Pisalo se je leto 1984. Železna zavesa je imela še trdnjavo Evropi , ki meče svojo senco na vse, kar je vzhodno od avstro-ogrske meje. Robert Wenzel, pridelovalec grozdja na Gradiščanskem Avstrija , podal potencialno nevarno pot do Madžarska vrniti potaknjence Furmint . Ideja je bila oživiti nekoč najbolj priljubljeno belo sorto grozdja v njegovi vasi Rust. Robert je imel dovoljenje avstrijskih oblasti, ne pa tudi komunističnih Madžarov.

Takrat je prehod meje trajal več ur. Robertov oče, ki je bil z njim v avtu, je poskušal prekiniti dolgočasnost z igranjem na svoj tárogató, leseno pihalo, podobno klarinetu, ki se običajno uporablja v madžarski ljudski glasbi. Madžarski napevi starejšega Wenzla so bili takrat prepovedani, saj je ruska oblast prepovedovala vsakršno izražanje nacionalne identitete.

»Bilo je težko obdobje in moj oče in dedek nista bila prepričana, ali jima bo dovoljeno prinesti potaknjence nazaj,« se spominja Michael Wenzel, Robertov sin in trenutni skrbnik družinskega ognja. 'Madžarski vojak je hitro pritekel do njih in rekel, da je moj dedek nor in da nikoli ne vedo, kam se bo infiltriral KGB.' Vojak je bil sočuten in je užival v glasbi, vendar je bil živčen zaradi tega, kar bi se lahko zgodilo. Zgodba ima srečen konec, saj je tisti vojak popeljal Wenzelove pred bojno črto in ti so lahko hitro prečkali mejo, preden bi lahko prišlo do težav. Na ta način je Furmint naredil svoje prve pomembne poti nazaj v Gradiščansko od leta 1921, ko je bila regija vključena v Avstrijo namesto Madžarske Sovjetske republike.

Suha stran furminta

Družina Wenzel, katere zgodovina pridelovanja grozdja v regiji sega v leto 1647, goji sorto, odkar so jo leta 1984 pretihotapili nazaj čez mejo, in iz nje vsako leto pridelajo sladka in suha vina. Michael Wenzel ustvarja vsaj tri različne interpretacije. V nekaterih letnikih, 'ko so pogoji pravi,' proizvaja tudi različico za stik s kožo in drugo, ki se stara pod floro (podobno kot oksidativno Rumeno vino vina iz Jura ali gor Sherry ). Wenzel vidi Furmint kot idealnega spremljevalca rdečega grozdja, značilnega za Gradiščansko, modra francoska . »Pozno zori in se konzervira kislost , in imata celo istega starša.« Dejansko sta tako Furmint kot Blaufränkisch povezana s Heunischom, starodavno sorto. Ta dvojec, verjame Wenzel, bi lahko nekega dne imel podoben pomen kot burgundska povezava modri pinot in Chardonnay .

Plemeniti namen

Po vsem svetu je identificiranih več kot 10.000 sort vinske trte, a le peščica jih je dosegla status »žlahtnega«. Medtem ko bi si lahko veliko drugih sort grozdja zaslužilo to oznako, so zgodovina, politika in geografija nekateri od razlogov, da kljub njihovemu pomenu v razvoju vina ostajajo insajderske skrivnosti. Mnogi pravijo, da je Furmint ena od teh sort.

Bilo je prvo vino habsburške monarhije. Geografsko je to cesarstvo obsegalo večino srednje Evrope, do zahodnega vznožja Karpatov, ki je danes regija Tokaj na Madžarskem, nadaljevanje v Slovaška in prehaja v vzhodno vznožje Alp na Gradiščanskem, nato pa se razteza proti jugu do Slovenija in severno Srbijo. Še danes pogosti sinonimi te sorte segajo v čas Habsburžanov in pričajo o ugledu, ki ga je takrat uživala. Na Madžarskem je Furmint znan kot Tokajer; v Štajerska , se imenuje Mosler; v Sloveniji Šipon.

Zgodovino Furminta in njegov propad je mogoče neposredno povezati z geopolitiko 20. stoletja. Vpliv obeh svetovnih vojn je bil velik. Še bolj pa komunistični režimi, ki so vladali državam, ki so nastale iz Avstro-Ogrske, kjer je sorta uspevala. Ruska okupacija Madžarske je bila uničujoča za kakovostno vinarstvo v državi. Filozofija vina kot masovnega blaga, ki je vodilo komunistično proizvodnjo, ne deluje dobro s sorto, kot je Furmint, ki zahteva pretirano delo v vinogradu, zaradi česar je neprimerna za množično proizvodnjo.

»Furmint daje kakovostna vina, ko trpi,« pojasnjuje István Szepsy Jr., vinar v Tokaju na Madžarskem in sin »Gospodarja vina« Istvána Szepsyja starejšega. Starejši Szepsy velja za enega najuglednejših proizvajalcev Furminta. Svetoval je Tonyju Hwangu, lastniku priznane kleti domena v Dolina Loare v Francija ko je Hwang kupil zgodovinsko posestvo Tokaj Kraljevi dvor leta 1997. Szepsy je Franzu Weningerju in Hansu Johnu Nittnausu iz njunih istoimenskih posestev na Gradiščanskem podaril tudi potaknjence Furminta iz lastnih vinogradov sélection massale.

'Samo narava ga lahko nadzoruje,' nadaljuje Szepsy Jr. 'Če je dovolj humusa, dober pH, dovolj vode in tako naprej, nikoli ne daje visoke kakovosti.' Zaradi tega je grozdje uspešno v Tokaju, kjer je vulkanska tla so zelo revni in kamniti. Danes je furmint glavna sorta grozdja v Tokaju, ki se že stoletja uporablja za proizvodnjo Tokaji Aszú , polno sladko desertno vino, pridelano iz pozno zrelega grozdja, ki ga je prizadela botrytis cinerea (ali »plemenita gniloba«), plesen, ki koncentrira grozdne sladkorje in arome v medu podobno sladkobo.

Zato je klonska selekcija Furminta izrednega pomena. Zgodovinsko gledano so bili izbrani samo kloni, ki so dali grozde, ki bi jih zlahka prizadela plemenita gniloba. Vendar pa je Szepsy starejši začel izbirati trte, primernejše za pridelavo suhih vin. z sprememba podnebja vpliva na letne čase in prinaša vedno večjo sušo, ni več tako enostavno dobiti žlahtne gnilobe. Toda iz grozdja lahko kljub vročini pridelamo kakovostna suha vina, saj naravno ohranja kislino, ki je potrebna za ravnovesje. Najpomembneje je, da suhe različice kažejo, da je Furmint izjemen pri prikazovanju terroir njegovega izvora.

Hannes Schuster iz Vinarija Rosi Schuster na Gradiščanskem je velik zagovornik tega pojma. Izbral je tudi klone, ki so bolj primerni za pridelavo suhih vin. »Potaknjence sem dobil od Attile Homonne, madžarskega vinarja iz Tokaja,« pravi. »Iskali smo trte z manjšimi jagodami in ohlapnejšimi grozdi, Homonna pa je imela trte, stare več kot 100 let, posajene pred komunizmom,« pojasnjuje. Schuster je prepričan, morda z dobrim razlogom, da je Furmint pripravljen na veliko vrnitev na Gradiščanskem.

Prilagajanje na podnebne spremembe

Skupaj s Schusterjem in kot odgovor na podnebne spremembe avstrijski vinogradniki razmišljajo o prihodnosti in iščejo sorte, ki se lahko obnesejo tudi v ekstremni vročini in suši. Mnogi vidijo drugo ugledno belo sorto Avstrije, Zelena Valtellina , je zaradi novih vremenskih vzorcev v nemilosti. Furmint predstavlja primerno alternativo.

»Vidimo, da Grüner [Veltliner] trpi zaradi suhih in vročih razmer ter proizvaja vina, ki niso več tako zanimiva,« pojasnjuje Hans Nittnaus, ki je tretja generacija, ki vodi istoimensko podjetje svoje družine. vinska klet na Gradiščanskem. 'V bistvu ga lahko naredite samo v zelo hladnih vinogradih ali na visoki nadmorski višini, medtem ko se zdi, da je pozno zoreči Furmint popolna zamenjava,' pravi. Nittnaus je leta 2021 pridelal svoj prvi Furmint iz enega hektarja (2,5 hektarja) vinograda, zasajenega na skrilavec v svojem vinogradu Tannenberg v Leithaberg Mountains . Ko sem lani spomladi med obiskom poskusil vzorec soda, se je vino zdelo izjemno obetavno, vendar bo na voljo šele spomladi 2023.

Soil Science

kredo, apnenčasta tla ki so v vinogradu Kalkofen (kalk pomeni 'kreda'), ne zadržujejo toplote, ampak dobro zadržujejo vodo, kar pomaga ohranjati svetlo kislino. Nasprotno, ker ima Furmint naravno visoko kislost, sljudni skrilavec, ki je bolj kompakten in povzroča večjo zrelost grozdja, pomaga uravnotežiti Furmintovo naravno visoko kislino in ustvari bolj okrogla vina - zato Steiner ustvarja edinstven primer. Vina iz Steinerja so bolj zrela z okusom rumene slive in nektarine ter popolno hrbtenico kisline; Vina Kalkhofen so lahko bolj stroga, z notami zelenega jabolka in zelišč ter zahtevajo hrano (na primer surove ribe, crudo ali azijske kuhinje). Po besedah ​​Franza Weningerja je grozdje v vinogradu Steiner vedno zlato, medtem ko grozdje iz Kalkhofna ohrani zelenkast odtenek.

Judith Beck, ki prihaja iz istega mesta Gols kot Nittnaus, je še ena zagovornica grozdja. Beck je znana po svojem vinarstvu z nizkim posegom, saj proizvaja nefiltrirana vina z nizko vsebnostjo žvepla ali brez njega. Njo različica je tudi vredno poskusiti. Furmint se dobro ujema z njenim načinom pridelave vina zaradi visoke vrednosti vinske kisline in nizkega pH, ki naravno ščiti vino. Omogoča tudi popolno jabolčno mlečno fermentacijo, ker je jabolčna kislina običajno nizka, vina pa se nikoli ne zmastijo.

V Mittelburgenlandu Franz Weninger, ki deli podobno filozofijo kot Beck, vidi Furmint kot »kulturno in zgodovinsko idealno pristajajočo«, a hvali tudi njegov potencial staranja in sposobnost prenašanja terroirja. Weninger proizvaja dve različici vina, ena iz kredastih tal v Kalkofenu in spektakularen primer enega vinograda iz vinograda Steiner, zasajenega v gnajsu in sljudnem skrilavcu.

Weningerjev sosed Stefan Wellanschitz s svojim Kolfok projekt v Neckenmarkt , je tudi okusen primer. »Vse se je začelo z mojim dedkom, ki me je odpeljal do enega od naših vinogradov z mešanico in rekel: 'Poglej Zapfnerja,'« pojasnjuje Wellanschitz. Zapfner je lokalno ime za sorto - zaradi oblike grozdov dobesedno pomeni 'borov storž'.

Trte Furmint, ki mu jih je pokazal dedek, so danes stare že več kot 80 let. Iz tega vinograda je vzel cepiče in jim leta 2019 cepil še enega, tako da ima zdaj dva različna vinograda, posvečena tej sorti. Stekleničenje, ki ga imenuje 'Remember', prihaja iz grozdja, pridelanega na granitu in skrilavcu, in je lasersko natančna različica, z rahlim zmanjšanjem letnika 2021 na tej stopnji, čudovitim občutkom v ustih in izjemno dolžino.

Metoda gojenja, zaradi katere je to madžarsko vino postalo legenda

Furmint pogosto primerjajo z Chenin Blanc in Rizling , vendar je grozdje resnično edinstveno, z odlično sposobnostjo predstavitve tal, kjer raste. Vendar pa je podoben tem sortam v tem, da lahko proizvede vrsto stilov, od kostno suhega do slastno sladkega, ne da bi se kdaj počutili mlahave. Debelejše kože ponujajo malo tanin (še posebej, če rastejo v skrilavcu). Običajno vas Furmint udari v obraz s svojo kislo strukturo, vendar ponuja uravnoteženo sadje in mineralnost skupaj z njim. Okusi segajo od sadovnjaka do citrusov, nekoliko bolj zreli slogi pa predstavljajo marelice ali breskve. Pogosto ima tudi slano noto, ki ostane na koncu.

Sladka različica, ki so jo nekoč domnevno cenili kralji v času renesanse, se še vedno uporablja kot dopolnilna metoda vinifikacije, zlasti v svojem domu v mestu Rust. Za tradicionalno ozaveščene kleti, kot je npr Michael Wenzel , Heidi Schröck , Günther in Regina Triebaumer , Ernst Triebaumer in drugi, je nadaljevanje izdelave te različice velikega zgodovinskega pomena.

Zasaditve furminta so v Avstriji še vedno majhne in predstavljajo manj kot odstotek vseh zasajenih hektarjev. Vendar pa je Furmint v porastu in kot poudarja Wenzel, ima potencial, da postane značilna sorta. Številni avstrijski vinogradi, v katerih gojijo furmint, so še v mladosti, a v nekaj desetletjih lahko pričakujemo nekaj izjemnih vin. Pustolovski (in potrpežljivi) bodo nagrajeni.

Ta članek se je prvotno pojavil v izdaji decembra 2022 Vinski navdušenec revija. Kliknite tukaj da se naročite še danes!