Še nikoli ni toliko navdušenja poželo tako malo trt kot v Dolina Willamette avtor Chardonnay grozdje. Vina, pridelana iz tega grozdja, si zaslužijo takšne pohvale, cene in točke, zaradi katerih vsi prečesujejo regijo za razpoložljivim sadjem. Ker je zasajenih le 2200 hektarjev chardonnaya, je to zastrašujoča naloga.

»Vso sadje v dolini je zaklenjeno. Če želite več chardonnaya, ga morate posaditi,« pravi Josh Bergström, lastnik in vinar pri Vina Bergström v Dundee , Oregon.

Spoznajte Traminette, značilno grozdje Indiane

In ljudje počnejo prav to, saj so se skupne površine za chardonnay v dolini Willamette od leta 2014 podvojile. Tai-Ran Niew, investicijski bankir, ki je postal glasen zagovornik chardonnaya iz doline Willamette, je del tega povečanja. Navdihnjen s potencialom Chardonnaya v dolini Willamette je Niew leta 2016 posadil ducat kloni in izbire na terenu na nadmorski višini 750–850 čevljev v gorovju Chehalem. Njegov pet hektarjev velik vinograd Willamette Valley je morda edini, ki je posvečen izključno chardonnayu. Desetletje pozneje Niew ostaja pod vtisom chardonnaya v dolini. »Izdelujemo že tako dobre, niansirane, kompleksen in zanimive Chardonnayje kot praktično povsod drugje po svetu,« pravi Niew.

Zasaditve chardonnayja v Oregonu so zrasle s peščice hektarjev v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na 1603 hektarjev leta 1998, skoraj vse pa so bile v dolini Willamette. Ko so nekateri začeli dvomiti o rastlinskem materialu, druge pa je pritegnilo petje sirene Sivi pinot , Chardonnay je pred nekaj leti padel na 842 hektarjev. Zdaj se vrača v življenje.

'Willamette Valley Chardonnay je kot nov začetek, ki vdihuje novo življenje domačemu chardonnayu,' pravi John Miller, direktor za pijače Harbour House Inn v katerem koli, Kalifornija , ki je v zadnjih nekaj letih močno razširil ponudbo chardonnaya Willamette Valley v restavraciji z dvema Michelinovima zvezdicama. 'Ljudje so bili zelo dojemljivi in ​​ta del našega seznama ni več pokopališče.'

Na vprašanje, ali ob obisku zazna brenčanje London oz Singapur , krajih, kamor pogosto potuje, Niew takoj odgovori: 'Oh ja - povsem očitno je, da je Willamette Valley Chardonnay zdaj 'stvar'.'

Bergström opozarja na muhavost v tem, glede na to, da je 'naš chardonnay tako majhna niša, vendar se mi zdi tako prepričljivo, da poteka ta zelo aktiven pogovor o tem, koliko znaša 0,07 % ameriške proizvodnje vina.'

Ta »zelo aktiven pogovor« se je začel s cikcakastim potovanjem, ki so ga zaznamovali dogodki.

Burgundske fantazije

David Adelsheim, ustanovitelj Vinograd Adelsheim , priznava, da je v osemdesetih letih razmišljal, da dijonski kloni bi jih popeljal na naslednjo raven. »Mnogi od nas smo verjeli, da bomo, ko jih bomo imeli, delali odlično vino, ker smo blizu Bordo , ali kar koli že so bile naše fantazije,« pravi Adelsheim, ki se nanaša na podobno lokacijo obeh regij na 45. vzporedniku.

Kdaj Montrachet ni ponovil v Newbergu, Adelsheim opisuje 'zgodbo po kloniranju' v treh delih: Začne se leta 2007, ko je francoski vinar Dominique Lafon prispel v Oregon za posvetovanje Vinogradi Večerne dežele (NAČELO).

Lafon je prepričal lastnike ELV, naj se izogibajo zrelejšemu sadju za zgodnejše obiranje. Ti ELV Chardonnayji s kislino so pritegnili pozornost portlandskih sommelierjev Erica Landon , zdaj generalni direktor in ustanovni partner podjetja Vina Walter Scott .

»Ko sem prvič poskusil ELV Chardonnay, so me navdušili. Dobili so ogromno točk in pozornosti, ljudje pa so rekli: 'Oh, vau' – lahko bi jih na slepo okusil z odličnim burgundcem in nihče ne bi vedel, da je Oregon,« se spominja Landon.

A žal samo iskanje klonskega ujemanja ne bi bilo dovolj. 'Za današnje potrošnike klon ni največje vprašanje, temveč tisto, kar vinar šteje za zrelo,' pravi Adelsheim, 'in posledično, ko obirajo grozdje.'

Landonova je s svojim možem Kenom Pahlowom leta 2008 ustanovila Walter Scott Wines. Njihov poudarek je bil na modri pinot . Landon pravi, da takrat niso mislili, da je mogoče biti komercialno uspešen s proizvodnjo večinoma chardonnaya v Oregonu.

Leta 2010 je Pahlow zavzel položaj z ELV, ki se je izkazal za zanimivega. »S sodelovanjem z Dominique Lafon so Isabelle Meunier in njihova ekipa Kenu pokazale, kaj je mogoče s chardonnayjem v vinogradu in kleti. Takrat smo začeli iskati sadje Chardonnay,« pravi Landon.

Samo Walterju Scottu ne prilepite oznake 'zgodnji nabiralci'.

Najboljši Chardonnayji za 20 $ ali manj

Landon pravi, da ne gre za zgodnje nabiranje in chaptalizing - dodajanje sladkorja med fermentacijo za povečanje alkohola. Kmetijske odločitve, ki vključujejo redčenje poganjkov in nižje donose, so kritične. »Ko vinske trte ne spodbujate, da dozori sadje, ki ga ne nameravate pobrati, dobite sadje z nizkim pH in res visoko vsebnostjo naravnih kislin. Vse ravni sladkorja pa so pri 13 % potencialnega alkohola, kar je normalno za a belo vino .”

Lafonov prihod v Oregon je enako cenil Bergström, ki je pravkar izdal svoj prvi Sigrid Chardonnay za 75 dolarjev. Ko je ELV izdal svoj Summum Chardonnay 2007 za več kot 100 dolarjev za steklenico, je Bergström videl to kot zeleno luč, da stori enako s Sigrid. To so bile močne izjave, da si chardonnay zasluži spoštovanje, ki ga izkazuje modri pinot.

Izberite svojo izbiro

Drugi del te zgodbe vključuje pozno letino iz Oregona 2011, ki je Bergströmu omogočila, da se je odpravil v Burgundijo na žetev. Ker je ostalo še veliko sončnih dni, je Bergström slišal, kako je Benoît Riffault, vinar Etienna Sauzeta, klical po izboru. »Mislil sem, da zapravlja čas za obešanje. Bil sem navajen nabirati chardonnay, ko so bili sadni okusi okusna rumena jabolka, zrele hruške, med itd. Ti so imeli okus po bonbonih Lemonhead in limeti, zaradi česar so se mi nabirala usta.”

Doma je Bergström iskal naravno kislost in točko, na kateri fiziološka zrelost sadja sovpada z okusi in, kot to opisuje Bergström, 'določeno kemijo, ki se je bolj nagibala k dajanju pomena kislinam kot sladkorjem.'

Adelsheim pravi, da se ljudje na to odzivajo pozitivno svežino in ravnovesje med sočnostjo, naravno kislosti in tekstura . Bergström jo imenuje predpogoj za to »preporod chardonnaya«, o katerem vsi govorijo. »To se ne zgodi, če ljudem ne pokažemo, da nismo Kalifornija ali Burgundija. Svetu kažemo, da je Willamette Valley Chardonnay edinstven in vreden pozornosti in naložbe ljudi,« pravi Bergström.

Več kot nekaj pridelovalcev iz doline Willamette je prišlo do podobnih zaključkov o datumih trgatve, kmetovanju in kemiji zahvaljujoč vrsti tehničnih degustacij, ki jih je med letoma 2015 in 2019 organiziral vinograd Adelsheim.

Takrat je Adelsheim Vineyard opustil sivi pinot, da bi razširil svoj program chardonnaya. Z malo posestva Chardonnayja bi David Adelsheim potreboval veliko obiskov kleti, da bi začrtal akcijski načrt. Zaposleni je predlagal, da bi vinarje povabili, naj na eno veliko degustacijo prinesejo vzorce sodov in tehnične liste, da bi prihranili čas.

Na listih je bilo do najmanjših podrobnosti navedeno, kako so bila vina narejena, vključno z datumi trgatve, ne da bi razkrili identiteto vinarja. Kar se je po Adelsheimu razvilo iz serije degustacij, je bilo spontano gibanje v smeri »racy, mineralno vina na visoki žici pri nižjih ravneh Brix in pH, kot smo to počeli prej.«

Dolga pot od ABC

Jason Lett iz The Eyrie Vineyards pravi, da dolina Willamette začenja zavzemati nišo ljudi, ki iščejo več spretnosti, ravnotežja in tega, kar imenuje 'manj mastne predstavitve'. Po besedah ​​Letta je to, kot bi se vrnili v čase ABC, ko bi polivali Chablis za nekoga, ki je rekel, da sovraži chardonnay in bi rekel: 'Oh, to je okusno, kaj je to?'

To je niša, ki jo vina družine Lett zasedajo že desetletja. Njegov oče David Lett je pred skoraj 60 leti začel pogovor o chardonnayju v Oregonu z zasaditvijo štirih hektarjev klonov Draper.

Velika razprava o chardonnayju: na maslo ali ne?

Lett ponuja tudi naslednjo ugotovitev: 'Čutim, da se zrelost regije z raznolikostjo odraža v raznolikosti izražanja in ne v podobnosti.'

Lett pravi, da uspeh te trenutne renesanse določajo tudi ljudje, za katere meni, da so vinarski izstopniki, kot je Jim Arterberry iz Arterberry Maresh in Janeza Pavla iz Vinarija Cameron . Ali Seth Morgen Long of Dolgo jutro , verjetno edini vinar v dolini Willamette, ki proizvaja samo chardonnay. »Zgrozim se, ko vse to uporablja novi hrast , vendar so njegova vina prekleto okusna,« pravi Lett.

Ta članek je bil prvotno objavljen v izdaji časopisa April 2023 Vinski navdušenec revija. Kliknite tukaj da se naročite še danes!