Prejšnji konec tedna v a New York Times profil o slovitem pridelovalcu grozdja Napa Valley Andyju Beckstofferju, je večkrat omenil generacija tisočletja kot 'tisočletja' in se jim je zdelo, da jih primerjajo s kugo.

80-letni Beckstoffer je svoje pomisleke potrdil v nedavnem poročilu vinske industrije Roba McMillana iz banke Silicijeve doline, v katerem piše: »Vprašanje, ki ga danes najbolj zanima skrb za vino, je pomanjkanje udeležbe v kategoriji vrhunskih vin v veliki tisočletnici generacije. '

Toda za generacijo ljudi, rojenih med leti 1981 in 1996, ki delajo in živijo v EU Dolina Napa , ni tako preprosto. Navsezadnje je 75% anketiranih milenijcev leta 2019 reklo, da bi za vino porabili več denarja, po poročanju Business Insider . Morda je težava manj v okusu in bolj v dostopu.

Kako lahko kleti izboljšajo trženje tisočletnikov

Gina Schober, 34-letna lastnica Brez vina Co. , misli tako. 9. maja je v odgovor na. Objavila Google Doc New York Times kos o Beckstofferju. 'Nimamo sedeža za mizo, da bi sodelovali bodisi na področju lastništva zemljišč bodisi rešitve za privabljanje potrošnikov,' je zapisala.

Schober in njen mož Jake Stover najameta hišo v Sveti Heleni in iz ekološko pridelanih vinogradov, starih vinske trte, pripravljata vina v pločevinkah. Schober je delal kot vodja pijač in sommelier ter poleg vodenja podjetja Sans prodaja vino za vrhunskega kalifornijskega posrednika za vino, medtem ko Stover upravlja lastno podjetje za upravljanje vinogradov.

Za Schoberja problem ultrapremijske vinske industrije doline Napa ni potrošnik, temveč industrija sama.

'Napa posebej nima raznolikosti,' pravi. »V lastništvu, izkušnjah in vinu. Milenijci skrbijo za okolje, kmetijo do mize, povezavo. Kje boste porabili svoj denar z denarjem? Želite podpirati družine, ljudi, ki jih poznate, kleti, kjer ste poskusili z vinarjem ali lastnikom. '

'Ne gre za to, da milenijci ne uživajo rdečega vina,' pravi 40-letna Erin Di Costanzo, do Vinski navdušenec 40 Pod 40 čast leta 2013 in nekdanji sommelier in vinski direktor, ki je začel Piše Costanzo Wines z možem, Največ , 40, leta 2010. »Kjer je dolina Napa zaostala, se je toliko blagovnih znamk začelo pojavljati le na najvišjem nivoju, ki so želele biti enake med seboj, ne da bi na trgu zaslužile to cenovno točko. To je škodilo vinom lačni in radovedni skupnosti, željni uživanja in učenja. '

Di Costanzos nima v lasti zemlje ali kleti. Namesto tega gostijo goste na degustacijah iz majhnega skupnega pisarniškega prostora v središču St. Helene.

»Napa posebej nima raznolikosti. V lastništvu, v izkušnjah in v vinu. ' —Gina Schober, lastnica, Sans Wine Co.

Erin se spominja, kdaj je začela delati kot vinska direktorica pri Vina Acme Fine , specializiran trgovec na drobno, ki zalaga uveljavljene in nove Napa založbe. Leta 2008 je Acme prodal tri ali štiri vina po ceni 300 USD ali več. Zdaj pravi, da jih je več, kot zna prešteti.

'Ko smo lansirali Di Costanzo, je bilo za nas tako pomembno, da smo si prislužili svoje mesto, od takrat smo pretiravali in zaslužili vsako povišanje cen,' dodaja. 'Izdelujemo vino, v katerega verjamemo in ki nas je navdušilo nad lačnim, navdušenim in dobro izobraženim naborom potrošnikov, ki so po naključju milenijci.'

Pri teh potrošnikih je osebni pridih pomenil vse. Ugotavlja, da so njeni tisočletni gostje željni učenja in osebne povezave.

Kljub temu ni tako prepričana, da bi lahko sprožila samofinanciranje Napa Cabernet cene grozdja v dolini tako visoke, kot so. 'Zanima me, ali nas bo manj,' pravi.

Michelle Lipa je pred ustanovitvijo delala kot vodja komunikacij v restavracijski skupini Thomas Keller Trig kolektivno oblikovanje in komunikacije , podjetje, ki manjšim proizvajalcem in restavracijam v dolini Napa pomaga pri strategiji blagovne znamke in odnosih z javnostmi.

'Mislim, da pri milenijcih ni vse izgubljeno,' pravi. 'Večina bo trajala dlje, da večina pride v Napo zaradi vseh finančnih sporov, od 11. septembra do pandemije.'

Kljub temu pa obstaja, tako kot Di Costanzos, še vedno veliko majhnih družinskih proizvajalcev, ki obiskovalcem vseh starosti zagotavljajo pristno osebno gostoljubje.

'Obstajajo družine, ki so tu od devetdesetih let prejšnjega stoletja in niso spremenile cene vina,' dodaja Lipa. »Hrano in vino imamo po vseh cenah, dejavnosti na prostem. Zdi se mi, da je malo takih, ki vsem dajejo slab ugled. «