Isabelle Legeron MW je ustanoviteljica in organizatorka Surovo vino , sejem naravnega vina, ki je potekal vsako leto v Londonu v Berlinu in prvič v Brooklynu v New Yorku, 6. in 7. novembra.

Kaj je pripeljalo do vašega odkritja in poznejše ljubezni do naravnega vina? Je bil to trenutek (in ena steklenička) ali zbirka izkušenj?

Vzgojen sem bil na kmetiji v konjaku, kjer sem iskal gobe in gojil prašiče. Všeč mi je bilo, vendar sem mislil, da moram početi kaj drugega. Šel sem na univerzo, se zaposlil v Londonu, a po nekaj letih sem ugotovil, da pogrešam dom in vino, le da o vinu nisem vedel ničesar. Tako sem začel delati v industriji, delati majhna dela in potovati. Ko sem vedno bolj študiral, sem ugotovil, da tega ne želim početi. Ta panoga, za katero sem mislila, da je kul in kmetovala, polna sproščenih ljudi, je bila resnično resna, saj je točkovala in obiskovala kleti, ne vinogradov. Bil sem popolnoma odklopljen.

Nato sem v prvem letu študija za MW (Master of Wine) odpotoval na Madžarsko. Okusil sem vrsto 200 lokalnih steklenic, da sem se lahko odločil, katere proizvajalce želim obiskati. Izbral sem dve steklenici in rekel: “Vau, oboje mi je všeč. Lahko grem spoznati njihove proizvajalce? ' [Rekli so mi: 'No, v resnici gre samo za enega producenta.' Bil je Imre Kaló iz Egerja, ki je ekološko kmetoval, nikoli ni treniral in je deset let delal vino, preden ga je nikomur pokazal. V majhni dvosobni kleti naredi približno 150 vin brez opreme, le nekaj sodov in vedrov in svoje intuicije, in to je to. Pomislil sem: 'Sranje, pravzaprav ne potrebuješ ničesar za pripravo vina.'

Ta vina so se tako razlikovala od tistih, ki sem jih poskusil. Zaradi tega sem drugače gledal na vinsko industrijo. Pomislil sem: 'Pravzaprav mogoče obstaja še kaj drugega, česar prej nisem srečal.' Ko sem končal MW, sem zaprl vrata [običajnemu vinu] in osredotočil sem se samo na naravno vino.

Je lažje postati odvetnik kot mojster vina?

Ste močni zagovornik preglednosti v vinskem svetu, ki od tistih vinarjev, ki jih zanima razstava na RAW, zahteva, da se Listina kakovosti in zagotoviti laboratorijske rezultate preskusov. Nekateri trdijo, da je ta strogost v nasprotju z naravo naravnega gibanja vina, ki je deloma nastalo kot reakcija proti pretirani regulaciji. Kaj bi rekli na to?

Ko klepetam z pridelovalci, so analni. Večina se resnično ukvarja s kmetijstvom in vinarstvom - mnogi imajo lastne mikroskope. Res so disciplinirani. In moraš biti. Če boste pripravili res odlična naravna vina, ki so popolnoma brez sulfita, ne morete biti površni. Na zahtevo za analizo nekateri pridelovalci godrnjajo, vendar so po mojem mnenju zelo veseli, da se premaknejo k definiciji naravnega vina. Mislim, da jim je všeč, da obstaja struktura. Mislim, da producenti niso tako anarhisti. Tudi če včasih kadijo kak sklep, imajo še vedno svoj mikroskop in so v kleti še vedno zelo čisti.

Imel sem proizvajalce, ki sem jih videl na drugih sejmih, ki trdijo, da izdelujejo naravno vino, potrošniki pa mislijo, da to počnejo, in se prijavijo za razstavo na RAW. Spomnim jih, da omejimo vsebnost žvepla na 70 ppm (delcev na milijon), kar je pravzaprav precej radodarno, in pravijo: 'Ja, seveda smo že pod tem.' Nato vidim njihovo analizo in njihova raven je med 100–130 ppm. Kdaj bomo kot panoga začeli biti malo jasnejši? Priredite dogodek in prosite ljudi, da kupijo vstopnico, pridejo in mislijo, da okušajo nekaj naravnega. Zanje smo odgovorni.

Kaj pa označevanje vina? V nasprotju s hrano pri vinu ni treba navesti nobenega od številnih dodatkov, ki so vanj morda vstopili, razen tistega, ki vsebuje žveplo. Bili ste zagovornik strožjih zahtev glede označevanja, vendar nekateri menijo, da bi to povzročilo zmedo in preveč logističnih vprašanj.

Če dodate 30–40 dodatkov, v resnici ne poskušate narediti nečesa, kar je umetniško. Gre za regulativni organ, ki pravi: 'Povej mi, kaj vložiš v vino.' Resnično, o čem govorimo, prosimo ljudi, ki dodajo veliko stvari, da navedejo vse svoje sestavine. To je potrebno za druge komercialne izdelke. Moti me, da za vino ni treba.

Čeprav napreduje, je vinski svet še vedno prostor, v katerem prevladujejo moški. Se vam zdi, da kot prva francoska ženska mojstrica vina in kot nekdo, ki je doživela številne vinske kulture, obstaja v nekaterih vinskih družbah bolj prisoten seksizem, naj bo subtilen ali očiten?

Da. Sredozemske in južnoevropske države na vino običajno gledajo kot na moško delo. Spomnim se, da sem nekoč v Španiji odpeljal skupino ljudi v restavracijo in vino je bilo zamašeno. Vzel sem ga nazaj in [imetnik] rekel: »Kako to misliš, da je vino zamašeno? Kaj veš o vinu, si ženska! ' In steklenice ni hotel vzeti nazaj. Na večerji sem imel 20 ljudi, zato se nisem hotel boriti z njim. Pravkar sem naročil še eno steklenico. Toda to je bilo očitno seksistično.

Pojdi v Gruzijo. Komaj te pustijo v kleti, ker mislijo, da boš vse skupaj zmešal. Imel sem trenutke, ko so ljudje rekli: 'Hm, nisem prepričan, da bi moral biti tam. Prinesli nam boste slabo srečo. '

Osebno bolj kot se razvijam in bolj ko razvijamo svojo blagovno znamko in spoznavamo starejše ljudi, se zavedam, da je svet v bistvu res seksističen. Če ženska nekaj govori, ni enake teže kot če to govoriš moški. Toda to je povezano z vsem v našem življenju.

Na spletni strani RAW navajate, da sejem 'Praznuje vina s čustvi Vina, ki so človeško ali živo prisotna.' Ali lahko opišete, kaj mislite z 'živimi' vini?

'Živeti' je zame dobesedno. Naloga pridelovalca je ohraniti mikrobiologijo - rastlinstvo in živalstvo - vinograda. Dobesedno, da ohrani svoje življenje. Ta vina se spremenijo, medtem ko jih okusite. Drugačni bodo jutri in prihodnje leto drugačni. Običajno vinarstvo na neki način tega ne počne. Naravna vina so izraz živega in vina, ki je sterilno filtrirano in žvepla do smrti. V njih ne živi več nič.

Po eni strani se zdi, da splošna kakovost naravnih vin narašča. Po drugi strani pa, ker se vedno več naravnih vin sprošča mladih (nekateri bi rekli premlada), z grobimi primarnimi, še fermentirajočimi okusi postajajo običajni. Kaj ste opazili?

Mislim, da je razlog zgolj pritisk. Nikoli se nisem pogovarjal z nobenim pridelovalcem, ki je rekel: 'Želim svoja vina izdati zgodaj, ker to želim početi.' Najpogostejši pritisk je denar. Pridelovalci morajo svoja vina čim prej spustiti, da dobijo dohodek. Potrebujejo tudi prostor. Pogosto imajo majhne kleti in ni nujno, da lahko vina hranijo predolgo. Ali pa potrebujejo sode ali kadi, ker si ne morejo privoščiti, da bi vlagali v več. Ko se naravno ukvarjate, obstaja pojav, ko je med letnikom v kleti takšna energija, da se vina običajno sklicujejo nanjo, zato nekateri ljudje želijo vina spraviti od tam.

RAW je nosilec londonskega vinskega koledarja od leta 2012, Dunaj leta 2013, Berlin od leta 2015 in zdaj New York City. Zakaj New York in zakaj zdaj?

Dve leti sem potreboval, da sem se obnovil, potem pa sem nenadoma pomislil: 'Naredimo to, ker drugače bom obžaloval.' Toda New York je velika stvar. Prestrašeni smo. To je nov trg in začenjamo iz nič. Velika odgovornost je, ko je več kot 120 pridelovalcev, ki plačujejo veliko denarja za letalske vozovnice, hotele in tako naprej, potem pa je velik neuspeh.

Toda eno leto smo ga pripravili. Delamo vse, kar je v naši moči, da uspe. Energija tukaj je neverjetna in vas nosi. Vsi tukaj nas tako podpirajo in ljubijo.

Kaj prinaša RAW v prihodnosti? Se boste razširili v več mest?

Vedno pomislim: 'Kje drugje?' Resnično želim utrditi naša tri trenutna mesta, vendar mislim, da bi RAW lahko deloval v nordijskih državah. Tokio bi lahko bil zabaven ali Hong Kong. Rad bi imel bar, verjetno v Londonu, dom pridelovalcev in vin. Vedno mi je bilo v mislih. Toda zdaj smo sposobni organizirati tri RAW sejme.