Živo se spominjam svojega prvega 'vau' trenutka s Sangiovese. Podeljen mi je bil leta 1990 Brunello di Montalcino. To je od takrat postalo merilo za kompleksno vrsto občutkov in čustev, s katerimi sem se srečeval le pri vinih iz Sangiovese, pridelanih v nekaterih najbolj idiličnih žepih osrednje Italije.

Italijanski ljubitelji vina z izrazom opredeljujejo edinstvenost šopka, ki sem ga doživel, in me ne preseneča, da neposreden prevod v angleščino ne obstaja. Tem aromam pravijo balsamiche, ki se nanašajo na eterične, skoraj mentol podobne občutke kole, ingverja, sladkega korena, evkaliptusa, žajblja, rožmarina ali janeževega semena. Spominjajo se oddaljenih elementov zdravilnega vročinskega drgnjenja, vendar brez zmrzovanja nosu.

Pred kratkim sem poskusil novo izdano Brunello di Montalcinos iz leta 2007 in z veseljem ugotovil, da so vina tesno napolnjena s svetlo češnjo, začimbami in izjemno noto balsamiche, ki so deloma nastale zaradi rastne sezone, za katero so značilne hladnejša temperatura in suhe razmere.

Intenzivnost in čistost teh arom po poročanju lokalnega združenja vinogradnikov naredi leto 2007 letnik s petimi zvezdicami. Dodelil sem mu izjemnih 95 točk na 100-stopenjski lestvici Wine Enthusiast.

Veselo je, da se lahko Sangiovese iz vrhunske letnice, kot je 2007, in odličnega ozemlja, kot je Montalcino, izrazi v skoraj čarobnih izrazih. Dejstvo pa je tudi, da ima lahko Sangiovese, gojene v manj kot idealnih pogojih, naravnost neprijeten okus.

Zaradi tega sem vse bolj kritičen do vedno večjega občutka v Toskani, ki pridiga filozofijo sangioveške izjemnosti. Skupina vinogradnikov in vinskih strokovnjakov je Sangiovese nedvomno povzdignila v sveti status in lobirala pri vinskih regulatorjih, da bi se uprli spremembam, ki bi ogrozile sakrosanktni status te avtohtone sorte.

Člani Consorzio del Vino Brunello di Montalcino so pred kratkim predlagali takšne spremembe. Premislili so, da bi dovolili majhen odstotek drugega grozdja v vinu Rosso di Montalcino, vinu, izdelanem s 100% Sangiovese, za izboljšanje konkurenčnosti komercialno izzivnega vina. Po tajnem glasovanju je bil predlog zavrnjen.

Za zapisnik verjamem, da je bila priložnost izgubljena. Brunello di Montalcino, ki ukazuje na visoke cene in prestiž, bi po mojem mnenju vsekakor moral biti 100% Sangiovese, tako kot obljublja že ime vina. Toda če bi Rosso di Montalcino (ali morda Montalcino Rosso) vključil druge sorte, bi vinarji dobili še eno kreativno orodje, ki bi ga lahko uporabili pri obravnavi manjših letnikov. Ta sprememba bi pripoved vrnila na ozemlje (Montalcino), namesto v slabo opredeljena poimenovanja, kot sta Sant’Antimo ali IGT Toscana.

Če bi omogočili to prilagodljivost v kategoriji Rosso, bi tudi Rosso di Montalcino odstranili njegov trenutni status 'baby Brunello'. Zakaj ne bi Brunellovi pogosto spregledani sestrici vdihnili novega življenja? Zakaj mu ne bi dali svoje edinstvene in prepoznavne identitete?

Ali sem zaradi tega razprodan v Sangiovesisti? Mislim, da ne. Če boste obljubili 100% sortno vino, potem to storite pravilno. Burgundija - in praznovanje modrega modrega pinota - je merilna palica, ki kaže, kako lahko sortna izjemnost deluje.

Spoštovanje izjemnosti Sangiovese pomeni držati se grozdja, četudi imajo pomembni segmenti trga raje mehka, ekstrahirana vina v mednarodnem slogu. Pomeni izkazovanje zaupanja v grozdje tako pri dobrih kot pri slabih letnikih.

Po Montalcinovih lastnih ocenjevalnih merilih je le 15 letnikov v 65 letih zaslužilo največ pet zvezdic. Pričakovali bi, da bodo proizvajalci svoj Brunello prodali po znižanih cenah, ko bodo izdani letniki z eno ali dvema zvezdicama, a hiter vpogled v bazo podatkov Vodiškega navdušenca o nakupu kaže, da se to redko zgodi.

Vse nedavne prilagoditve cen navzdol se zdijo bolj povezane s tržnimi razmerami (kot je začetek svetovnih finančnih težav leta 2008) in ne s splošno kakovostjo vina. V tistih redkih primerih, ko se vse zvezde popolnoma ujemajo, se Sangiovese izkaže za izjemnega. Toda ali se zavre le do grozdja? Mislim, da ne.