila katerega koli proizvajalca šampanjca. Toda zdi se, da je pustolovski duh izkoristil peščico pridelovalcev in hiš, ki že izpuščajo letnika 2003, proizvedena v majhnih količinah.

Vina so netipična kot letnica in se zdi, da niso namenjena dolgoročnemu staranju. Pravzaprav je Bollinger ustvaril leto 2003 izven običajnega obsega letnikov, ker je želel zapisati lik leta.

V Moët et Chandon je kuhar jame Benoît Gouez izdal letnik 2003, ker je želel odgovoriti na izziv. Njegov odgovor na nizko kislost chardonnaya je bil dodati pinot meunier, ki ga pogosto štejejo za prenizko grozdje za trgatve.

Bogastvo je beseda, ki bo uporabljena za vse šampanjce iz letnika 2003. Terry Theise, ki uvaža številne pridelovalce šampanjcev, mu reče 'Chablis z mehurčki'. Aubryjev cuvée Le Nombre d'Or je običajno bogat, čeprav je z dodatkom redkega grozdja Arbanne in Petit Meslier uspel ohraniti mineralnost in vnesti nekaj eksotičnih okusov.
Zadnji razpis: Leto 2003 je letnik za tiste, ki želijo okusiti leto, ki se morda ne bo ponovilo.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 dolarjev. Moëtov letnik iz vročega, nizko donosnega letnika 2003 ima nenavadno visok odstotek modrega pinota (43%), kar kaže na to, da ima leto poseben značaj. Vsekakor je močan in intenziven, na začetku mehak, nakazuje na toast in kvas, sadje skoraj sladko, čeprav je vino brut slog. Prav bogat okus jagode je najbolj presenetljiv pri vinu, ki se je res impresivno integriralo. Uvozil Moet Hennessy ZDA. (12. 1. 2008)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 dolarjev. Kakšen kremasti šampanjec. Mousse mu poka okoli ust. Impresivno je, da je vsa ta kremnost dobro uravnotežena s polnim, suhim sadjem, okusi hruške in svežega kruha ter zaključena s svežimi jabolki. To ni vino za staranje, vendar je zdaj pripravljeno na veliko obrokov. Uvozi Maisons Marques & Domaines USA. (12. 1. 2008)

Flop
2001
V katerem koli zaporedju odličnih, okusnih ali fascinantnih letnikov mora biti le tisti, ki prekine tok. Tu nastopi 2001.

Pomembno je, da sem doslej pokusil le osem letnih vin iz leta 2001 in so z eno izjemo vsa pridelali pridelovalci. Pomembno je tudi, da so najboljši Blanc de Blancs. Združite ti dve dejstvi in ​​očitno je, da je bila obala Blanc najboljše od slabega leta, ko je deževje v času trgatve ravno raztrgalo regijo. Grozdje je nabreklo, izgubilo okus in nato zgnilo, kar je prispevalo k težavam v regiji.
Končni razpis: Da, peščica vin bo vredna pitja (Agrapart's Vénus Brut Nature je eno), toda ob obilici odličnih vin iz toliko drugih let lahko leta 2001 pogrešamo.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 dolarjev. Poimenovano ne po boginji ljubezni, ampak po konju, ki ga Agrapart uporablja za oranje trte, to izvrstno vino prihaja iz 50 let starih trt, glinasti element v tleh daje bogastvo, mineralnost daje ravnovesje in dviguje rumeno sadje arome z odlično kislostjo. Uvozi Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 dolarjev. Zdaj, ko je v lasti Bollingerja, se Ayala vrača v obliko. Slog tega prestižnega cuvéeja je zrel, suh, svež kvasovski značaj, ki deluje proti nazdravljivosti in kislini rožnatega grenivke. Konča je zelo sveža in suha. Uvozi Cognac One LLC. (1.12.2008)

Za prihodnost
Po navedbah Champenoisov, ki imajo vino v steklenicah, a zagotovo niso pripravljeni na sprostitev, je treba obiskati letnike 2004, 2005 in 2007. In med njimi je tudi 2004, ki jo podpirajo. Jean-Baptiste Lecaillon pri Roedererju je leta 2004 pripravil vsa svoja letna vina (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs in Rosé), kar je zanesljiv znak, da se mu zdi dobro videti. Leto 2006 je bilo tako slabo kot leto 2001, je konsenz. In z letom 2008, ki je bilo pobrano, ko je ta zgodba v tisku, je spet beseda, ne glede na to, kaj se zgodi v Bordeauxu, je potencialno letno leto.

Za dodatna priporočila glejte Navodila za nakup. Pri izračunu kletarskega potenciala upoštevajte datum pregleda