Nešteto strani, podcastov in programov je bilo posvečenih romantičnim sagam o ikonoklastičnih vinogradnikih, ki delajo butične steklenice iz majhnih, ročno negovanih blokov v dramatično zahtevnih vinogradih. Toda velika večina ljubiteljev vina teh vin ne more najti ali si jih privoščiti, še posebej tisti, ki šele začenjajo svojo pot odkrivanja vina.

Namesto tega tako začetniki kot veterani iščejo užitek v vinih, ki so narejena v veliko večjih serijah, od deset tisoč do več kot milijon zabojev vsakega letnika. Te steklenice prevladujejo na policah trgovin z živili in na seznamih restavracij po vsej državi, prodajajo pa se od približno 25 do manj kot 10 dolarjev za kos.

Elitisti redno nasprotujejo takšnim cenovno ugodnim in dostopnim ponudbam – kot se dogaja v vsaki obrti, ki enači majhnost s posebnim. Zagotovo obstajajo primeri blagovnih znamk, ki se odrežejo na načine, ki niso prijazni okusu, preglednosti ali okolju, kar se dogaja na obeh koncih kvantitativnega spektra. Toda mnoge od teh velikih blagovnih znamk izkazujejo osupljivo stopnjo dosledne kakovosti, in to po zaslugi resničnih ljudi, ki delajo prav tako marljivo kot njihovi bratje iz majhnih serij, da ustvarijo vina vsebine in stila.

Ti vinarji bi lahko služili najbolj kritični vlogi v ameriškem vinu: proizvajajo steklenice, ki jih je mogoče uživati ​​vsak dan, uvajajo nove potrošnike vina na trg in izobražujejo naslednjo generacijo, ki pride skozi njihove vrste. Prav tako so na vrhuncu inovacij z velikimi proračuni in potrošnimi serijami, potrebnimi za preizkušanje novih tehnologij, razvoj lastnih in deljenje svojih raziskav z vsemi drugimi.

»Velika vinska vina pogosto dobijo slab glas – nikoli ne vidiš ljudi, ki stojijo za blagovno znamko, zato ostanejo brez obraza,« pravi Beth Liston, ki pripravlja obsežno linijo vin po približno 10 $ na steklenico za E. & J. Gallo's Vinarija Dark Horse . 'Toda tu sem jaz in velika ekipa vinarjev in vinogradnikov, ki se trudijo, da vsako steklenico spravijo na trg.'

Vzgojen v Santa Maria med malimi vinarji na Kalifornija Centralna obala , je Liston pričakoval, da bo pri Gallu ostal le dve leti, saj ni želel, da bi ga uvrščali med velike vinogradnike. 'To je bilo pred več kot 15 leti,' pravi. 'Očitno se je moj pogled spremenil.'

Doslednost je ključna

Največja začetna razlika, ki jo opazite pri pristopu k vinarjem večjih blagovnih znamk, je, da povpraševanja pregleda oddelek za trženje, medtem ko manjši vinarji preprosto dvignejo telefon. Toda ko je ta ovira preskočena, ti vinogradniki zvenijo natanko tako kot fanatiki enojnih blokov, ki nenehno govorijo o obiskih vinogradov, o izbiranju okusa, o fermentaciji v sodih – samo veliko in veliko vinogradov, okusov in sodov.

'To je kontraintuitivno, vendar nam naš obseg omogoča, da se osredotočimo na pridelavo vina,' pravi Brenden Wood, ki je odgovoren za J. Lohra 30 različnih rdečih vin, vključno z milijonskim zabojem Seven Oaks Cabernet Sauvignon . 'Resnično lahko preživimo čas z degustacijo v vinogradu, namesto da bi nas skrbelo, ali hidravlika na viličarju deluje pravilno.'

Wood je opremljen s kopico podatkov in orodij za to, od lastniških sevov kvasovk do dnevnih poročil o tanin , fenolne in hranilne vrednosti. »Lahko postanemo zelo podrobni in čudni,« pravi Wood, domačin iz Bay Area, ki je začel izdelovati pivo še v srednji šoli in prišel k J. Lohr leta 2004. »Če želimo a fermentacijo to gre zelo hitro, da zgodaj dobimo več barve, to lahko storimo tako. Če pa jo želimo upočasniti, smo lahko zelo izbirčni glede te kinetike fermentacije.«

Kljub razpoložljivi tehnologiji pogosto prevlada tradicija. 'Nekatere od teh tehnologij so res stare šole,' pravi Wood, ki vodi staranje poskusi z hrast doge, čips in tekočine – dodatki, ki bi prihranili veliko denarja, če bi proizvajali podobna vina. »Nismo našli nobenega drugega načina, ki bi bil boljši od izdelave v sodih,« pravi.

Da, tako je: celo največje serije J. Lohra so fermentirane v sodu. In enako lahko rečemo za Chardonnay pri Cupcake Vineyards , ki je največja blagovna znamka v ZDA v kategoriji od 8 do 11 dolarjev. »Imamo večjo učinkovitost, vendar gre za enak postopek – samo v večjem obsegu,« pravi Jessica Tomei, ki je kot podpredsednica za vinarstvo pristojna za Cupcake. Vinska skupina , izdelovali pa tudi vino v majhnih serijah Čili »s skromnim proračunom« v začetku svoje kariere. »To je še vedno kmetijstvo. Podvrženi smo vremenu, suši, dimu – vsem različnim stvarem, s katerimi se med sezono vržejo na nas.«

Kako kupiti vino v supermarketu po mnenju sommelierjev

Ker je občinstvo teh znamk tako množično, se večja pričakovanja doslednosti med letniki. »Želimo le razmeroma ozko pasovno širino profilov okusov,« pojasnjuje Kristen Barnhisel, ki izdeluje bela vina J. Lohr iz 450.000 zabojev Riverstone Chardonnay na veliko manjše serije Sauvignon Blanc , Rhone sorte in drugo. »V hladnejših letih bi to lahko pomenilo več jabolčno-laktična fermentacija da dobim tisto viskoznost in malo bogastva,« pravi Barnhisel, ki je bila stara komaj 18 let, ko je delala svoj prvi letnik pri okrožje Sonoma Vinska klet Simi . 'V toplejših letih bomo morda na to iglo gledali nekoliko drugače in poskušali pridobiti malo več svežine.'

Medtem ko lahko delo s številnimi vinogradi v regiji poveča variabilnost, velika prostornina hkrati zagotavlja veliko prilagodljivosti v kleti. »Pri manjših stvareh res daš vsa jajca v eno košaro,« pravi Christine Morrison, vinarka za Družba Seaglass Wine podjetja Trinchero Family Wines . »Način, na katerega prinašamo sadje, je še vedno v majhnih količinah,« pravi in ​​pojasnjuje, da jo vinarstvo spominja na pripravo omake za testenine z očetom, ko je odraščala v Sacramentu, pri čemer je uporabljala surove sestavine za dodajanje okusov. 'To nam resnično daje veliko nadzora in veliko možnosti mešanja.'

Vrata so na stežaj odprta tudi za eksperimentiranje. »Naša lestvica nam zagotovo daje možnost, da se izzovemo k inovacijam in preizkušanju različnih stvari,« pravi Liston iz Dark Horse. 'Vemo, da imamo več kot en tank za delo.' En letnik, po uživanju v suhem Gewürztraminer od Claiborne & Churchill v Dolina Edna , se je odločila dodati nekaj suhega Gewürza v Dark Horse sivi pinot v poskusu, da bi vinu vnesli več teksture. To je delovalo. In prav tako so dodali nekaj njihovemu sauvignonu blancu. »Zdi se nam, da je resnično pomagal okrepiti tiole in spodbuditi te tropske note na način, ki ga nismo pričakovali, ko smo se lotili izdelave tega vina,« pravi. 'To je bilo za nas zelo zabavno presenečenje.'

Ne jaz v ekipi

Največja vsakodnevna razlika med velikimi in malimi kleti je število zaposlenih. Preprosto ne morete sami narediti na stotine tisoč zabojev vina. »V manjši kleti lahko prispevate posameznika – res je vse odvisno od vas, kaj želite in kdaj želite,« pravi Morrison, ki nadzira vina Seaglass na osrednji obali iz svoje baze v Dolina Napa . 'To je bolj usklajeno in o tem, da vsi sodelujejo.'

To vključuje mentorstvo naslednji generaciji vinarjev, med katerimi so mnogi zarezali zobe pri trgatvi za velike blagovne znamke po vsem svetu. Eden takih mentorjev je James Ewart, ki je odraščal na majhni kmetiji v Avstralija in se raziskovalno zaposlil pri Nežni vinogradi v Okrožje Monterey 22 let nazaj. Danes je zadolžen za številne blagovne znamke, med drugim Žlahtne trte , Zac Brown in Dior , vendar ostaja najbolj navdušen nad sledenjem tej povezavi med vinsko trto in končnimi vini. To navdušenje širi na peščico pripravnikov, ki pridejo vsako leto na krov.

'Dobijo res dobre tehnične izkušnje in izobrazbo,' je dejal Ewart. »Resnično razumejo dolge ure in kako pomembno je timsko delo, še posebej v času, ko je veliko dela in stresa, in kako je komunikacija absolutno ključna za izogibanje težavam na poti. Vina ne dela ena oseba. To je celotna ekipa.'

Komuniciranje, ki je ključnega pomena za uspeh. 'Čarobne krogle ni,' pravi Ewart. »Gre za pravilnost vsakega koraka. Veliko ljudi se prereka, vendar poskrbimo, da so vsi na isti strani in razumejo, zakaj tega, kar počnejo.«

Tomei obožuje sodelovanje in medfunkcionalne vloge pri timskem delu, kar zanjo vključuje vodenje vinarjev in vinogradnikov v Kaliforniji, Nova Zelandija in Italija za izdelavo 16 različnih vin Cupcake. Vendar priznava, da morda ni za vsakogar. »Vsekakor obstajajo vinarji in kolegi, s katerimi sem delala, kjer to okolje morda ne bi bilo pravo,« pravi. »Dobiš veliko povratnih informacij, če to hočeš ali ne. Vsi vinarji ne iščejo povratnih informacij.«

Prostor za vsakogar

Romantika vinarstva je pri teh vinarjih še vedno živa, zlasti ker večina lahko poleg večjih serij izvaja tudi strastne projekte in stekleničenja v velikosti butika. Pri J. Lohr je Wood naredil prvo domačo stekleničenje Saint-Macaire, obskurno Bordeaux raznolikost; medtem ko Barnhisel polni v enem vinogradu beli pinot tam. Pri Dark Horse, Liston, a Šampanjec fanatik, zdaj ustvarja a peneče vino kot tudi a rosé .

Pod Dioro Ewart izdeluje majhne serije modri pinot iz vinogradniških blokov, ki jih je identificiral skozi desetletja. 'S temi vini res dobim veliko ustvarjalnega dovoljenja,' pojasnjuje. 'Tam lahko izrazimo razlike in resnično poudarimo vintage.'

Večina proizvaja več kot le eno blagovno znamko. »To je bila zame lepota večjega podjetja: v roke sem dobil veliko različnih blagovnih znamk. Nisem bil zaklenjen v en poseben projekt,« pravi Kris Kato, ki upravlja velik obrat za Jackson Family Wines v okrožju Monterey. Je uradni vinar za Carmel Road , ampak tudi nadzira dele Krema , Kendall-Jackson , in Murphy Goode , ki sodelujejo v celotnem podjetju.

'Ne morete se osredotočiti samo na pet ton, ker boste izgubili izpred oči 10 milijonov drugih stvari, ki se dogajajo,' pravi. 'Morda ne boste dobili popolnega vsakega grozdja, vendar gre za to, da dobite največ pravega, kar lahko.'

Kato, ki je odraščal v predmestju Portland blizu starih staršev, ki so gojili jagodičevje in brstični ohrovt, priznava, da proizvajalci vina z velikimi količinami ne vzbujajo vedno spoštovanja svojih vrstnikov z majhnimi serijami. »Bil sem na dogodkih, kjer me nekateri vinarji v sobi sploh ne pogledajo,« se zasmeje. »Toda poznam veliko ljudi, ki ne morejo verjeti, da lahko naredimo vino izjemnega okusa in se prodaja za 14 dolarjev. 'Bi nehal?' pravijo. 'Ubijaš me.'

Prihodnost vina je odvisna od njegovega prvotnega skrbnika, vinogradnika

Nekoč se je razburil zaradi negativnih odzivov, a je dozorel. »To je le učenje, kako se počutiti udobno v svoji koži,« pravi Kato. »Stojim za vsem, kar naredim. Vem, da so res super in da vsi pijejo nad svojo težo. Približevanje takšnega izdelka ljudem in to na dostopen način mi daje veliko zadovoljstvo. V prostoru je dovolj prostora za vse.”

Ker se manjše kleti še naprej združujejo pod večja podjetja, vedno več vinarjev okusi izzive in zadovoljstvo, ki jih prinaša pridelava vina v tem obsegu. Zaradi tega Liston verjame, da se dojemanje spreminja, podobno kot se je z njo med njeno kariero.

»Količina ljubezni, skrbi in izobraževanja, ki je vložena v vinarstvo, je res kot umetnost – v te rezervoarje izliješ svoje srce in dušo,« pravi. »Za izdelavo tega vina so potrebni dolgi dnevi in ​​dolgi tedni in vsaka odločitev, ki jo sprejmemo kot vinarji, je zelo preračunljiva. Stojite v vinogradu in si morate predstavljati, kako se bo to grozdje razvilo v vino, ki bo čez šest do 18 mesecev prišlo do potrošnikov. To zahteva veliko izkušenj in znanja, ki ga nihče ne vidi.

'To ni stroj, ki sprejema te odločitve,' dodaja. 'To je oseba.'