Območje, kjer lahko princi in ubožci najdejo svojo sanjsko steklenico, okrožje Monterey igra tako kakovostne kot količinske skrajnosti vinarstva.

V pacifiškem gorovju Santa Lucia Highlands pridelajo nekaj najboljših in najcenejših modrega modrega pinota in chardonnaya v Kaliforniji. Vendar pa iz tal doline Salinas prihaja nešteto vin, označenih preprosto kot 'Central Coast', ki se običajno prodajo za manj kot 20 dolarjev.

Pred očmi se skrivajo regije Arroyo Seco, Chalone in Carmel Valley, tri ameriška vinogradniška območja (AVA), ki zagotavljajo dovolj sredino med izrazito dragimi steklenicami in relativno dostopnostjo. Po letih, ko sem bil navdušen nad vini iz teh AVA-jev, sem jih to poletje podrobneje raziskal.

suhi potok

Nepopustljiva pokopališča vetra in granita

Arroyo Seco, pritok reke Salinas, izdvaja širok zajetje med strmimi gorami Santa Lucia, katerih obalna boka obkrožajo Big Sur le 20 milj zahodno. Nato se kamni vseh velikosti razlijejo po ravnicah v bližini kmetijskih mest Greenfield in Soledad.

Arroyo Seco AVA, ustanovljen leta 1983, pred desetletjem presega gorovje Santa Lucia in v preteklosti so v njem prevladovale obsežne rastoče operacije. To je še posebej obetaven kraj za modri pinot, chardonnay in sauvignon blanc, vendar njegova raznolika topografija ponuja priložnosti tako za aromatične belce kot rdeče barve, ki jih navdihujejo Rhône in Bordeaux.

Najglasneje je udaril boben Arroyo Seco Mike Kohne, katerega življenjepis vključuje dolga leta Kleti Rosenblum .

'Videl sem veliko Kalifornije,' pravi Kohne. »Želeli smo si urediti lastno nišo in narediti nekaj, česar nihče v resnici ni počel. In v resnici ni bilo nič takega kot Arroyo Seco. Bil je samo tisti kamen. '

Njegov Mercy Wines , ena prvih v regiji, ki je promovirala samostojne vinograde, se je začela z letino 2008.

The Družine Wente oporišče v regiji, ki danes znaša skoraj 1000 hektarjev vinske trte, se je začelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Medtem ko me je vinogradnik pete generacije Karl Wente vozil po posestvu, kjer prevladuje chardonnay, a vključuje sivi pinot, gewürztraminer, syrah in modri pinot, govori o 'kmetovanju za okuse'.

Trta modrega pinota na vinogradih Wente / Foto Michael Housewright

Zibanje regije

Wente, diplomant Stanforda in Kalifornijske univerze (Davis), poje ob napevih svoje rock skupine The Front Porch, ki igra na stereo tovornjaku. Wente omenja, da je bil pravkar imenovan za glavnega operativnega direktorja podjetja, čeprav ima raje, da to ni veliko sprememb.

'Želim si, da bi bil čim bližje umazanim čevljem v vinogradu in vijoličastemu jeziku v kleti,' pravi in ​​zaključi našo turnejo na vrhu grebena, ki gleda na celotno prizorišče, megla zaliva Monterey, vidna daleč do sever.

Zakaj gledati nastajajoče vinske regije

Po prečkanju reke po zelenem mostu, nizko prepuščenem družinam, ki se igrajo v spodnjih bazenih, pridem v vinograd Luisa Zabale, kalifornijca osme generacije, katerega španski predniki so v Santa Barbaro prispeli leta 1793 in se tu naselili leta 1862. vožnja skozi trto, ki je bila prvič zasajena leta 1972, kojot teče proti strugi. Čeprav je njegov odsek reke na današnji dan suh kot kost, pozimi lahko poplavi.

Luis in Leslie Zabala / Foto Michael Housewright

V nasprotju z večino suše prizadete Kalifornije so vodonosniki Arroyo Seco polni sveže, čiste vode, ki jo čisti ta naravni kamniti filter. Toda te kamnine so neskladne pri sajenju, kar ima za posledico kupe in vrste 'granitnih pokopališč' po celotni regiji. Zabala proda grozdje približno dvema ducatoma proizvajalcev, vendar jih je naštelo le nekaj Vinograd Zabala na etiketi.

'To število začne naraščati,' pravi.

Vroč zrak

Kamnine in čista voda so le del zgodbe. Tam je tudi nenehen veter, ki sikne skozi bližnjo pomarančo, ko sedem z Jeffreyjem Blairjem iz Vinogradi Blair .

Njegova družina se je v dvajsetih letih naselila v regiji. Blair čez ramo pokaže na hišo, kjer je kot otrok s svojim dedkom v kleti delal vino. Govedoreja je bila njegova glavna pozornost približno do leta 2007, ko je zasadil trto in se začel učiti pridelati modri pinot in chardonnay.

Jeffrey Blair / Foto Michael Housewright

Verjame, da veter trti doda stres, zmanjša proizvodnjo sladkorja in povzroči dvig ravni kisline. 'Danes svoj refraktometer puščam doma,' pravi in ​​se sklicuje na napravo za merjenje sladkorja. 'Odločimo se, kdaj bomo izbrali okus.'

Njegov vinar David Coventry je navdušen, ko vidi več ljudi, kot je Blair, ki dviguje ugled Arroyo Seca.

'Regija je trpela zaradi toliko velikih kleti in premalo majhnih,' pravi Coventry. 'Veliki prinašajo pozornost, majhni pa veličino.'

'Tu je neskončna radovednost.' -Kristen Barnhisel

Če je kdo v Arroyo Seco pomagal premostiti vrzel med količino in kakovostjo, je to Jerry Lohr. Pozdravi me s širokim nasmehom in močnim stiskom roke pred masivnim objektom za belo vino, ki ga je leta 2014 zgradil v praznovanje svojega J. Lohr 40. obletnica blagovne znamke. Spominja se, kako je leta 1972 skočil v rovokopače, ko je igral igre, tako da je tu posadil grozdje.

'Blagoslovljen sem, da se vsako jutro zbudim in vem, da je moje prepričanje dokazano,' pravi Lohr.

Od leve proti desni: Kristen Barnhisel, Jeff Meier in Jerry Lohr / Foto Michael Housewright

V njej Kristen Barnhisel, vinarka, pokaže vse zvonove v objektu, ki naj bi v tem letniku zdrobil več kot 5000 ton. Kljub temu obsegu Barnhisel pravi: 'Vse imamo priložnost okusiti.'

Spodbuja se tudi k eksperimentiranju.

'Tu je neskončna radovednost,' pravi.

Od juhe do oreščkov

Nekaj ​​minut kasneje se vozim skupaj z Michael Griva v svojem avtomobilu Buick Country Club Coupe iz leta 1928, starinskem avtomobilu, ki ga vzdržuje tako natančno kot njegovi vinogradi. Od leta 1868 njegova družina vodi različne kmetijske in rančarske dejavnosti, kjer goji vse od goveda in žita do koruze za priljubljeni prigrizek, koruzni oreški in papriko za Ortega Chiles. Griva je leta 1997 posadil vinsko trto in hitro je postal vir visokokakovostnega sadja, vključno z mošusovim klonom sauvignon blanc, ki so ga pridelovalci Arroyo Seco pomagali rešiti pred izumrtjem.

Michael Griva / Foto Michael Housewright

'Obožujem gojenje sauvignona Blanc,' pravi Griva, sedanji predsednik Združenje vinogradnikov Arroyo Seco . »To je kot dirkalni konj. Pozno je med odmorom brstov, nato pa gre hitro, tako da imamo resnično ozek cilj za žetev. '

Ko sonce zaide, se Griva ustavi v svojem prenovljenem hlevu, kjer čakajo povezave na žaru iz Roy's Tovarne klobas v bližnjem Greenfieldu, sir s kmetijske kmetije Schoch v Salinasu in več vinarjev.

Okusimo množico modrega pinota v iskanju značilnosti. Mogoče je vse to, kar govori o kamnu, vendar v vsakem vinu zaznam drobljen kamen, prijeten rustikalen značaj, ki regijo poveže.

V preurejeni kuhinji glavne hiše, ki jo je leta 1936 zgradil državni senator, lastnica Ann Hougham meša jajca, ko se sprehajam mimo samih piščancev, odgovornih za zajtrk, in nato skozi njen 14 hektarjev velik vinograd Syrah, Sangiovese in Zinfandel.

Podobno degustacijo izvedem kasneje na potovanju s chardonnayi, ki so lahko potapljaška deska za ljubitelje kalifornijskega sloga, da se pomladijo proti Burgundiji. Vina so ravno dovolj zrela in zaokrožena, da se zlahka seznanijo z Golden Stateom, vendar s svežino, slano soljo in kredesto napetostjo, ki namigujejo na najboljše iz starega sveta.

Naslednje jutro se v okno moje spalnice priteče z meglo obsijana sončna svetloba Vinogradi Mesa Del Sol , ena redkih možnosti čez noč na tem območju. Nepremičnina, ki je bila nekoč visoko nad strugo Arroyo Seco, je bila nekoč postajališče in zdravilišče, ki ga je obiskal Teddy Roosevelt.

V preurejeni kuhinji glavne hiše, ki jo je leta 1936 zgradil državni senator, lastnica Ann Hougham meša jajca, ko se sprehajam mimo samih piščancev, odgovornih za zajtrk, in nato skozi njen 14 hektarjev velik vinograd Syrah, Sangiovese in Zinfandel.

Ann Hougham / Foto Michael Housewright

Rdeči dobro delajo tukaj

Ker se Mesa Del Sol nahaja dlje navzgor po kanjonu, je zaščiten pred močnim vetrom, ki sortam, kot je Zinfandel, omogoča dobro počutje. Enako velja nekaj kilometrov stran na ranču Wiley, kjer med 500 hektarjev več hektarjev sadijo grozdje Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot in drugo grozdje.

'Tukaj gre za napajanje,' pravi pridelovalec ranča Roger Moitoso, ki v hladnejšem območju goji tudi Chardonnay za družinsko posestvo Scott.

Odpravo končam pri Okenski vinogradi , najbolj znana med blagovnimi znamkami Arroyo Seco, s približno 20.000 prodanimi ohišji v 36 zveznih državah. To je edino mesto z degustacijsko sobo, ki je preurejena hlev za mlekarne. Tam srečam Sabrine Rodem, vinarko, in Brucea Stertena, upokojenega televizijskega producenta. Sterten je blagovno znamko prevzel leta 2005 s priznanimi kmetoma Steveom McIntyrejem in Randyjem Puro.

»Teh obrtnikov nimamo veliko. Prihajajo, vendar še niso povsem tu. Naša predpostavka je: ‘Zgradite ga in prišli bodo.’ «- Bruce Sterten

Jackrabbits in prepelice se razpršijo, ko se peljemo skozi vinograd Ventana, kjer živi grozdje, ki se uporablja v štirih osnovnih vinih, chardonnayu, modrem modrem pinotu, sauvignonu Blanc in Rubystone, mešanici Grenache-Syrah Nadaljujemo do Mission Ranch Vineyard, mogočnega najdišča modrega pinota, ki je čez cesto od visokogorja Santa Lucia.

Rodem in Sterten si močno obetata regijo in nameravata zgraditi objekt, ki bo prilagojen po meri, da bi privabil proizvajalce butikov. Nekateri že začenjajo biti pozorni, kar najbolje dokazujejo moje degustacije alternativnih belcev, kjer blagovne znamke, kot so Lepe, Harrington, Scratch in Chesebro, odlikujejo sorte, kot sta rizling in Vermentino.

'Teh obrtnikov nimamo veliko,' pravi Sterten. »Prihajajo, vendar še niso čisto tu. Naša predpostavka je: 'Zgradite ga in prišli bodo.'

Vinogradi Chalone / Foto Michael Housewright

Chalone

Robustno in oddaljeno

Kot oddaljeni vulkanski stolpi bližnjega narodnega parka Pinnacles, ki streljajo proti nebu, je oddaljena, robustna Chalone AVA anomalija. Kljub redki vodi, skoraj neprepustnim tlom in zahrbtnemu zidu naokrog, približno 300 hektarjev vinograda preživi v vseh okoliščinah. Proizvaja tudi nekatera najbolj prepoznavna vina v Kaliforniji.

Pokojni pionir v regiji, Dick Graff, je zgradil Chalone blagovno znamko v eno prvih svetovno spoštovanih ameriških kleti, zahvaljujoč zgodovinskemu uspehu Sodba Pariza degustacija leta 1976. Pinot noir in chardonnay v regiji ostajata neverjetno sposobna starosti in odražata terroir.

Danes Chalone AVA odkriva generacija vinarjev, ki dosega uspeh z bolj nejasnim sortnim grozdjem, kot je Mourvèdre. Po letih relativne izolacije, delno tudi zaradi odstopa Diageovega lastništva znamke Chalone od leta 2004 do začetka letošnjega leta, javnost vabijo nazaj, na tem območju se počasi odpirajo degustacijske sobe.

'Tukaj je v vinih divji element,' pravi Michael Michaud , ki je v sedemdesetih sodeloval z Graffom.

Michael Michaud / Foto Michael Housewright

Michaud je v začetku osemdesetih let kupil lastno posest, da bi pridelal svoja istoimenska vina, ki jih je zdaj mogoče poskusiti na kraju samem. Ponovno se je posvetoval tudi s Chalonejem, ki ga je Bill Foley naredil, ko je blagovno znamko januarja kupil od Diagea.

Preveč dobre stvari?

'To, s čimer se boriš, je tanin,' pravi Michaud. »Sončne svetlobe je toliko, da okuse dobiš naravno, toda tudi tanine. Vina se lepo starajo. «

Boer vinograd s petimi hektarji postaja priljubljen med proizvajalci modrega pinota, grenacheja in mourvèdreja, vključno z Edom Kurtzmanom (Sandler) in Davidom Rossijem (Fulcrum). Medtem je 20 hektarjev vinogradov Antle v besu s tisočletno privlačnimi blagovnimi znamkami, kot so Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield in Hobo.

Vinogradi Antle / Foto Michael Housewright

'V tej zemlji je veliko napetosti,' pravi Bill Brosseau . Nagiba se k Antleju, katerega granitna tla obdajajo beli žajbelj, kemija, bezeg, ajda in timijan.

»Stvar, s katero se borite, je tanin. Sončne svetlobe je toliko, da okuse dobiš naravno, toda tudi tanine. Vina se lepo starajo. « -Michael Michaud

Brosseaujev glavni poudarek pa je 42 hektarjev vinograd njegove družine. Obdaja Gostilna na Pinnacles , nočitev z zajtrkom v lasti in upravljanju njegovih staršev.

Njegov oče je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki ga je oblekel steklenico stare trte Chenin Blanc, zasadil vinograd in je moral kamion v vodi, da je ostal živ. Danes je to zvočnik za regijo, kjer vinarji iz vse države uporabljajo modri pinot in chardonnay.

Bill Brosseau / Foto Michael Housewright

'Nobenega drugega takšnega vinograda ni,' pravi Brosseau, ko v njegovi jedilnici okušamo 37 vin različnih letnikov in blagovnih znamk. 'Tudi znotraj označbe so vsi različni.'

'Za ljudi, ki poznajo Burgundijo in jo dobijo, je to najbližji način, da pridejo tja.'

Karmelska dolina

Obala do kanjona

Za razliko od meglenega obmorskega zaselka z istim imenom se dolina Karmel večino leta kopa v soncu. Od približno 19.000 hektarjev apelacijskega zemljišča je le nekaj sto zasajenih z vinsko trto. Njihova okolica se zelo razlikuje, od vetrovnih vinogradov na hribu, s pogledom na ocean, do posestij dlje po kanjonu, kjer je vročina neizprosna.

Tu je na voljo veliko krajev, kjer lahko poskusite vina, od ducata degustacijskih sob, ki vodijo do avtoceste 16, do restavracij po dolini. Moj uvod je bil ob ingver , restavracija, ki jo je leta 2015 odprl Fabrice Roux.

Kuhar Fabrice Roux / Foto Michael Housewright

Drobni vinogradi, velikanski potencial

Tam, vinarji za Albatrosov greben , Chesebro in Joyce so delili svoja najnovejša vina, od živahnih petnajsk do romantično robustnih mešanic v Rhône slogu. Pojasnjujejo, da tukaj obstajajo tri vrste zemlje - kredna kamnina, razkrojeni granit in peščenjak - in da je 30 hektarjev vinograd velik, ker je topografija huda.

Vinograd Albatros / Foto Michael Housewright

'To je vertikalnost,' pravi Mark Chesebro.

Garrett Bowlus Albatross Ridgea me pripelje na vrh grebenske črte, ki gleda v zaliv Monterey, kjer je njegova družina pred kratkim zasadila 25 hektarjev modrega modrega pinota in chardonnaya. Na kopnem, kjer je njegov dedek pred desetletji preizkušal jadralna letala Albatross, je to eden najdramatičnejših vinogradov, kar sem jih kdaj videl, vendar predstavlja veliko izzivov.

'Nismo dogmatični v ničemer, razen v tem, da pustimo, da se spletna stran pokaže,' pravi.

Garrett Bowlus / Foto Michael Housewright

Nekaj ​​grebenov, veteran vinogradnik Dan Karlsen se zazre nad vinograd Diamond T, ki ga je družina Talbott posadila na vetrolomnem mestu leta 1982. Ko se rdečereti jastreb dvigne zgoraj, hvali visokokislinske chardonnays in pinot Noirs.

'Nikoli se mi ni bilo treba naučiti posebnosti vinarstva, saj nikoli nismo delali vina,' pravi Karlsen, ki ima za sabo 37 letin. 'Gojili smo ga.'

V bližini Ranč v dolini Carmel , Okusim najrazličnejša vina, od svežega sivega pinota do krepkih mešanic v Bordeauxovem slogu, od stalnic Carmel Valley, kot sta Bernardus in Joullian, pa tudi novejših igralcev, kot je Ranč Holman in Kleti Figge .

Spoštovani pridelovalec okrožja Monterey Peter Figge, lastnik Figge Cellars, je pred kratkim v bližnjem obmorskem mestecu Marina ustanovil objekt za drobljenje po meri. Med drugimi proizvajalci iz Arroyo Seco in Carmel Valley tam Mike Kohne proizvaja svoja Mercy Wines.

Mark Drickson in Mike Kohne / Foto Michael Housewright

Oba se mi pridružita na večerji Balena v Carmel-by-the-Sea, skupaj s Houghamom iz Mesa del Sol in Heather Brand, katerih ljubezen do vina je vodila njenega moža Iana, da začne Mali kmet blagovno znamko.

Uživamo v kreativni sodobni italijanski ponudbi ob kozarcih blagovne znamke La Marea Albariño, ki je dobra folija za vso regijo.

'To je čudovit izraz Montereya,' pravi Brand. 'Samo vnesemo ga in ohladimo.'