Če bi vam povedal ime restavracije, v kateri smo jedli prejšnji teden, bi vas moral ubiti. Če bi razkrili ime in natančno kje je ta obrat, bi to pomenilo, da morda nikoli ne bomo mogli ponoviti redke izkušnje, v kateri smo se z veseljem udeležili. Anonimnost te vinske zakladnice moram zaščititi za vsako ceno, ko enkrat preberete o naši vinski bonani boste nedvomno želeli najeti zasebnega preiskovalca, ki bo razkril njeno identiteto.

In tu je zgodba:

Avgusta smo se, da bi prilagodili eksplozivno rast v podjetjih za navdušence nad vinom - tako v naših založniških kot v kataloških skupinah - preselili v večje, sodobnejše objekte v okrožju Westchester, NY, le 25 kilometrov severno od Manhattna. Ko se preselite v novo sosesko, je priložnost za vzorčenje povsem novega sklopa lokalne vozovnice del paketa.

Nekega večera po službi smo se odpravili v iskanju hrane in osvežitve. In glej, našli smo popolnoma lepo restavracijo / taverno. Barski prizor je bil precej aktiven, vedno pozitiven znak, če se dobro zabavate. Kaj pa bi imela kuhinja? In ali bi obstajala prava vinska karta? Čeprav ni ravno Le Cirque 2000 (glej naš članek o sommelierjih z Ralphom Hersom iz Le Cirqueja), bi lahko rekli, da je bilo to mesto več kosov nad restavracijo.

Kmalu je prišel natakar in skupaj s preprostim, a ustreznim jedilnikom prinesel veliko trdo vinsko karto. Moram reči, da knjiga, pol manjša od Websterjeve, še ni bila tisto, kar sem pričakoval, in sem jo s tremo odprl. Na svoje presenečenje sem hitro ugotovil, da smo v precej splošni kategoriji »francoska rdeča vina« udarili po materi. Tu sem našel Château Lynch-Bages iz leta 1978 za samo 90 dolarjev. Nadalje je padlo leta 1975 Ducru-Beaucaillou za 80 dolarjev, obstajali pa so tudi Cos d’Estournel iz leta 82 in 83 za 85 dolarjev oziroma 75 dolarjev. Poklical sem lastnika in vprašal: 'Ali res imate ta vina?'

'Oh ja,' je rekel. »Oče je ta vina zbiral pred leti in že kar nekaj časa jih poskušamo prodati. Toda naša stranka se jim ne zdi preveč navdušena. '

V tistem trenutku je smeh iz lokala zajel jedilnico in iz tekoče pipe sem začutil hmelj. Kot škrjanec sem vprašal: 'Ali imate še kakšno takšno vino?'

'A ja,' je odgovoril naš gostitelj, 'ali bi radi videli našo' posebno 'vinsko karto?'

Seveda sem odgovoril pritrdilno. Nekaj ​​sekund kasneje se je vrnil s papirjem, obarvanim s kečapom, z naslednjimi izbirami: Château Latour iz leta 1959 za 120 dolarjev 1961 in Lafite-Rothschild iz leta 66 za 120 dolarjev oziroma 110 dolarjev in 1970 Margaux za 99 dolarjev, po ceni, kot da bi bilo nekaj elektronska naprava, ki se prodaja v diskontni trgovini.

Z ženo sva uživala v eteričnih izkušnjah Latourja iz leta 5959 in Lafite iz leta 61 s polnjenim filejem morskega lista in pečene račke, gostitelju pa sem se obilno zahvalila in obljubila, da se čim prej vrne. Del mene se ni mogel načuditi, kot da bi izkoristili tega fanta. A hej, sam je rekel, da se že leta poskuša znebiti steklenic. Na koncu sem lahko racionaliziral našo neverjetno srečo.

Iskanje odličnih vin po včerajšnjih cenah je dandanes vse bolj redkost. Prepričan sem, da imate mnogi izmed vas posebne zgodbe, kot je moja, zgodbe o restavracijah, ki niso v bližini, in dragocene najdbe v pozabljenih vinotekah. Kot vedno bi vas radi slišali. Pošljite nam opombo in delite svojo osebno izkušnjo vina 'mother lode', in če vztrajate, obljubljamo, da ne bomo objavili imena vaše najljubše trgovine ali restavracije.

Imeli smo srečo, da lastnik te restavracije ni imel osebja sommelierja, sicer mislim, da bi bilo tisto noč vse drugače. Če želite izvedeti številne skrivnosti sommelierja, glejte stran 30. Tudi ta mesec nam urednik Paul Gregutt poda zgodbo o vsem, kar je novega v zvezni državi Washington (stran 36), medtem ko glavni urednik Roger Voss ponuja pregled cenovno ugodnih Burgundij. ki dostavijo blago.
Uživajte v številki in na zdravje!