V zadnjem desetletju in pol so dobri letniki postali običajni na jugu Francije. Če jih štejemo nazaj, jih je mogoče s skoraj metronomsko pravilnostjo odklopiti: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Čeprav vsa ta leta niso bila enaka, so si vsi zaslužili zanimanje potrošnikov ob sprostitvi in ​​številna vina iz teh letnikov še naprej dobro pijejo. Za podrobnosti o starodobnih stilih si oglejte priloženi seznam letnikov, kateri deli doline so se najbolje odrezali in kdaj piti vina.

Številna leta 2010 - zlasti vrhunske cuvee - še niso formalno pregledali na slepih degustacijah, vendar je na podlagi obsežnih obiskov in degustacij z vinarji jasno, da sta leti 2009 in 2010 najboljši nabor letnikov v spominu.

Vsako leto ima svoj edinstven slog in ima prednosti na različnih področjih, zato je kljub izjemno uspešnim obema letnikoma vredno, da jih podrobneje spoznate pred velikimi nakupi.

Sonce ali prst?

V severni Roni, kjer je Syrah samotna rdeča sorta grozdja, so razlike v slogu med obema letoma dramatične. Kot mi je lani povedal Michel Chapoutier, ko smo okušali vzorce sodov njegovih 2010-ih, je leto 2009 leto, ki kaže toplino in zrelost sezone, medtem ko so leta 2010 razlike v terroirju bolj dramatične.

To je primeren opis, ki ustreza mojim vtisom zdaj, ko je večina 2010-ih v steklenicah. Če ste ljubitelj grozdja Syrah, vam bodo všeč temni sadeži in plišasti tanini iz leta 2009 s severne Rone. Če ste ljubitelj severnoronskih teroirjev, vam bo všeč natančnost 2010-ih.

'Raje imam malo leto 2010, morda zato, ker večina ljudi govori o letu 2009,' pravi Jean Gonon, ki z bratom Pierrom upravlja Domaine Pierre Gonon v kraju Mauves (Saint-Joseph). 'Dejansko je leto 2009 bolj kot kraj zaznamovano s podnebjem,' pravi.

V bližnjem Domaine Coursodon, prav tako v Mauvesu, se s to oceno strinja vigneron Jérôme Coursodon, ki je leto 2009 označil za 'ogromno in zelo koncentrirano', a nadaljeval: 'Zame je eleganca leta 2010 boljša - nima suhega sadja arome. '

Ker se oba pridelovalca ponašata z vinogradi, ki imajo vrhunske razstave, in plitvimi tlemi razgrajenega granita, morda ni presenetljivo, da dajejo prednost letniku, ki teroir razstavlja čez vročino, vendar je v Crozes-Hermitage zgodba nekoliko drugačna.

Crozes-Hermitage zajema več različnih teroirjev, vendar večina označbe ni tako dobro umeščena, saj je večinoma ravna in ima precej globoka tla. Kot rezultat, so bila leta 2009 iz Crozes-Hermitage skoraj enakomerno privlačna, sadje je bilo globlje kot običajno zaradi majhnih letnih pridelkov in močne vročine.

Kot pravi Carole Devaux, generalna direktorica zadruge Cave de Clairmont, »je leto 2009 odlično, a precej taninsko. Vsi so pripravili dobra vina. '

V podjetju Domaine Alain Graillot, ki se nahaja tudi na ravnem delu označbe, Alainov sin Maxime celo daje prednost svojim letnikom 2011 kot 2010, pri čemer je slednji letnik imenoval 'zgoščen, a nekoliko rustikalen'.

Drugje v severni Roni so vtisi vinarjev iz leta 2009 in 2010 podobni, pri čemer so preference v veliki meri odvisne od njihovih lastnih vinarskih slogov.

Lionel Faury, ki se zdaj ukvarja z vinarstvom v družini Domaine Faury v Chavanayu (Saint-Joseph), ima raje leto 2010. 'Leto 2009 je dobro okusiti, vendar nisem prepričan, da bo trajalo leta in leta,' pravi .

To je občutek, ki ga zrcali Jean-Michel Stephan, proizvajalec naravnih vin, katerih vinogradi so v bližini Côte Rôtie. 'Ne maram vročih let,' pravi. 'Pripravljam vina za dolgo staranje, in če je vino preveč dobro, mlado ...' njegov glas utihne.

Morda mi zaradi tega Stephan raje pokaže svoja leta 2008 namesto svojih let 2009.

Njegov sosed s Côte Blonde in predsednik sindikata lokalnih pridelovalcev David Duclaux je nad letom 2009 bolj navdušen in ga imenuje 'ohranjajoča letnica z močnimi tanini'. Kljub temu so mi njegova leta 2010 pokazala dodatno mero svilnate elegance.

Toda v podjetju Domaine Alain Voge v Cornasu se partner in generalni direktor Albéric Mazoyer široko nasmehne, ko okusimo njegov Les Chailles iz leta 2009. 'To je '09,' pravi z razlago, ko občudujemo njegovo intenzivnost in bogato teksturo. Tu so leta 2009 vsaj na isti ravni kot leta 2010.

HITRE JEME: Severna Rhône Reds

Hermitage
Glavnina vinogradov na hribu Hermitage je obrnjena proti jugu, ki vinom daje dovolj toplote in moči. To intenzivnost v najboljših primerih ublaži cvetna in mineralna kompleksnost, vendar le redko lahko vina resnično označimo za elegantna. Večina primerov Hermitage je precej mišičastih in se zaradi tega tudi starajo, pogosto zahtevajo čas v kleti, preden se pokažejo najbolje.

Cornas
Cornas je intenziven in občasno divji, rojen iz interakcij med sončno svetlobo, strmimi granitnimi pobočji in grozdjem Syrah. Vina so koncentrirana in pogosto trdno slogovita, z mesnatimi notami, sadjem kasije ali robidnice in občasnimi namigi espressa in črne oljke. 'To ni lahko vino,' pravi Guillaume Gilles, mladi vinogradnik z gospodarstvi v Chaillot lieu-dit. 'Ampak treba je iti daleč.'

Côte Rôtie
Slonokoščena obala, razdeljena na dva dela, je združena kot najsevernejši bastion Syrah v Franciji. Škirja Côte Brune daje močnejša vina kot gnajs in granit Côte Blonde, ki vključuje tudi večji delež Viognierja. Skupaj dajo vino, ki je v mladosti 'vijolice, maline in beli poper', pravi vigneron David Duclaux, ki se stara do 'prekajenega mesa in sladkega korena.'

Crozes-Hermitage
Vina Crozes-Hermitage so z več kot 50 pridelovalci in več značilnimi terroirji med najbolj spremenljivimi imeni severne Rone. Vendar so rdeča vina vedno med najbolj sadnimi v regiji. 'V Crozesu lahko okusite več sadja Syrah kot v drugih prizoriščih severne Rone,' pravi Devaux, katerega jama de Clairmont vključuje 13 različnih pridelovalcev.

Sveti Jožef
Ker so vinogradi Saint-Joseph napeti na skoraj 40 kilometrov, z desetinami pridelovalcev, gre za vina, ki se po kakovosti in slogu razlikujejo enako kot vina Crozes-Hermitage. Z južnega konca, blizu Tournona in Mauvesa, imajo vina malo Hermitageja, medtem ko so s severnega konca, blizu Chavanaya in Mallevala, bolj podobna Côte Rôtie.

Naprej proti jugu

Južno od Cornasa je kratek oddih v vinorodni pokrajini, ravno dovolj prostora za Montélimarja in njegovo znamenito nugat, preden se trte spet začnejo. Glavna sorta rdeče grozdja se nenadoma spremeni iz Syrah v Grenache, vina pa postanejo bolj voljna in manj oglata - mehkejša in toplejša, tako kot podnebje.

Trte tukaj na južni Roni so prilagojene žgočemu soncu in suhemu severnemu vetru, vendar v sušnih letih celo trpijo zaradi vodnega stresa. Vinske trte se včasih zaprejo in prenehajo zoreti sadje, kar Francozi imenujejo blocage de la maturité. Rezultat so lahko nekoliko suhi, trpki tanini, okusi suhega sadja in naraščajoča raven alkohola.

To je bilo nevarno tako v letih 2009 kot v letu 2010, še bolj pa v letu 2009. V letu 2010 so hladne noči in nekaj dni pravočasnega dežja v veliki meri preprečili zaustavitev vinske trte in ohranili naravno kislost v grozdju.

Marianne Fues, lastnica Domaine de Coste Chaude v Visanu, leto 2010 označuje za 'precej lepo in lahko leto v primerjavi z letom 2009', vendar pravi, da 'morda ni tako dobro kot leto 2007 - ker je bilo za nas to najboljše leto, malo tako. '

Hugo Levingston, ki v vinogradih vodi očeta v družini Domaine de Mourchon v Séguretu, pravi, da mu je leto 2009 očitno najljubše. 'Obstaja vzorec bogatih, bogatih letnikov, ki se izmenjujejo z bolj klasičnimi leti,' pravi.

Za drugačno mnenje je treba le obiskati drugega proizvajalca.

'Morda bo v letu 2010 nekaj več ravnovesja,' pravi Christophe Jaume, ki je s svojim bratom Sébastienom prevzel vsakodnevno poslovanje družinskega podjetja Alain Jaume et Fils. 'Vedno mi je všeč leto '09,' pravi, vendar nadaljuje, 'v letu 2010 najdete malo več svežine.'

'To je zelo dober, svež in uravnotežen letnik,' pravi Louis Barruol, ko nam toči okuse svojega Château de Saint-Cosme Gigondas iz leta 2010. »V primerjavi z letom 2005 je več sadja, manj strukture. [Leto] 1990 je bilo nekoliko takšno - zrelo in sveže. Je bolj uravnotežen kot leto '07. '

Bolje kot 2007 je resnično velika pohvala, vendar se strinjam. Leta 2010 iz južne Rone imajo dodatno raven živahnosti, ki jih ločuje, tanini pa ostajajo čudovito fini in voljni.

'Mislim, da je to najboljše, kar smo naredili že dolgo,' pravi Marc Perrin iz družinskega Château de Beaucastel v Châteauneuf-du-Pape. Leto 2010 opisuje kot 'zelo aromatično, zelo intenzivno, a ne težko', po kvaliteti in slogu pa ga primerja z letoma 1985 ali 1978.

Tega dne slišim podobne občutke tudi od Sophie Armenier pri Domaine de Marcoux. 'Mislim, da je najboljše, kar sem jih kdajkoli naredila,' pravi, ko okusimo njen čudovit Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes iz leta 2010.

Naslednji dan slišim več primerjav z letom 1978 v Domaine du Grand Tinel, kjer družina Jeune prijazno odpre steklenico tega letnika. Po ogledu novih izdaj je svetovalec za vinarstvo Philippe Cambie razglasil: 'Najboljša kakovost Châteauneuf-du-Pape je, da je zelo dober mlad in zelo dober stari.'

Enako lahko rečemo za številne rdeče iz južne Rone. Imajo dovolj sadja za naprej in dovolj mehkih čreslovin, da bodo ob sprostitvi dostopni, vendar dovolj koncentracije, da se dobro postarajo.

To razširjeno okno pitnosti je neke vrste zavarovalna polica. Potrošnikom, ki jim manjka potrpljenja, nihče ne škodi, če poskusijo številna mlada vina, za tiste, ki prekupijo, pa ni treba skrbeti, da bodo vina čez hrib, ko bodo dokončno posežena.

Izbira dveh odličnih letnikov je še ena oblika zavarovanja, zaradi česar je zdaj idealen čas za zalogo teh okusnih vin.

HITRE JEME: Južne Rhône Reds

Lirac
Na površini so veliki kamni, ki pokrivajo zemljo v večjem delu Liraka, enaki tistim, ki jih najdemo čez Rono v Châteauneuf-du-Pape. Tudi vina so lahko varljivo podobna. 'Veliko proizvajalcev Châteauneuf-du-Pape prihaja v Lirac, ker se zavedajo, da imamo terroir,' pravi Fabrice Delorme iz Domaine de la Mordorée. 'To je zelo podcenjeno ime.'

Chateauneuf papež
Châteauneuf-du-Pape, najstarejši in najbolj znan med apelacijskimi območji Južne Rone, je zapleteno mešanico različnih ležnikov in teroirjev. Obstajajo znameniti gladki, zaobljeni kamni (galets roulés) La Crau in Coudoulet, pa tudi peščena tla Pignan in Le Rayas ter beli, lomljeni apnenec Grand Devès, La Gardine in Pradel. Številna posestva zdaj stekleničijo enodelna vina in v kozarec postavijo terroir.

Côtes du Rhône in Côtes du Rhône Village
Glede na velike vinogradniške prostore, ki jih pokrivajo ti nazivi, je nad vini zelo težko posploševati. Mnogi so namerno narejeni v očarljivem slogu zgodnjega pitja, drugi, zlasti iz vasi, kot sta Cairanne in Séguret, pa so resnejši in vredni starosti. Potem obstajajo nekateri, ki sodijo tik pred prestižne oznake, vendar se po stilu in kakovosti približajo sosedom.

Žigonde
Ustno izročilo pravi, da je bil s Châteauneuf-du-Pape sklenjen nekakšen dogovor, ko je Gigondas postal lastna oznaka leta 1971. Menda zato v Châteauneufu ni vina rose in belcev v Gigondasu. Govori se, da se bo to lahko spremenilo v prihodnosti, toda za zdaj Gigondas ostaja glavni vir pogosto rdečih barv, ki so vredne starosti. 'Gigondas je vedno strukturiran,' pravi Yves Gras, lastnik Domaine Santa Duc.

Rasteau
Ta majhna vas se je hitro dvignila med apelacijskim sistemom južne Rone. Leta 1996 je postalo upravičeno, da je svoje ime dodalo na oznako vin Côte du Rhône Villages, od leta 2009 pa je postalo lastna oznaka. Pridelujejo predvsem rdeča namizna vina, ki se sama ponašajo s precejšnjo močjo, proizvedejo pa tudi majhno količino vin doux naturel - sladkega, skromno obogatenega rdečega vina.

Rdeče grozdje južne Rone

Skoraj vsa rdeča vina južne Rone so mešanice več sort. Nekateri vsebujejo celo majhno količino belega grozdja.

Grenache
Konjsko grozdje v regiji, ki predstavlja 50% ali več večine vin. Pogosto vsebuje veliko sladkorja (in s tem tudi alkohola), preden tanini dobijo svoj klasično svilnat značaj.

Syrah
Manj odišavljen kot pri gojenju v hladnejšem podnebju na severu, Syrah številnim mešanicam doda barvo in strukturo.

Mourvèdre
Pozno zorenje, ki se mešanici dodaja barva in kislost.

Carignan
Globoko obarvana, a pogosto taninska. Naravno visoko kislost.

Cinsault
Priljubljeno za rož. Začinjeno in aromatično, z mehkimi tanini.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Te redke, pozno zoreče sorte se včasih uporabljajo v mešanicah za dodajanje dišave in kislosti.

Nedavni letniki doline Rhône

Dolino Rone je v zadnjem desetletju blagoslovilo lepo vreme. Tu je kratek povzetek značilnosti najnovejših letnikov in nasveti, kdaj bo večina vin najboljša.

2011
Mnogo grozdja je pred nekaterimi jesenskimi deževji doseglo dobro raven sladkorja, zato so, čeprav vina niso močno koncentrirana, očarljiva in sadna. Večinoma za pitje v kratkem času.

2010
Izjemno leto za belce, rdeče in rose v skoraj vseh delih regije. Obstaja velika koncentracija, uravnotežena z dobro naravno kislostjo. Nekatera vina so zdaj pitna, toda vrhunska vina se bodo izboljšala od 5 do 20 let.

2009
Leto intenzivnih, močnih vin, s toploto včasih nekoliko preveč očitno. Na splošno dostopno zdaj in razmeroma zgodaj zori, toda nekatera severna vina se lahko strašno dobro postarajo. Rdeči so boljši od belih.

2008
Povprečno leto, ki ga zaznamujejo razmeroma hladne temperature in nekaj dežja. Le malo vin bo v letu 2018 kletalo, toda številna so zdaj prijetna, z zmerno vsebnostjo alkohola in osvežujočo kislostjo.

2007
Elegantno leto na severu z gracioznimi vmesnimi vini, ki zdaj dobro pijejo. Letnik uspešnice za južno rdeče, z veliko koncentracijo in visoko stopnjo zrelosti.

2006
Očarljivo, zgodnje pitno leto na severu, kjer je veliko vin zdaj na vrhuncu. Južna vina so dobro uravnotežena, vrhunska vina lahko odležijo še 10 let.

2005
Vina so bila ob sprostitvi koncentrirana in nekoliko trda, toda številna vina začnejo odvajati te tanine in vstopiti v njihove prime.

2004
Nekaj ​​odličnih belcev iz Ermitaža, ki bi se morali čudovito starati. Severni rdeči so bolj mešani. Južne rdeče so dobro uravnotežene in zdaj na splošno dobro pijejo.

2003
Neredno leto zaradi prekomerne vročine. Nekatera izredno koncentrirana vina so bila zgrajena v starosti, druga pa so bila videti impresivno mlada, vendar so razvila preveč suhega sadja.

2002
Precej izpiranje. Čeprav je bilo narejenih nekaj prijetnih vin (zlasti med belci), bi jih bilo večino treba že zaužiti.

2001
Klasičen, dolgoživ in uravnotežen letnik tako na severu kot na jugu. Večina vin zdaj dobro pije, nekatera vina pa so že dosegla vrhunec.

2000
Prijetno leto na severu, le da ni v skladu s standardi, določenimi v letih 1999 ali 2001. Južna vina so bolj enakomerno uspešna, vendar so razmeroma odprta pletena in na splošno ne za nadaljnje staranje.

1999
To je bilo leto na severu, vsaj do leta 2009. Vina kljub veliki koncentraciji in obilni zrelosti ohranjajo občutek za kraj. Južna vina so nekoliko zadržana v primerjavi z letoma 1998 ali 2000, vendar se številna še vedno dobro starajo.

1998
Na severu spremenljivo, na jugu pa polnega, prezrelega letnika s sloji bogatega sadja ob sprostitvi. Nekatera vina so že presegla vrhunec, druga pa šele stopijo.