Zavijte v tratorijo, bistro, gasthäus ali taberno po vsej Evropi in naročite kozarec rdečega ali belega vina v najbolj preprostem jeziku in dobili boste hišno vino. To vino, ki je zanesljivo lahko pitno, ekonomično in primerno za lokalno hrano, je bilo verjetno pridelano nekje na poti. Ne zahteva veliko razmišljanja, niti vas ne bo osupnilo, a vseeno je v njem romantika – kot dostopen okusni spomin na kraj, skozi katerega se peljete.

V Združenih državah imajo besede 'hišno vino' povsem drugačen nabor prtljage. Besedna zveza je v najboljšem primeru zgodovinsko označevala pijačo zasebne blagovne znamke komercialne kakovosti, ki ima zanesljiv okus kot California Cab, čeprav ga je mogoče pozabiti. V najslabšem primeru je bila to koda za: 'Katero je najcenejše vino, ki ga imate?' To pa se spreminja, saj vse več sommelierjev splete pristne vezi z butičnimi vinarji, ki se ujemajo z njihovim etosom, restavracije pa kupujejo vina, namenjena izključno njim, kot smiselno razširitev identitete njihove blagovne znamke.

Morda vam bo všeč tudi: 10 staranja vrednih in cenovno dostopnih vin za obnovitev zalog v vaši kleti

Ko je sommelierka Rebecca Phillips odprla svoj vinski bar v Los Angelesu, je bil vedno cilj sodelovati s podobno mislečimi majhnimi proizvajalci hišnih vin. Staro vino + jedi . Ne samo, da je bilo izvedljivo pridobivati ​​vrhunski sok iz bližine, ampak že sama ideja odraža njeno mantro, da vino ne bi smelo biti 'zamašeno ali drago'. Od leta 2021 je prisluškovala producentom, kot so Vina Esfuerzo na osrednji obali, J+K Vinograd v kanjonu Ballard v dolini Santa Ynez in Vinogradi Cavaletti v Moorparku, da bi proizvedla hišni sivi pinot in syrah, ki ustrezata sproščenim vzdušjem njenega bara, prijetnim za množice. Še bolj pogumno, večino jih napolni v sode (stekleniči porcijo za člane vinskega kluba) in jih prodaja na točeno med srečnimi urami – s čimer naenkrat prevzame na videz vse negativne vinske stereotipe.

»Vsekakor mislim, da imajo ljudje to vnaprejšnjo predstavo, da bo vesela ura ali hišno vino najcenejša pijača, tako kot povsod,« pravi. »Potem je tu še stigma, da jih imenujemo 'točena vina'. Vendar mi je všeč, da lahko ponudim cenovno ugodno, visoko kakovostno možnost, ki je dostopna. Ni pomemben vaš proračun, lahko pridete in dobite kozarec vina po razumni ceni iz vinogradov, ki so zelo blizu.«

Seveda, če prevzamemo številne stereotipe o vinu, pomaga, če smo vinski bar s pedigrejem v Los Angelesu namesto, na primer, restavracije z rdečo omako v osrednjem Kansasu. Pravzaprav je bila bližina velik dejavnik pri vzponu novega hišnega vina.

»Tukaj smo zelo izpostavljeni,« se strinja Ian Krupp, vinski direktor podjetja James Beard, ki ga priznavata Michelin tajski anajak v Sherman Oaksu v Kaliforniji, ki je pravkar natočilo zadnjo količino svojega prvega hišnega vina v zgodovini.

V želji, da bi izkoristil kupčevo obsedenost s stikom s kožo z nečim edinstvenim, a hkrati vznemirljivim, je Krupp poklical svojega prijatelja Scotta Samplerja, ki proizvaja vino pod Scotty-Boy! oznaka 80 milj stran v Santa Barbari. Sampler mu je pokazal rezervoar karbonskega rizlinga, namenjenega za mešanico z viognierjem in chardonnayjem, ki bi lepo dopolnil drzne okuse edinstvenega menija kuharja in lastnika Justina Pichetrungsija. Anajak je takoj kupil vseh 56 kovčkov. Pichetrungsi, nekdanji animator za Disney, je ustvaril etiketo in rizling je prišel na jedilnik avgusta 2023. Razprodan je bil v približno petih mesecih. Ni bilo ravno »poceni« pri 17 $ na kozarec, a dovolj dostopno, da se je hitro premaknilo kot zabavna vstopna točka do bolj ezoteričnih vin v restavraciji. Anajak je od takrat izkoristil Napo Vinograd Matthiasson za hišo Chenin Blanc, ki bo izšla spomladi, Sampler pa pripravlja ohlajeno rdečo za poletje.

'Zgodilo se je tako organsko,' pravi Krupp. »S stroškovnega vidika je Scott samostojna predstava, ki proizvaja vino v majhni družinski kleti. Nič ni podobno O.G., velikemu podjetju, velikemu uvozniku, 'hišnemu vinu'. Scott bi samo odpeljal 10 zabojev v svojem Priusu, ko bi jih jaz potreboval.«

Ta partnerstva pa lahko podpirajo male proizvajalce, ki potrebujejo denarni tok. S sedežem v San Franciscu Gostinska skupina Flour + Water leta 2016 prvič potopil prste v vino zasebne blagovne znamke, ko je sodeloval z Pridržujemo si pravico do sprememb Co. v Richmondu v Kaliforniji, na nekaj uspešnih poskusih ekološko pridelanih vin za vsakodnevno uporabo.

»Spoznali smo, da lahko pomagamo podpreti kleti, ki nam res mar, tako da v bistvu položimo depozite v gotovini za velik del vina,« pravi Sam Bogue, direktor za pijače Flour + Water Hospitality Group. »Zagotavlja jim denarni tok za delovanje, kar je glede na obseg kleti, o kateri govorimo, neverjetno dragoceno. V zameno dobimo super kakovostno hišno vino, ki je naši skupini resnično v pomoč pri pokrivanju naših stroškov blaga.«

Morda vam bo všeč tudi: Najboljše ameriške restavracije letos so vinski bari

Konec leta 2021 je skupina izdala svoj prvi letnik hišnega vina Subject to Change, aromatične pomaranče v slogu južne Italije, imenovane Pasta Water, ki je bila razprodana v samo šestih tednih. F+W je leta 2022 sledil s poprom, severnoitalijanskim hišnim rdečim, imenovanim Pasta Sauce, ko smo 'začeli resno jemati zasebno blagovno znamko,' v višini 500 zabojev obeh cuvéejev, pravi Bogue. Ker se zavedajo vse večjega pomena osupljivih vizualnih podob blagovne znamke, so svojim oblikovalcem naročili barvito, sodobno umetnost etiket. Cena razmeroma dostopnih steklenic je bila 60 dolarjev v restavracijah, 27 dolarjev v maloprodajnih trgovinah skupine in približno 16 dolarjev za kozarec.

'Želimo, da je to eno najbolj donosnih vin za prodajo,' pravi Bogue. 'To je tukaj del cilja.'

Točenje nečesa, kar lahko stranke dobijo le v vaši restavraciji ali baru, je nesporno kul dejavnik, ki temelji na pristnem vzpostavljanju odnosov. To samo po sebi ima moč.

'Če je dandanes dovolj kul in ekskluzivno, je lahko hišno vino nekaj odličnega, kar predstavlja vaše mesto in za katerim se lahko znajde vsak,' pravi Krupp. S tem lahko pride do različnih dojemanj o tem, kaj je lahko hišno vino ali vino zasebne blagovne znamke, čeprav bo morda zahtevalo prilagoditev besedila.

»Imenujemo jih 'ekskluzive',« pravi Charlie Gaeta, direktor prodaje zasebnim strankam in gojenja trga v indie vinoteki in baru. Vina Dedalus v Vermontu. 'Nič proti 'hišnemu vinu'. [Ampak] ekskluzivni izdelki so resnično pretočni primeri odnosov, ki jih imamo z vinarji in ljudmi, ki stojijo za temi vini.'

Dedalusov vinski bar Burlington toči peščico svojih sedmih ali osmih ekskluzivnih vin na kozarec, od Chiantija majhne proizvodnje za 10 $ do šampanjca Grand Cru blanc de blanc, ki ga proizvajajo za 20 $. Vsa vina so na voljo v steklenicah v trgovinah, kjer so predstavljena na ekskluzivni steni. Občasno jim priskočijo tudi vinski klubi.

Gaeta pravi, da ime ni namenjeno občutku izključevanja ali upravičevanju višjih cen. Namesto tega označuje »sodelovanje celotnega spektra«, ki ima za posledico vsako ekskluzivo, od vinograda do kleti, preko uvoznika in distributerja – vse do, recimo, prodajalca sira, ki je izdelal umetniško delo etikete, kot je bilo v primeru šampanjca. Z drugimi besedami, ekskluzive so mikrokozmosi za širši etos trgovine.

»Vinski profesionalci so po srcu pripovedovalci,« pravi. 'To je res bistvo, da lahko povemo to zgodbo, saj je v ta vina, kot v vse, kar prodajamo, vloženega toliko truda in skrbi.'