Ponudba je prišla po e-pošti. Vina Chambers Street,eden najpomembnejših dobaviteljev evropskega rizlinga in pridelovalnih šampanjcev v New Yorku, ki je zdaj očitno v celoti vključen v naravna vina, je ponujal tisto, za kar je trdil, da je 'senzacionalen mešan primer španskih vin brez in z nizko vsebnostjo žvepla'.

Kot Vinski navdušenec urednik za Španijo in v imenu raziskav sem se odločil, da se odločim. Naročil sem ohišje, ki je bilo po ugodni ceni 215 USD ali približno 18 USD na steklenico.

Popolno razkritje: Pred naročilom teh vin nisem bil navdušenec nad naravnimi vini, ki jih po voljni definiciji izdelujejo iz ekološko pridelanega grozdja, zelo verjetno biodinamičnega grozdja z zelo minimalnimi dodatki (med njimi glavno žveplo) in komaj človeškega ali tehnološkega posega . Bil bi v Contra in Wildair, sestrskih krajih v središču Manhattna, kjer prevladujejo naravna vina. Tam sem spil motno dolino Loire Chenin Blanc, ki je imela okus po jabolčniku in motenem roseju iz južne Italije. Lani sem teden dni preživel tudi v Københavnu in v Malmöju na Švedskem, mestih, kjer se prehranjujejo, kjer so naravna vina povsod prisotna. V krajih, kot so Manfreds, Bror in B.A.R., katerih kuharji so prej kuhali v hvaljeni Nomi, sem spil svoj dober delež divjega dišečega roseja, zmešanih beljakov in hlapnih rdečih.

Na podlagi teh izkušenj sem april naravno pijačo začel s tremo. Do zdaj me ni nič prepričalo, da je bilo 'naravno' gibanje vina kaj več kot bes proti stroju. Kar zadeva običajna filtrirana vina, izdelana iz komercialnih kvasovk, žvepla, da se ne pokvarijo in ne postarajo v novih sodih? Anatema, po mnenju zagovornikov naravnega vina.

In zdaj k mesu tega eseja: tisti domnevni 'senzacionalni' primer naravnih španskih vin. Kot bi stavil, je bila vsebina skicirana. Med pokušino teh vin sem se trudil, kot bi si želel prepoznati vrline. V glavnem je šlo za vajo skozi funk in pomanjkljivosti.

Vrhunski primer je bila La Peguera 2014, ki jo je v Castilla y León izdelal RuBor Viticultores iz redko videnega belega grozdja Albillo. Brez dvoma je bilo to v nasprotju s komercialno izdelano Garnacha Blanco, s katero bi Albillo lahko primerjali, pa tudi umazano, saj so trdne snovi plavale približno kot koščki sadja v sangriji. In imel je okus po jabolčni omaki. Je bilo grozno? Ne. Bi ga kupil še enkrat? Ne

Še eno čudno vino, ki ga zagotovo ne bi priporočal kot pomladno osvežitev, je rosé s prekomerno telesno težo (15,5% abv) iz leta 2012, imenovan calledπ, ki ga je Daniel Ramos izdelal v vroči regiji Sierra de Gredos v zahodni osrednji Španiji. To okrovo obarvano vino na osnovi garnache je bilo na pogled blatno, po orehovem vonju in po okusu kot mokasta lupina citrusov. Senzacionalno ni bilo.

Marenas Cerro Encinas 2014 Joséja Miguela Márqueza je monastrel iz Córdobe. Dišalo je zmanjšano in po soku suhe slive. Njegovo belo vino, Mediacapa, je spominjalo na moten oloroso Sherry in je dišalo po masleni. In uganite, kakšnega okusa je bil? Kompromitiran jabolčnik, kakršnega je okusila večina naravnih belih vin, ki sem jih poskusil.

Iskrenost, nisem prestal celotnega primera. Po preizkusu osmih od 12 selekcij, med katerimi so bili najboljši Cauzón Iradei iz leta 2013 Ramóna Saavedre, mešanica Merlota, Tempranilla, Caberneta in Syrah iz Granade ter Alfreda Maestra iz leta 2014 Viña Almate, Garnacha, narejena v mejah Ribere del Duero, Mahnil sem z belo zastavo predaje.

Pokličite me mainstream ali me pokličite. Odločil pa sem se glede naravnih vin. Namenjeni so vinarjem, sommelierjem, trgovcem in potrošnikom, ki iščejo nekaj drugačnega od preizkušenega in resničnega. Pijte ta vina, če želite biti »ustanovljeni«. Medtem se bom držal tistega, za kar menim, da je dobro.

Preberite nedavne ocene in ocene Michaela Schachnerja