Sredi devetdesetih let, potem ko je 15 let delal kot umetnik, doma iz San Francisca Bryan Harrington padel v restavracijski posel. V nekem trenutku je delal za pet različnih ustanov samo zato, da bi plačal hipoteko.

'Vino je resnično odpočilo številnim stresom tiste dobe,' pravi. Kmalu bi to postalo njegov poklic.

Do leta 2002 je Harrington izdeloval sorte modri pinot, kar nadaljuje še danes. Nekaj ​​let kasneje je začel raziskovati bolj nenavadne sorte grozdja, od Nebbiola in Corvine do Mission in Charbono.

Žejen več, je prosil drevesnice, naj uvozijo drugo grozdje iz južne Italije. Zavrnili so.

Tako se je Harrington povezal z Temeljne rastlinske storitve (FPS) pri skoraj 60-letnem oddelku UC-Davis, ki zbira, čisti in upravlja različne vrste sadja in zelenjave za uporabo kmetov po državi. Njegova robustna knjižnica vinskega grozdja je vedno pozorna na novo uvožene sorte, skupina pa je bila vesela, da se je Harrington pridružil lovu.

Leta 2015 se je odpravil na prvo uradno misijo v Italijo, kjer je zbiral potaknjence Nerello Mascalese, Carricante in Frappato. Vsako leto se vrne v zasledovanje Rossese Bianco, malvazije Instriane, Pecorina in drugega grozdja, ki je mnogim tu najbolj viteznim Američanom popolnoma tuje. Zapostavil je pogumne pridelovalce, ki bodo sadili te sorte, in vse več jih je odprtih za to idejo.

Je govoril Harrington Vinski navdušenec o njegovih velikih grozdnih dogodivščinah.

Kaj vas je vzbudilo pri pridelavi manj znanih sort v Kaliforniji?

Od leta 2002 do 2008. Nisem delal nič drugega kot pinot. Takrat sem začel sodelovati z Nebbiolom in nato res pristopil k vsem tistim čudnim sortam z enako ljubeznijo in skrbjo, kot je običajno obarvan pri pinotu. Poskušal sem dati enako veliko ljubezni, kot jo dam Pinotu, v stvari, kot je Charbono.

Pogovarjal sem se z veliko ljudmi, ki so v kovčkih, in v tem je nekaj bistveno narobe. Nisem hotel biti tifusna Marija iz vinogradniškega sveta, ki je širila ves ta potencialno škodljiv virus.

Torej nekatere od teh sort niso deležne dovolj pozornosti?

V primeru Charbona je nekaj ljudi, ki to res počnejo z veliko pozornostjo in skrbjo, zagotovo v Napi.

Vzemimo na primer Mission. Misijo so gojili tam v osrednji dolini in jo prodajajo za 400 dolarjev na tono. Ko sem prvič začel delati z njim, sem rekel [pridelovalcu]: »To je premalo. Plačal vam bom več, vendar želim, da res dobro opravite svoje delo. ' Res se je na to odzval in iz podjetja Mission pripravljamo nekaj zanimivega vina, ne samo Angelice [okrepljena različica], ampak karbonsko navdihnjeno, ki se mi zdi okusno.

Druga je Corvina. Tega v Kaliforniji v resnici sploh niso zasadili in se res lepo odziva na peščena tla v Lodiju. Pravkar smo jo ponovno posadili v okrožju San Benito v apnenec. Zagotovil bo povsem drugačen profil okusa. To je prvo leto, ko dobim grozdje iz tega vinograda.

Duhovnik v Benečiji pred odpremo blagoslovi potaknjence vinske trte Lacrima di Morro d'Alba

Kako ste začeli sami uvažati potaknjence?

Pogovarjal sem se z veliko ljudmi, ki so v kovčkih, in v tem je nekaj bistveno narobe. Nisem hotel biti tifusna Marija iz vinogradniškega sveta, ki je širila ves ta potencialno škodljiv virus.

Ko sem enkrat spoznal ljudi na FPS, me je navdušila njihova zavezanost, da delajo velike stvari. Kar zakonito me je potisnilo na vrh, je to, da bodo plačali vso karanteno, če jo vnesem kot odprto kodo. To je njihova obveznost v višini 10.000 ameriških dolarjev, zato jih zanima, da ljudje vnesejo te druge sorte in jih na koncu zagotovijo pridelovalcem.

Je odprtokodna, zato jo lahko, ko jo vnesem, dobi vsak. FPS plačate majhno plačilo, a ko ga [poskusite] kupiti v vrtcu ali podjetju, vam ga lahko prodajo ali pa tudi ne. Morda boste morali podpisati vse vrste sporazumov, da ne boste širili ali prodajali nikomur drugemu. Takrat se zaplete poslovno sranje.

V Kaliforniji je veliko Sicilijcev in Italijanov. Mislite, da bi ga kdo prinesel s seboj. Mislil sem, da morda zato, ker se ljudje v resnici niso hoteli odpovedati.

Ali obstaja še ena prednost dela s FPS?

Ker te stvari dajemo na voljo vsem, je to dobro za trg. Odlično je, da drugi pridelovalci delajo s temi stvarmi. Ravno sem pripeljal Nerello Mascalese in Carricante, in dal jih bom, ko dobimo dovolj brstičnega drevesa. Trg bomo zgradili skupaj.

Povej mi o svojem prvem potovanju leta 2015.

Prvo potovanje je bilo nekoliko strašljivo, saj sem se lotil Nerello Mascalese, Frappato in Carricante. To so sicilijanske sorte in spremenile so se v nočno moro / sanje, ker sem se začela spraševati: 'Zakaj Nerello še nikoli ni prišel v Ameriko?' V Kaliforniji je veliko Sicilijcev in Italijanov. Mislite, da bi ga kdo prinesel s seboj. Mislil sem, da morda zato, ker se ljudje v resnici niso hoteli odpovedati.

Poleg tega sem tukaj v San Franciscu srečal žensko, ki je s Sicilije, in me je povezala s številnimi ljudmi. Eden je bil posameznik, za katerega je rekla, da je zelo dober, ah, 'povezan'. V Ameriki je bila le nekaj mesecev, zato ne vem, ali je vedela, kaj mi to pomeni.

Svetovi razlik. Od leve proti desni: listi Nebbiolo, Charbono in Trousseau.

Dobila sva se v restavraciji na strani Etne. Bila je ena najboljših restavracij na Siciliji. V soboto zvečer sem vstopil, šel do tipa na sprednjem odru in rekel: 'Ste gospod Harrington?' Bila sem šokirana, da me bo poznal. Sledil sem mu v glavno sobo in bila je popolnoma prazna, razen enega tipa v kotu. Razbijam v hlače. To je bilo neverjetno.

Ko pa sem se usedla za mizo, so začele prihajati steklenice in bil je najlepši fant. Izvlekli so stare, zelo lepe letnike Nerello Mascalese in Carricante, stvari, ki jih v Ameriki nikoli ne bi imel možnosti okusiti. Naslednji dan smo na njegovem 150 let starem vinogradu Nerello Mascalese in Carricante. Bili so mešani vinogradi, zato je bilo sredi zime težko reči, kaj je kaj, toda upravnik vinograda je poznal vsako trto.

Tu je bilo neverjetno: to so bile 150 let stare trte in so v dveh letih prebolele karanteno, kar pomeni, da virusov ni bilo. To je bilo popolnoma čudežno.

Odlična pustolovščina je, da te stvari vrnete nazaj in sestavite koščke sestavljanke ter poiščete pravo mesto za pravo grozdje. To bi morali početi vinarji v Kaliforniji. Nadaljevati bi morali z eksperimentiranjem.

Razumem, da je postopek lahko izjemno delovno intenziven in grozdje iz karantene lahko traja leta.

Kar je eden od razlogov, zakaj je resnično pomembno, da se navežete na nekoga, ki je res ugleden, saj lahko greste tja in spoznate pridelovalca, ki samo zgrabi nekaj potaknjencev trte in ne veste, kaj ste dobiti ... To je nekaj drugega, zaradi česar je grozno vino.

Resnično je pomembno, da preživite čas z ljudmi, ki vedo, o čem govorijo, in kraj, od koder izvirate, je tisto, za kar piše. Narediti morate domačo nalogo, vedeti, kaj iščete, in vedeti, komu zaupati.

Kje ste posadili tiste trte leta 2015?

Pravkar smo ga posadili ob Vinograd Sumu Kaw , nad Placervilleom. Nahaja se na 3.000 čevljev, na isti višini od tiste, kjer sem jo dobil na gori Etna, in je v razdalji 40 milj (širine), zato dobi skoraj popolnoma enak naklon proti soncu ter sezonski vlažnosti in temperaturi.

Na svojem iPhonu sem spremljal bližnje sicilijansko mesto in zdi se, da sta si medsebojni knjigi. Za povrh pa še vulkanska tla. Za to ne bi moglo biti popolnejšega mesta.

Bila je ena najboljših restavracij na Siciliji. V soboto zvečer sem vstopil, šel do tipa na sprednjem odru in rekel: 'Ste gospod Harrington?' Bila sem šokirana, da me bo poznal. Sledil sem mu v glavno sobo in bila je popolnoma prazna, razen enega tipa v kotu. Razbijam v hlače. To je bilo neverjetno.

So lastniki vinogradov odprti za nove sorte?

Sprva ne, zdaj pa, ko se stvari začenjajo odpirati, se ljudje začenjajo zavedati, da zdaj obstaja trg zanje. Pred petimi do šestimi leti je bilo precej težko zainteresirati druge ljudi. Morate biti malo prodajalec in podpisovati morate pogodbe. Moraš jim dati občutek, da bodo zanje poskrbeli. To je zaveza, da boste nov vinograd zasadili za stvari, ki jih v resnici ne poznate, ali pa boste zažagali obstoječi dotok dohodka in izgubili eno do dve leti dohodka.

Prvi nadobudni Nerello Mascalese v vinogradu Sumu Kaw

Ali to vsakoletno pustolovščino?

To je potovanje, vendar z namenom. V kulturo se poglobiš veliko več kot samo biti nekje turist. Pogrešal bom obisk jugovzhodne Azije ter Indije in Kitajske, toda naslednjih nekaj let bi to res želel početi. Španija, Kreta ... Rad bi šel v Armenijo.

Zakaj je to pomembno za Kalifornijo?

Del tega je pomagati graditi ugled Kalifornije, ne samo kabine, pinota in chardonnaya, s tem da pokažemo, da lahko tukaj resnično resnično naredimo toliko stvari.

Imate vse te mikroklime, vse te različne tipe tal. Zdaj je veselje biti del računa. Odlična pustolovščina je, da te stvari vrnete nazaj in sestavite koščke sestavljanke ter poiščete pravo mesto za pravo grozdje. To bi morali početi vinarji v Kaliforniji. Nadaljevati bi morali z eksperimentiranjem. Smo odlični tehniki za spremembe. Čez 500 let bomo imeli bolj dol in ljudje bodo imeli svoje tradicije. A trenutno gre za inovacije in razkritje novih stvari.

Od kod vino res prihaja?

To stanje je harmonika zaradi vse tektonske aktivnosti. Na severu so vulkani, apnenčasti madeži v Montereyu in Paso Robles ter skozi gore Santa Cruz. Tam je samo rog izobilja.

Ali je tukaj zgodovina teh nejasnih sort?

Da. Najdem tudi veliko starih vinskih stvari, kot je Trousseau. Vprašamo se, ali je Trousseau ali ne, vendar se na določenih področjih res dobro obnese in ima dolgo zgodovino. In nekoč so gojili Poulsard, drugo grozdje iz Jure, po gorah Santa Cruz. Filoksera ga je izbrisala, toda zgodovina kalifornijskega grozdja ni le tisto, ki ga poznamo zdaj. Španske, italijanske in grške sorte bi se tu verjetno bolje odrezale kot francoske, zato je to še en razlog, da se še naprej sprašujete.

Iz Nape se iz očitnih razlogov nikoli ne bo zgodilo, tudi jaz sem iz Sonome, ker se tam dogaja isto. Pridelovalci postajajo preveč pohlepni.

Ali pridelovalce zanima povsod?

Iz Nape se iz očitnih razlogov nikoli ne bo zgodilo, tudi jaz sem iz Sonome, ker se tam dogaja isto. Pridelovalci postajajo preveč pohlepni. To so vsa vina, za katera želim prodati največ 25 dolarjev za steklenico. To me omejuje glede tega, kje in s kom lahko sodelujem. Rad delam vino, ki je cenovno ugodno. Recimo le tako. Nočem delati vin samo za redke. Želim, da so zanimiva vina za vse.