Slika Avstralije. Če ste kot večina Američanov, si verjetno predstavljate skoraj neskončne dežele, kjer vročina lesketa in prah visi v zraku za vašim Land Roverjem. Zdaj si predstavljajte avstralsko vino in prva stvar, ki se vam pojavi v glavi, je verjetno črni kozarec jagodičja obremenjenega Shiraza. Tasmanija in tasmanska vina razbijajo te stereotipe s hladnimi podnebnimi vini iz modrega modrega pinota in chardonnaya - celo s peninami in aromatičnimi belci z naravno mokro kislostjo. To so vina, ki se Na glavo obrnejo navzdol.

Otok Tasmanija, ločen od celinske Avstralije z ožino Bass, leži na podobni južni širini kot Nova Zelandija. Povprečna dnevna temperatura Hobarta v januarju - najbolj vročem mesecu v letu - je le približno 71 ° F. Čeprav obstajajo rastoče regije, ki se nahajajo v toplejših žepih - južno od Launcestona na reki Tamar in območja Coal River vzhodno od Hobarta - podnebje na splošno daje prednost hladnim podnebnim sortam, nobeno vino, okušano za to poročilo, ni iz Rhône ali Bordeaux grozdje.

Začetki tasmanskega vinogradništva segajo v dneve poselitve obsojencev v začetku 19. stoletja. Bartholomew Broughton je prvi vinograd ustanovil manj kot 20 let po ustanovitvi Hobarta leta 1804. Do leta 1866 je bilo pridelanih dovolj vin, da jih je bilo osem prijavljenih na interkolonialni razstavi v Melbournu. A kmalu zatem je industrija upadla. Vinarji ne samo, da niso imeli enakega socialnega statusa kot pivovarji, temveč so bili na udaru tudi zmernega gibanja.

V 20. stoletju do šestdesetih let 20. stoletja skoraj niso proizvajali tasmanskih vin, zaradi česar je današnja vinska industrija na otoku stara manj kot 40 let. Tako kot začetni val zanimanja je tudi ponovno rojstvo tasmanske vinske industrije spodbudilo novo prispevanje - Francoz Jean Miguet in Italijan Claudio Alcorso. Miguetov vinograd, ustanovljen leta 1959 v dolini reke Tamar severno od Launcestona in zdaj znan kot Providence, še vedno obstaja, čeprav njegovih vin v ZDA ne vidijo. Vinarija Alcorso Moorilla Estate ob reki Derwent severno od Hobarta ostaja eden največjih proizvajalcev Tasmanije, čeprav je pod drugačnim lastništvom.

Večina 81 proizvajalcev vina v Tasmaniji je majhnih in zasebnih, čeprav je nedavni val konsolidacije in zunanjih naložb stvari nekoliko pretresel. Andrew Pirie je Pipers Brook ustanovil šele leta 1974 in je morda najbolj znana blagovna znamka otoka. Pipers Brook je od leta 2001 v lasti belgijske družbe Kreglinger in ima v lasti več kot 500 hektarjev vinogradov, s čimer je ena izmed dveh največjih kleti na otoku. Pipers Brook izdeluje tudi Ninth Island, najbolje prodajano tasmansko vino v ZDA. Medtem se je Pirie povezal z Tamar Ridge, drugim velikim proizvajalcem Tasmanije, kot izvršni direktor in glavni vinar, hkrati pa še vedno proizvaja lastno istoimensko iskrico.

Za to poročilo smo na koncu prišli do 27 vin, ki bi jih vztrajni kupci lahko našli tukaj v ZDA. Morda jih ni lahko izslediti, toda lov je lahko del zabave pri odkrivanju razmeroma premalo predstavljene vinske regije. Pozitivna stran je, da so izbirčni uvozniki odstranili vsa slaba vina, vsa vzorčena vina, ocenjena z oceno najmanj dobro (83–86) na 100-stopenjski lestvici revije Wine Enthusiast Magazine, pri čemer jih je veliko zbrala zelo dobro (87–89) in celo nekaj odličnih (90–93) ocen (glej tabelo).

Zaradi na splošno hladnega podnebja penine predstavljajo velik delež otoške proizvodnje. Več šampanjskih hiš je vlagalo v tasmanske vinograde, toda po izstopu Deutza in Roedererja sredi devetdesetih let je Chandon preostalo veliko ime, ki je del penine Tassie postavil v penine Green Point. Dr. Tony Jordan, izvršni direktor podjetja, pojasnjuje, da regija Coal River, kjer pridobivajo sadje, zagotavlja 'dobro sortno izraženost pri zmernih sladkorjih in dokaj visokih kislinah'. Hardys v svoji kleti Bay of Fires v reki Pipers proizvaja najboljše peneče pene, njegovo vrhunsko polnjenje Arras pa je 100% tasmansko. Na žalost, tako kot številna tasmanska vina, tudi na ameriškem trgu ni na voljo.

Tri peneča vina, ki so trenutno na voljo v ZDA, so se dobro odrezala. Jansz, ki je zdaj v lasti Yalumbe, ponuja dve nepremagljivi vini. Premium Cuvée (90 točk 20 USD) glede na kompleksnost rahlo obroblja Premium Rosé (89 točk 20 USD), medtem ko Rosé ponuja nekoliko bogatejši, bolj kremast občutek v ustih. Taltarni goji sadje za svojo blagovno znamko Clover Hill (88 točk 30 USD) na Tasmaniji s pogledom na ožino Bass, nato pa osnovno vino pošlje v svoje objekte v Viktoriji za sekundarno fermentacijo in staranje v steklenicah. Kmalu naj bi bil na voljo četrti, od Stefana Lubiane.

Toda glede na kakovost in zgodnje priznanje otoških penečih se je zaradi trenutne norosti za modri pinot najlažje tasmansko vino, ki ga najdemo v ZDA. Na splošno je bila kakovost ponudbe iz letnikov 2003 in 2005 impresivna letnik 2004 - hladnejši - je bil manj uspešen. Čeprav so bila nekatera vina zaznamovana s preveč agresivnimi okusi hrasta, so tasmanski pinoti pri tej degustaciji na splošno pokazali prijetno mešanico slanih in sadnih lastnosti, z dokaj mero gobastosti, humusu podobne kompleksnosti.

Raven alkohola je nižja, kislost pa višja kot v kalifornijskem modrem pinotu, zaradi česar so po slogu bolj podobni oregonskemu modremu modremu pinotu. Če jih primerjamo z novozelandskimi pinoti, gojenimi na podobnih južnih zemljepisnih širinah, so po značaju morda najbližje Martinboroughu, manjkajo jim drzni sadovi Otaga in voljni tanini v Marlboroughu, vendar to kompenzira z dodatno kompleksnostjo.

Moorilla je bila jasno izstopajoča, mešala je zrelo sadje z zemeljsko kompleksnostjo in mehkimi tanini v letnikih 2003 in 2005 (90 točk 35 USD). Vzroki iz razmeroma starih (več kot 20 let) vinogradov in suhih pridelovalcev imajo lahko tako nizke pridelke več kot le nekaj skupnega s končno kakovostjo vin. Deveti otok (88 točk 18 USD), druga založba Pipers Brook in Tamar Ridge Devil's Corner (88 točk 15 USD) so cenovno dostopni in široko dostopni uvod v tasmanski slog, medtem ko velika, zrela Spring Vale 2005 (88 točk 55 USD) prikazuje več moči in teže v vinu, ki ga poganja sadje.

Med aromatičnimi belci - kategorija, ki bi morala biti močna stran Tasmanije, vendar je v ZDA premalo zastopana - sta med najboljše strelce uvrstila rizling iz leta 2004 Tamar Ridge (90 točk 20 USD) in Gewürztraminer Spring Vale's 2005 (89 točk 35 USD). Rizling je suh in poganja apno, vendar z presenetljivo eleganco, medtem ko je Gewürztraminer debel in sladek, uravnotežen z napeto kislostjo.

Nobeno tasmansko vino, okušeno za to poročilo, ni v skladu s priljubljenim ameriškim dojemanjem, kakšna so avstralska vina, in to je dobro. Američani bi morali preseči razmišljanje o 'avstralskem' vinu in začeti razumeti regionalnost, ki jo avstralski vinarji pogosto zamegljujejo pri sestavljanju večregionalnih mešanic. V Avstraliji živi na ducate ločenih vinorodnih regij, ki jih je treba proslaviti zaradi raznolikosti, in čeprav se tudi druge regije razlikujejo od stereotipov o toplem podnebju, je Tasmanija kul za začetek.

Za popolne preglede obiščite našo Navodila za nakup .