Kultura

Po desetletjih upadanja priljubljenosti šerija v Jerez prihaja korenita sprememba

Bil sem na Jerez de la Frontera večkrat, večinoma za obisk kavernoznih kleti, od tal do stropa napolnjenih s sodi Sherry . Ti obiski slavnih hiš Sherry so bili vedno povezani s sodom. Na vsaki turneji je vedno v izrezu pogled na sod, ki prikazuje okrepljen fino ali manzanilla Sherry, ki mirno počiva pod odejo iz cvetja. Degustacije so vedno iz soda, vodi pa jih nekdo, ki vihti biču podobno venencio z razmahom. V pogovoru prevladujejo razprave o tradicionalnem sistemu solera, o tem, koliko let šeri ostane v sodu, kako je vino alkoholizirano ali o razlikah med biološkim in oksidativno staranje . To je tisto, o čemer se redko govori: grozdje, vinska trta, kmetijstvo. V vseh letih obiskovanja Jereza me nikoli niso povabili v vinograd.

To se je spremenilo preteklo pomlad, ko sem se sprehajal skozi več vrhunskih pagov (kot se imenujejo vinogradi v Jerezu) z novim valom proizvajalcev šerija v Jerezu – nekateri med njimi so ustanovili skupino, imenovano Territorio Albariza. Ta nova generacija se postavlja v nasprotje s tem, kar imenujejo 'kultura mešanja' velikih hiš Sherry, za katero vztrajajo, da se prepogosto zanaša na poceni 'nevtralna' vina, nato utrjevanje in les, da tem vinom dajejo značaj.

'Ljudje mislijo, da je to prvotni način Sherry, vendar ni res,' je dejal Willy Pérez, iz Vinarije Luis Pérez , ko smo se sprehodili skozi znameniti vinograd Macharnudo, približno 20 kilometrov od Atlantika v bližini mesta Sanlúcar de Barrameda. Vino v Macharnudu pridelujejo že stoletja, v 19. stoletju pa je bilo to med najdražjimi zemljišči v Evropi. A o takšnih vinogradih v sodobnih Sherry komunikacijah skoraj nikoli ne slišite. »V zadnjih 50 letih se je vse spremenilo,« mi je povedal Pérez. 'Sporočilo se je iz vinogradov preselilo v kleti in okus šerija se je spremenil.'

Morda vam bo všeč tudi: Zakaj se najboljši cava ne imenuje več 'cava'.

Kdo pravi, da Jerez nima terroirja?

v Jerezu, terroir je tema, o kateri se malo razpravlja. »Ideja, da »Jerez ni imel terroirja«, je koristila velikim hišam,« pravi Alejandro Muchada, iz Všeč vam bo - Léclapart klet, partnerstvo z Davidom Léclapartom, slavnim proizvajalcem šampanjca. To zanikanje terroirja, pravi Muchada, je 'dalo velikim hišam moč nad malimi pridelovalci in lahko so rekli, 'Vaše grozdje ni veliko vredno'.'

Novi val ne more priti dovolj hitro za Sherry, katerega trg upada že od osemdesetih let. Po nekaterih podatkih se je površina vinogradov v deželi Sherry povečala s približno 70.000 hektarjev na samo 15.000. »Ljudje govorijo o krizi v Jerezu,« pravi Muchada. 'Veliko bodegov je prodalo svoje vinograde in izgubili smo povezavo z vinogradi.'

V Jerezu zagotovo obstajajo kakovostni tradicionalni proizvajalci. Velike hiše, kot sta Valdespino in Lustau, izdelujejo odlične šerije. Leta 2005 sta Eduardo Ojeda in njegov partner ustanovila podjetje Equipo Navazos, podjetje, ki pridobiva in izdaja posebne sodčke redkega, želenega šerija iz majhnih bodegov po vsej regiji.

Vendar pa je za spremembo usode Jereza potrebna korenitejša sprememba.

V ZDA že več kot desetletje ljudje v mehurčku vina in žganih pijač poskušajo uresničiti oživitev sherryja, a za to niso pokazali veliko. mi ne verjameš? Koliko običajnih vsakodnevnih pivcev poznate, ki redno uživajo, recimo, fino ali manzanillo ali amontillado? V resnici se je zgodilo nasprotno od oživitve. V Članek Wine-Searcher 2019 z naslovom 'Sherry umira, prečkaj pristanišče', je pisatelj Don Kavanagh situacijo povzel v grozljivih izrazih. 'Izumrtje je tako zadnja beseda, da se zdi nenavadno uporabljati v smislu celotne kategorije vina, toda skupaj z gorilami, sumatranskim slonom in belim nosorogom bomo morda kmalu morali dodati ime Sherry,' je zapisal Kavanaugh. 'Resnično zanimanje za vina bi lahko bilo omejeno na destilarne, ki potrebujejo sode za staranje lastnega izdelka, vendar se bo zanimanje splošne javnosti postopoma zmanjšalo.' Ojej.

Nekateri zagovorniki izvirnega Sherryja so postali cinični. 'To je nekaj, česar ljudje v industriji ne želijo slišati, še posebej tisti, ki zagovarjajo Sherry, vendar se to nikoli ne bo zgodilo, človek,' mi je povedal avtor in miksolog Derek Brown. Brown je med tako imenovano 'renesanso sherryja' v 2010-ih vodil odmeven bar Sherry, imenovan Mockingbird Hill, v Washingtonu, D.C. Za razliko od Brownovih drugih priljubljenih barov Sherry bar ni trajal dolgo.

Morda vam bo všeč tudi: Iskanje španskih vin novega vala v barcelonskih vinskih barih

Celo v Španija , Poraba šerija upada, zlasti kot vsakodnevne pijače. Sherryjev Consejo Regulador je ugotovil, da se več kot 40 odstotkov fino sherryja v Španiji porabi samo med različnimi ferijami (ali festivali) po vsej državi, večinoma v rebujitosih, pijači, narejeni iz mešanice fino sherryja in 7UP.

V Jerez de la Frontera je Consejo Regulador končno ukrepal, da bi obrnil te negativne trende. Lansko leto je začela veljati vrsta novih predpisov za Jerez D.O. za katerega producenti upajo, da bo začrtal novo pot za Sherry. Najpomembnejša sprememba je, da ni več obveznega utrjevanja. Nealkoholizirana vina je zdaj mogoče ustekleničiti kot D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'To je bilo 10 let bojev, zdaj pa lahko imamo fino brez utrdb,' mi je povedal Pérez.

Po novem bo dovoljenih tudi šest lokalnih sort grozdja: perruno, beba, cañocazo, vigiriega, španski mantuo in pilas mantuo.

V Jerezu, prej filoksera je bilo 45 belih sort in 33 rdečih sort, pravi Ramiro Ibáñez iz Vinska klet Cota 45 . »S kulturo zadnjih 50 let smo to tradicijo izgubili,« pravi Ibáñez. 'Zdaj jemljemo dele in orodja iz zgodovine.'

To ne pomeni, da je tradicionalno Palomino grozdje bo postalo manj pomembno. Pravzaprav mnogi verjamejo, da lahko Palomino, pridelan na pravi način, pokaže toliko terroirja kot drugo grozdje svetovnega razreda. »Preberete knjigo in piše, da je Palomino nevtralno grozdje, vendar to ni res. Odvisno je od tega, kako kmetujete,« pravi Muchada, ki iz Palomina izdeluje vrhunska, neokrepljena vina, ki temeljijo na terroirju. Odvisno od tega, kje raste, je grozdje lahko živahno in citrusno, mineralno in slano, polno zrelega sadovnjaka ali vse našteto. 'Ljudje pravijo, da je Palomino grozdje za prihodnost,' pravi. 'Je malo alkohola in vse vam bo pokazala.'

razbiti kozarci alkoholiziranega vina — Fotografija Tom Arena, Prop Styling Monica Simon

'Dirty Dogs' in Post-Natty Path

Nazadnje, še ena večja sprememba bo ta, da bo zdaj na etiketi mogoče navesti pagos, kar nakazuje, da bo terroir postal pomembnejši vidik vin Jerez, ki napredujejo. Poiščite imena krajev, kot so Macharnudo, Miraflores in Carrascal, kot nastajajoča poimenovanja »grand cru«.

Jerez bo verjetno promoviral svoj obalni kraj v času, ko so 'atlantska vina' postala priljubljen izraz na Iberskem polotoku. »Za nas je najpomembnejši Atlantik,« mi je rekel Ibáñez. »Zdaj v Španiji želijo reči, da je povsod atlantsko podnebje. Toda Atlantik je tukaj.

Morda je bil najbolj zanimiv vinar, ki sem ga srečal v Jerezu, Raúl Moreno, eksperimentalec, čigar vina so priljubljena v Španiji vinski bari velikih mest . Z Morenom sem šel do njegovih trt v Pago Miraflores, ki jih je imenoval »najbolj kul vinograd v Jerezu«. Zemlja je čista kreda, svoje parcele obdeluje biodinamično, z mulo. »To je natančno vinogradništvo in zahteva veliko dela,« pravi Moreno. »Ta regija ima neverjeten potencial, če bi ljudje izvajali dobre kmetijske prakse. Vendar so leni.' Moreno je na primer lani začel nabirati 17. julija. »V Jerezu vedno izberem prvi. Prav tako vedno izberem zadnji.«

Eden od razlogov za to je, da Moreno goji noro veliko različnih grozdja: Peter Jimenez , Tintilla, modri pinot , Syrah , Chardonnay , Muškat , in seveda Palomino. Pripravlja rdeče vino s 100 % Perruno (kar pomeni »umazani pes«) – eno od nedavno dovoljenih sort grozdja –, ki je 100 % fermentirano v celem grozdu, preživi 10 mesecev pod floro in se stara v kostanjevem sodu. Bilo je svetlo, sveže, mineralno, cvetlično in nisem mogel verjeti, da je vino Jerez. Navdušilo me je.

»Prihodnost Jereza so nealkoholizirana vina. Toda prihodnost so tudi alternativne sorte in poljske mešanice,« pravi Moreno.

Moreno je prej delal za velike, industrijske kleti, polovico svojega odraslega življenja je preživel v Avstraliji, v Španijo pa se je vrnil šele leta 2020. Videl je že vse in pozna vse trike, vendar je izjemno malo posredovan. Moreno je tisto, čemur bi lahko rekli 'post-natty' - z uporabo tehnik naravnega vina, kot je stik s kožo , karbonska maceracija in staranje v glini tinaja, ampak tudi uporaba tradicionalnega jerezskega staranja pod flor.

Morda vam bo všeč tudi: Za vsakega pivca je špansko vino

Trenutno Moreno eksperimentira s portugalskimi sortami, kot je npr Stvar , Križišče in pljuča . 'Arinto je najboljša sorta grozdja za podnebne spremembe na Iberskem polotoku,' pravi. Njegov Destellos 2022 je mešanica Palomina s 15 % Arinta, fermentiranega v kostanjevih sodih amontillado ali manzanilla.

Z Morenom sva obiskala nov vinograd blizu El Puerto de Santa María, na posestvu s hišo iz 12. stoletja. Spoznali smo njegovega partnerja v novem projektu, Thomasa de Wangena, ki je lastnik nepremičnine in proizvaja založbo Diatomist. Po ogledu smo vsi posedli pod senco, da smo popili vino in jedli jamón in sir. Moreno je odprl svojo La Esencio 2022, claireté, narejeno iz nezaslišane mešanice Tintille, Palomina, Pedra Ximéneza, Perruna, Arinta in Bage – staro tri mesece v glinenih lončkih. Spet je bilo kot nobeno vino iz Jereza, ki sem ga kdaj poskusil. 'To, kar počnem, je drugačno od vseh drugih,' mi je rekel Moreno. »Lepota te regije je toliko potenciala. Toliko stvari lahko narediš.”

»Ni razloga, da Jerez ne bi bil tako prestižen kot Ribera del Duero ,« se je oglasil de Wangen. »No, Ribera del Duero, ampak, veš, kul.«