Na prelomu 20. stoletja je v vinskem svetu kraljevala Nemčija. Njegova vina so bila po ceni podobna ali višja od prvorazrednega Bordeauxa. Ta razcvet leta Nemško vino se ga pogosto spominjajo vinski čudaki, ki lahko citirajo cene Schloss Johannisburg iz poznih 1800-ih iz maloprodajnega kataloga Berry Bros. & Rudd ali Schönborn Marcobrunn iz jedilnika newyorške restavracije.

Sommelierji, vinski pisatelji in strokovnjaki iz industrije še vedno zagovarjajo kompleksnost, izraznost in starost nemškega najboljšega rizlinga, vse bolj pa tudi modrega modrega pinota in drugih sort. Vendar je to dojemanje v nasprotju s stališči mnogih ameriških potrošnikov vina. Nekateri gledajo v nos na spomine na množično trženje svoje mladosti (Liebfraumilch) ali mislijo, da je ves rizling sladek. Niso še izvedeli, da Nemčija proizvaja nekatera najbolj vsestranska, živilom prijazna vina na trgu.

Nemško vino ima svoj trenutek. Na naslednjih straneh pet vodilnih ameriških zagovornikov nemškega vina izbira, katera vina bi morali poiskati zdaj. Prost!

Foto Matthew Dimas

Sabra lewis

Direktor vina, Günter Seeger NY

Ilustracija Brian Clark

Kot sommelier v nekaterih najslavnejših vinskih mekah na Manhattnu, zlasti v hotelih NoMad in Shuko, je Lewis že več večerov poskušal privabiti vinske goreče kupce, pogosto zbiralce Burgundije, Šampanjca in Bordeauxa, da poskusijo največje nemške ponudbe.

Polovica Lewisovega seznama v novoodprti nemški restavraciji Günter Seeger NY v okrožju Meatpacking je namenjena nemškim vinom. Rizling je vidno viden, toda za Lewisa je seznam tudi priložnost, da osvetli nekatere druge sorte države.

'Legendarne nemške rdeče barve, kot je Spätburgunder [modri pinot] ali Frühburgunder [zgodnja mutacija modrega modrega pinota], pa tudi različne rdeče mešanice so v Ameriki tako premalo uporabljene,' pravi Lewis.

Njihova moč jih naredi čudovito primerne za pokrovitelje restavracij, pravi, pogosto bolj kot občutljivi stili Burgundije.

'In to je tako neverjetna priložnost, da dobite ta resnično kovična vina, tudi starejše primerke, za polovico cene Burgundije.'

Najboljši izbori Sabre Lewis

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Vinogradniški gospodar Rebholz

Schlossgut Diel

Klet Reichsrat von Buhl

Nemški rizling je močno vino, ki združuje hrano, in zaradi zapletenosti, ki jo z leti pridobi vrhunski rizling Grosses Gewächs (GG), je še posebej prepričljiv, pravi Lewis. Poleg tega je v nasprotju s stalnimi težavami s prezgodnjo oksidacijo v starejših belih Burgundijah konsistenca teh nemških vin zelo privlačna.

Sylvaner je poleg rizlinga nenavadno močno prisoten na Lewisovem seznamu, med drugim tudi Sylvaner Trocken Fürsta Löwensteina iz leta 2002, pridobljen iz 1000 let starega vinograda Homburger Kallmuth v Frankenu.

'Sylvaner je res posebno grozdje in še posebej, ko se postara, je kot bolj izpopolnjena različica sauvignona Blanc,' pravi Lewis. »Obstaja tisti zeleni namig, ki ga imajo ljudje radi iz sauvignona blanca, vendar je bolj subtilen in se postara na bolj okusen način.

'Zaradi prefinjenosti skoraj bolj cenim grozdje, kot sta Sylvaner in Weissburgunder kot rizling,' pravi. 'Kadar je hrana vašega kuharja tako čista, čista in prefinjena, ta manj aromatična, bolj okusna vina tako dobro prizadenejo pare hrane.'

Foto Matthew Dimas

June Rodil, MS

Direktor pijač, McGuire Moorman Hospitality

Ilustracija Brian Clark

Po Rodilu, mojstru sommelierju, so najboljša nemška vina v Ameriki še vedno v glavnem skrivnost. Kot direktor pijače za skupino uglednih restavracij v Austinu v Teksasu, vključno z Jeffrey's, Josephine House, Perla's in Lamberts Downtown Barbecue, Rodil daje prioriteto razširjanje besede o legendarnih nemških vinih.

'Povpraševanje po vrhunskih nemških vinih spodbujajo sommelierji in ljudje iz vinske industrije,' pravi.

Toda pametni zbiralci vina se vkrcajo, prav tako radovedni milenijci, demografska skupina, znana po poskusih novih stvari. Ključ do navdušenja gostov nad nemškim vinom je komunikacija, pravi Rodil.

Junij Rodil's Top Picks

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

'Vina so tako okusna, da jih gostje zlahka vidijo, kako čudovita so, ko jih prinesejo na mizo v pravem kontekstu, s pravo besedo in pričakovanji,' pravi. 'Toda lepota vin se včasih izgubi v vrtincu umlautov in einzellagena ter Grosses Gewächs.'

Jezik je le ena ovira pri prevajanju nemškega vina na vsakodnevne potrošnike: napačno prepričanje, da so vsa nemška vina sladka, predstavlja tudi ovire.

Samoizpovedana 'kurba rizlinga' Rodil vneto razkriva vrline svojih najbolj ljubljenih rizlingov.

'Mosel je filigran in angelske solze,' pravi.

Rodil v Moselu pravi, da Egon Müller ponazarja najvišjo stopnjo rizlinga na svetu, pri čemer ostaja zvest nesuhemu slogu Saarja, ne glede na spreminjajoče se trende za suha ali sladka vina.

Eno vino, ki ga Rodil vedno hrani v hladilniku, Abstberg Riesling Spätlese Maximina Grünhäuserja, je prav tako iz Mosela.

'Kompleksnost tega vina je neresnična,' pravi. 'Od citrusov do tropskega sadja, zelenega čaja, potonik in lizanja krede - to je brezhibno.'

Enako živahno glede suhih vin v Nemčiji opisuje vina Rheingau kot značilnost 'moči in moči'. Njen prvi okus Kiedricha Gräfenberga rizlinga Roberta Weila je utrdil njeno predanost žlahtnemu grozdju, pravi.

'Čista širina neba je omogočala tako nore pare, da je bilo najbogatejše meso,' pravi. 'Od takrat se z rizlingom nikoli več nisva ozrla nazaj.'

Foto Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Ustanovitelj, od tal in Praznovanje rizlinga

Ilustracija Brian Clark

Bitterolf, ustanovitelj vom Boden, butičnega nemškega uvoznika vina v Brooklynu, je danes najbolj dinamičen glas nemškega vina. On je glavni mojster Rieslingfeierja, vsakoletnega praznika v New Yorku, posvečenega nemškemu vinu. Dogodek z vročimi vstopnicami, ki vključuje degustacije in seminarje, doseže vrhunec s slavnostno večerjo, na kateri legendarni vinarji in njihovi fanatiki globoko kopljejo v svoje kleti in ustvarijo največje nemško vino BYOB na svetu.

Po mnenju Bitterolfa je navdušenje nad dobrimi vini države posebna niša, toda tam, kjer obstaja, obstaja skoraj manijakalna predanost, ki je nalezljiva.

Najboljši izbori Stephena Bitterolfa

Enderle & Moll

Posestvo Falkenstein

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schaefer

Sage umetnik

Wittmann

'Ne gre za vprašanje:' Ali bodo nemška vina ponovno dobila status meril vina? 'Vprašanje je, kdaj,' pravi. »Tisk je tam, zagoreki so zagotovo tam in zbiralci prihajajo. Samo 95 odstotkov vaših povprečnih potrošnikov - tistih, ki vodijo dober posel - ni tam. '

Eden od izzivov je vprašanje obsega in razpoložljivosti.

'[Večina] ljudi ni seznanjena s številnimi resnično velikimi nemškimi posestvi, kot so Egon Müller, Karthäuserhof ali Willi Schaefer,' pravi Bitterolf.

'Najboljša posestva v Nemčiji nimajo dovolj vina in nimajo tržnih proračunov, da bi bili vidni na današnjem svetovnem trgu,' pravi. '

In vidljivost ni nujno pokazatelj kakovosti, «pravi.

Po mnenju Bitterolfa so današnja izvrstna nemška vina podobna Burgundiji v desetletjih, preden je postalo pretirano drago. Pri nemškem vinu 'gre za specifičnost mesta, zgodovino in starost,' pravi. 'Ni seksualne privlačnosti, ni lahko in se je še nekaj naučiti, toda prav zaradi tega je zabavno.'

Če uspeh Rieslingfeierja kaj kaže, ta vnema spodbuja močno pomlajevanje zgodovinskih nemških vin. Poudarja tudi naraščajočo generacijo mladih podjetnih proizvajalcev, kot sta Rheinhessenov Klaus Peter Keller iz Weinguta Kellerja in Mosel Peter Lauer in Weiser-Künstler.

'Rieslingfeier je poseben, saj ne gre za ego,' pravi. »Če že kaj, je malo kot da bi šel na Comic Con. Mogoče ste malce socialni deviant - res bi morali vedeti bolje in bi verjetno morali kupovati Burgundijo, Bordeaux ali Šampanjec. Ampak tja greš, ker resnično ljubiš ta vina. '

Foto Matthew Dimas

Rudi Wiest

Ustanovitelj Rudi Wiest Selections

Ilustracija Brian Clark

'Nemška vina so bila vedno med največjimi vini na planetu,' pravi uvoznik vina iz južne Kalifornije Wiest. Toda v sedemdesetih letih je opazoval, kako so se ta imenitna vina 'izgubila v morju množičnih in poceni vin.'

Zdaj je skoraj 40 let v križarski vojni za ponovno uvedbo velikih nemških vin v Ameriki postalo Wiest prelomna figura v nemškem vinskem svetu.

Od začetka je Wiest Američane potisnil, da so se poglobili v raznolikost nemških vin. Zavzel se je za suh rizling že v osemdesetih letih, ko so nejeverci vztrajali, da se prodajajo le sladka vina. Danes prevladujejo v njegovi prodaji suhi rizling, silvan in modri pinot.

V najboljšem primeru so vina edinstveno primerna za starost in imajo neprekosljivo sposobnost izražanja terroirja na različnih vrstah grozdja, pravi. V mnogih primerih so boljši in bolj dosledni kot kdaj koli prej.

'Nemci so manijaki v vinogradu,' pravi Wiest in opisuje, kako proizvajalci, kot je Hans-Jörg Rebholz v Pfalzu, zagotavljajo kakovost. Rebholz okusi grozdje iz vsake trte, ne iz vsakega vinograda, ko nabira za svoja najvišje uvrščena vina GG.

Najboljši izbori Rudija Wiesta

Klet Friedrich Becker

Joh. Jos. Prüm

Rebholz ekonomist

Rudolf Prince

Wagnerjev žig

Klet Reichsrat von Buhl

Vinarija Salwey

'Nihče na svetu v vinogradu ne izbira tako kot Nemci,' pravi Wiest.

Pravi, da sposobnost staranja vin prispeva k njihovemu podcenjevanju.

'Slišite kritike, ki pravijo, da je treba suhi GG rizling popiti čez dve leti, a odkrito povedano, okusite vrh ledene gore le pri enem ali dveh letih,' pravi. 'Umazanija - dediščina, kjer pridelujejo to grozdje - se v resnici ne začne pojavljati vsaj pet do šest let.'

Nemška vina ponujajo tudi profile okusa, ki jih ni mogoče podvojiti, na primer Joh. Izredno občutljiv slog rizlinga Jos. Prüma, za katerega Wiest pravi, da je 'edinstven za svet pri izražanju te neznosne lahkotnosti rizlinga.'

Ugotavlja, da se lahko najboljši nemški modri pinot pomeri z najboljšimi v Burgundiji, vendar z neponovljivimi izrazi večje raznolikosti terroirja. Od vinogradov Meyer-Näkel iz modrega skrilavca v Ahru, do apnenčastih tal Friedricha Beckerja in Rebholtza v Pfalzu ali barvnega peščenjaka Rudolfa Fürsta v Franknu, vsaka pokrajina ponuja edinstveno dimenzijo modrega modrega pinota.

Foto Matthew Dimas

Santosh Varghese

Vinski strokovnjak in vodja trženja in odnosov z javnostmi, dražbe vina Zachys

Ilustracija Brian Clark

Zachys, ena vodilnih svetovnih dražbenih hiš na svetu, je v zadnjih nekaj letih v ZDA, Evropi in Aziji ponovno vzbudil zanimanje za nemška vina. Njegov odziv? Februarja je Zachys sodeloval z Rieslingfeierjem in pripravil svojo prvo elektronsko dražbo samo za rizling.

To je odraz evolucije dražbenih kupcev kot pivcev vina, pravi Varghese, vinski strokovnjak za Zachys.

'Ljudje, ki pijejo novo vino, pogosto začnejo s krepkimi vini, kot je kalifornijski cabernet,' pravi. »Ko se njihova brbončica razvija, začnejo zavijati proti vinom Starega sveta, kot so Bordeaux, nato verjetno Burgundija, Šampanjec ali Piemont. Od tam naprej je naslednji logični korak rizling. «

Kupci na dražbah dobrih vin iščejo vina s starostjo, finostjo in eleganco, pravi Varghese.

'Ljubitelji vina iz starega sveta so še posebej naklonjeni vinom z višjo kislino s kompleksnimi odtenki in sposobnostjo, da se dobro ujemajo s hrano,' pravi.

Varghese pravi, da le malo vinskih regij ponuja tovrstne možnosti, kupci pa se začenjajo zavedati, da je lahko pravilno postaran nemški rizling tako prepričljiv kot grand cru Burgundija z desetletji starosti.

V Zachysovem Rieslingfeier eAuction je bila predstavljena zbirka redkih nemških vin - knjižnični letniki Maximina Grünhäusa in dr. Loosena iz 70. in 80. let ter vertikale, ki sta jih za dražbo izbrala Robert Weil in Joh. Jos Prüm. Dogodek je bil sestavljen iz vin, pridobljenih neposredno s posesti, za pridobitev neokrnjenih vin, za katera se verjetno ne bo več pojavilo na trgu.

Najboljši izbori Santosha Vargheseja

Dr. Sprostite

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Grad Johannisburg

Vinska klet

Vinarija Maximin Grünhaus

Varghese pravi, da je bila dražba zelo uspešna, saj so agresivne dražbe stopnjevale cene daleč nad prvotne ocene. Veliko šestih steklenic Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67 je na primer uresničilo ceno, ki je bila petkrat večja od predprodaje.

Kljub temu Varghese pravi, da 'cene niso tako visoke, kot bi videli, recimo, Burgundija, ki je v svoji stratosferi.'

Zaradi tega je nemški rizling naložba, ki je dosegljiva številnim potrošnikom. Ker se večina nemških vin na dražbah ponavadi prodaja v majhnih serijah in v posebnih internetnih ponudbah, je novim in neizkušenim dražbenim kupcem lažje zaupati, pravi.