Vinske trte imajo v življenju le en preprost cilj: grozdje je dovolj zrelo in dovolj sladko, da privabi ptice, ki jedo sadje, ga prebavijo in razdelijo semena sem in tja, s čimer ohranjajo vrsto. Vse, kar potrebujejo, je voda, malo sončne svetlobe in toplote ter zemlja, v kateri se lahko ukoreninijo. In še boljše je: veliko vode za spodbujanje rasti, moči toplote za zorenje grozdja in veliko hranilnih snovi, ki jim bodo pomagala odrasti velika in močna .

Toda ko so ljudje odkrili, da lahko iz istega grozdja pridelujejo vino, so pripravili povsem novo agendo za trte. V nekaj tisočletjih poskusov in napak, ko so kmetje in ljubitelji vina sadili grozdje na vsako površino, ki ni bila trdna kamnina - in na nekaj takšnih tudi, se je izkazalo, da lahko neverjetna, značilna vina pridelujejo v bogatih krajih. Od izjemno vročega do mrzlega mraza, suhega kosti do skoraj brez tal, so te postojanke ekstremne pridelave grozdja okusen poklon tako odpornosti trte kot iznajdljivosti njihovih skrbnikov.

Navpična pobočja, razkošna vina

Ob pogledu na slike neverjetno strmih, s kamninami posutih pobočij se morate vprašati, zakaj bi bil kdo dovolj nor, da bi v Nemčiji posadil pridelek, zlasti tistega, ki potrebuje obsežno nego rok. Pojdite na Mosel, Saar, Rüwer, Mitelrhein in druga območja skoraj navpičnih vinogradov (nekateri se približujejo 70-stopinjski stopnji) in poskusite ohraniti ravnotežje, ko hodite po trti, nato pa si predstavljajte, da to počnete v nevihti z žledo. v času žetve in vaši dvomi se samo še povečujejo. Še več, do niza toplejših letnikov v zadnjem desetletju so nemški vinogradniki uživali le dobro letino tri leta od desetih.

Nemški vinogradniki so stoletja trpeli te zastrašujoče pogoje, saj ko so bila vina dobra, so bila osupljiva. Visoko med najčistejšimi izrazi sadnih okusov v vinu, podkrepljeni s krepko kislostjo, so bila (in so) vina, ki združujejo dobrote z aromatično mopo. Skrivnost Moselovih mojstrov je povsod predloga za ekstremne razmere: poiščite sorte, ki uspevajo pod enakimi stresi, zaradi katerih bi drugi iverci oblikovali načine za upravljanje razpoložljive sončne svetlobe in se pogajali o delovnih odnosih z oskrbo z vodo. Za ostalo bo poskrbelo grozdje.

Vsak nemški vinar vam bo povedal, da je skrivnost v tleh. Za Mosel in podobne postojanke vrtoglavega vinogradništva to pomeni skrilavce, ohlapne plošče in koščke metamorfnih kamnin - teksture, ki ni podobna drobni, strnjeni umazaniji na vašem vrtu na dvorišču. Čeprav so najbolj cenjene barve skrilavca rdeča in modra, jih moselski vinar Martin Kerpen imenuje 'zlati grudci Mosela.' Poleg skrivnosti, ki jo prenašajo skrilavci, ujame tudi padavine, s čimer omeji odtok, ki bi ga utrpela bolj 'normalna' zemlja, in zadrži vlago globoko v pobočjih, kjer jo sčasoma najdejo določene korenine trte.

Podnebje v severni Nemčiji je na hladnem obrobju vinogradniškega temperaturnega območja in velik del območja preprosto ni primeren za pridelavo grozdja. Ko pa lebdite ali se peljete po slikovitih, vijugastih rekah, ki tečejo skozi vinsko deželo, je težko zgrešiti rešitev: posadite na južne pobočja, ulovite vsako minuto razpoložljive sončne svetlobe in vpijajte žarke, ki se odbijajo od vode, kot bonus. Poleg tega, kot poudarja Kerpen, trte z strmimi pobočji med seboj nikoli ne senčijo.

In z rizlingom so Nemci našli popolno trto s koreninami, ki lahko trajajo večno, in trdo preživijo hladne zime. Medtem ko je rastna sezona hladna, je tudi dolga: dovolj časa, pravi Randolf Kauer, vinar Mittelrhein in profesor ekološkega vinogradništva v Geisenheimu, da grozdje kopiči intenzivne in zapletene okuse in arome. Rizling, ki v toplem podnebju dozori razcepljeno, je vrč. Rizling, ki pet mesecev visi na nemških pobočjih, je čaroben.

Plamen schist

Evo, kako se začne vnos v Svetovni atlas vina: »Od vseh krajev, kjer so sadili moški
vinogradov, je zgornji Douro najbolj neverjeten. ' Portugalska dolina Douro, kjer grozdje postane pristanišče, pa tudi izvrstna rdeča in bela namizna vina, bi lahko bila Moselov zlobni dvojček: enaki neumni vinogradi, ki povzročajo vrtoglavico, vendar se kopajo v vročini, ne v hladnem nemškem severne zemljepisne širine.
Da, pobočja, ki obdajajo Douro, so veličastna - napeti vrat, če gledate z reke, vrtoglavi, če gledate z vrha. Tla - spet komajda spominjajo na tisto, kar običajno mislimo kot »tla« - so v glavnem metamorfni škriljci, izredno trdi, a izredno krhki. Poletne temperature pogosto dosežejo 110 ° F, kar je dovolj, da v glavnem zapre trto.

Toda iz rimskih časov so trte, ki so tukaj uspele gojiti, obrodile vina, ki so bila vredna težav. Douro je leta 1756 prvi uradni evropski vinogradniški naziv prejel kot priznanje za svojo zgodovinsko vlogo, Alta Douro pa je bila leta 2001 imenovana za Unescovo svetovno dediščino.

Eden od razlogov, da ta nezemeljska pokrajina deluje, je po mnenju Miguela Roquetteja iz Quinta do Crasto ta, da so vse te razpoke v krhki vodi kisto pasti namesto, da bi jo spustile navzdol v reko. Globoko zakoreninjene trte lahko najdejo dovolj zakopane vode, da se tudi skozi goreča poletja dobro znajdejo, saj so stroški namestitve kapljičnega namakanja na poševnem terenu Douro precejšnji. Kar zadeva piskajoče temperature, vinar Luis Seabra v namiznem vinskem obratu Quinta de Napoles v Niepoortu ugotavlja, da ima Douro velik nočni padec temperature, včasih tudi več kot 30 stopinj, ki ohranja kislost in podaljšuje fazo zorenja. Večja kot je ta padec, boljši je letnik.

Ključna je izbira sort grozdja. Če bi pridelovalci v Douru sledili Moselovemu vodstvu in zasadili rizling, ta odsek kanjonske zemlje danes ne bi bil vinska dežela. S poskusi in napakami so odkrili sorte - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão in ostale -, ki so uspevale pod soncem Douro.

Zadnja skrivnost uspeha Doura kot vinorodne dežele je inženiring. Najboljši način za ukrotitev strmih pobočij je bila gradnja vodoravnih teras, sčasoma na stotisoče njih, ki so nudile majhne trakove ravnine za trto in delavce. Stoletja je bila edina oprema za zemeljska dela, ki je bila na voljo za gradnjo teras, ročno delo. Neskončne, vijugaste terase dodajo presenetljivo vizualno razsežnost pogledov na Douro, v in izven rastne sezone, kar je še pomembneje, pa so puščavni del zaledja spremenili v svetovno vinsko elektrarno.

Kako visoko lahko greš?

Če pražene skale Doura ne prepovedujejo dovolj, so vedno milje visoki vinogradi Argentine, kjer pridelujejo izvrstna vina iz Mendoze in San Juana v tako imenovani puščavi.

Da ne bi slišali kot pretiravanje, vinar Victor Marcantoni iz vinarne Graffigna, ki se nahaja v San Juan Pedernal Valley, ugotavlja, da je tri in pol centimetrov dežja, ki običajno pade, manj kot povprečje Sahare. V deževni senci visokih gorovja Andov včasih pridejo kapljice kapljic v nesrečni obliki neviht s točo med rastno sezono. In na 1400 metrih - nekaj manj kot kilometer, in to niso najvišji vinogradi v regiji - sončna svetloba je močna, nefiltrirana in neizprosna, 300 dni brez oblakov na leto.

Namesto da bi v teh razmerah videli težave, Marcantoni in drugi producenti vidijo neomejene priložnosti. Pomanjkanje padavin in nizka vlaga omogočata čisto, brez težav rastno sezono, ki je nikoli ne preganja grožnja deževja, ki pesti številne dele Evrope. Pritisk škodljivcev in bolezni je zelo nizek. Zaradi geografske izoliranosti so v visokogorskih vinorodnih območjih Argentine filoksera in lahko sadijo trto na lastnih koreninah, brez cepljenja na posebne odporne podlage, kar je dolgočasno, drago opravilo v večini preostalega sveta.

Reševanje vodnega problema je enostavno: preprosto ga odcepite iz ogromnega razvodja bližnjih Andov in ga dostavite žejnim trtam. Zadnji del sestavljanke je upravljanje krošenj, ki varuje to nežno grozdje pred vztrajnim soncem. Tradicionalni izhod je bil parralni sistem, ki je trte treniral na stebrih in vzdolž žic, tako da so se grozdni grozdi obesili pod plast listnate sence. Modernejši rešetkasti rešetki opravljajo enako delo.

Izven sezone

Večina vinogradnikov se zaradi naraščajočih mesecev razburja o razmerah, malo pa jih je treba skrbeti tudi za izven sezone. V Rusiji, Srednji Evropi in regiji Finger Lakes v zvezni državi New York lahko zimske temperature pod ničlo poškodujejo in celo uničijo trto, kar je na koncu bolj smrtonosna grožnja kot ekstremna poletna vročina.

Zimsko ubijanje je bilo tisto, zaradi česar so se Finger Lakes desetletja izogibali sort grozdja vinifera, pri čemer so industrijo namesto tega temeljili na bolj zimsko odpornih francosko-ameriških hibridnih sortah. Hibridi (kot sta Seyval ali Baco Noir) so popolnoma dobro vino, vendar nimajo predznaka ali sledi znanim vrstam vinifere (chardonnay, cabernet itd.). Šele v šestdesetih letih so dr. Konstantin Frank in peščica pionirjev zlomili zimsko ključavnico in odprli Finger Lakes do vinifere.

Thomas Laszlo, vinar na Heron Hillu ob jezeru Keuka, pravi, da je največji dejavnik, ki omogoča gojenje vinifere v Finger Lakesu na severu: jezero Ontario, 7.500 kvadratnih milj globoke vode, ki ohranja temperature v velikem okolju dragoceno malo topleje pozimi. V dobronamerni orbiti Ontarija so Finger Lakes, ki so vsaka precej manjša od sto kvadratnih kilometrov, delujejo kot tisto, kar Laszlo imenuje 'grelniki vesolja'.

Jezera pomagajo zmernim zimskim temperaturam, zato je večina vinske trte zasajena blizu jezer. Še pomembneje je, da jezera ostanejo hladna do pomladi, kar pripomore k odložitvi razpada brstov in zmanjšanju možnosti za to
razpisuje, da bo novo rast ubila pozna zmrzal. Jeseni, ko temperature močno padejo, poleti ogrevana jezera pomagajo podaljšati kratko sezono zorenja.

Medtem ko se pridelovalci razlikujejo glede zimske odpornosti tega ali onega grozdja, se vsi strinjajo, da je šampion v hladnem vremenu rizling - kar je slučajno zvezdna sorta Finger Lakes. Toda tudi z najboljšimi mesti in najboljšimi trtami vinogradniki tu še vedno živijo na robu. Zime v letih 2004 in 2005 s temperaturami pod -5 ° na dneve so območje zdesetkale. Kot zavarovanje se je večina pridelovalcev vrnila k praksi 'hribljanja', ko je skrbno nabirala umazanijo čez cepljenje med podlago in trto, dodala toploto in izolacijo ter poskrbela, da bo kaj še raslo, če Narava naroči še eno globino zamrzne.

Če ste v zadnjem času okusili kakšen rizling Finger Lakes, boste veseli, da se pridelovalci še dodatno potrudijo.

Vino v tropih?

Edina stvar, ki je bolj zahtevna od hude zime, je morda sploh ne zima - čas odmora, v katerem se trta lahko spočije in napolni. V vinski industriji se je začelo verovati, da je sezona mirovanja bistvenega pomena za vinsko grozdje, kar je eden od več razlogov, zakaj gojenje grozdja v tropskem območju ni prišlo v poštev.

Do pojava vinogradništva v Indiji. Vinar / svetovalec Sonome Kerry Damskey je bil eden od pionirjev, ki je ugotovil, kako ukrotiti trope, in pomagal ustanoviti vinograde Sula v Nashiku, severovzhodno od Mumbaija. Ker ni bilo učbenikov o tropskem vinogradništvu, so si Damskey in drugi vinogradniki iz novega sveta to izmislili.

Dobra novica v Nashiku, ki je tradicionalno gojišče namiznega grozdja, je bil obstoj dostojne rastne sezone - indijske 'zime' od septembra do marca, kjer prevladuje znano podnebje v sredozemskem slogu. Slaba novica je bila, da je bilo preostalo leto vroče vroče, monsunsko namočeno ali oboje, kar je preprečevalo, da bi trte vzele prosti čas.

Ključ je bil v prilagoditvi stare tehnike, dvojno obrezovanje, enkrat takoj po žetvi februarja
ali marca, nato spet septembra, kar sproži novo rast, brstenje in rod. Trte se na to psevdodormancijo odzovejo s pridelavo visokokakovostnega grozdja v oknu lepega vremena, sušnih mesecev, v katerih vinogradi dejansko potrebujejo namakanje. Sula's Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah in Zinfandel so bili dobro sprejeti tako v Indiji kot v tujini, vrste indijskih kleti pa nenehno rastejo.

In zadnja, vesela nota. Kakšen cilj za vinsko trto, če ptice jedo grozdje in sejejo semena itd.? No, ker so v zadnjih nekaj tisoč letih večino novih trt začeli s potaknjenci in ne iz semen, imajo ti ekstremni vinarji tudi celotno življenjsko dobo.