Pred kratkim sem imel priložnost okusiti kmalu izdan sladko vina z maloprodajno ceno več kot 900 dolarjev za steklenico. Točili so ga iz neoznačene steklenice v degustacijski sobi nasvet klet vinarja Mattea Inama. On in njegov oče Stefano sta se usedla nazaj – sredi zemljevidov na plakatih Soave Classico in prikazi njegovih slavnih vulkanska tla — in čakal na mojo reakcijo. Okusili smo že novo letino I Palchi, njihovo trenutno vrhunsko vino, narejeno iz mikro parcel, izbranih iz 50 let starih trt, gojenih v vulkanskih tleh Foscarina, enega najbolj znanih crusov Soave. I Palchi je z več kot 60 dolarji že eno najdražjih vin v regiji. Toda ta nova 'off-the-record' izdaja je bila nekaj povsem drugega. Matteo Inama mi je povedal, da so vino pokazali vrstam zbirateljev, ki kupujejo premier cru Bordo in Velika rastlina nemški rizling in ti ljudje so že prednaročali kovčke.

Inamas vztraja, da bo to vino, ki bo Soave končno postavilo na mednarodni zemljevid vrhunskih vin. Vsekakor je bilo izvrstno. Vendar sem po tem, ko sem za trenutek razmislil, vprašal: 'A ima okus kot Soave?'

'Kakšna je sploh tradicija dobrega vina v Soaveju?' je odgovoril Matteo in se zasmejal. 'Tukaj smo kot jamski ljudje.'

Stefano se je oglasil: »Ali je Soave lahko vrhunski beli kot burgundec ali nemški rizling? Prej nismo vedeli. Pred nami ni bilo nikogar, ki bi tekel na maratonu. Nismo imeli nobene reference. Ampak zdaj vemo.”

Morda vam bo všeč tudi: Kaj je Cru?

Tudi kot nekdo, ki ni na trgu za 900 $ vina, se mi je ta ambiciozni Soave zdel omembe vreden. Že leta hvalim vrline Soave Classico od peščice vrhunskih proizvajalcev, kot so Inama, Prà, Pieropan, Suavia in Gini. In večina, tudi najboljše, je neverjetne vrednosti, na splošno od 25 do 40 USD. Toda v vinskem svetu ima Soave posebno vrsto prtljage, ki jo je težko premagati.

'Soave še vedno nekoliko trpi zaradi svoje preteklosti,' pravi Alessandra Tessari iz Suavie. »Toda Soave ni stvar, ki so jo ljudje včasih poznali. Vsi delamo na tem, da damo novo podobo.”

Menjava kanalov

Slabega slovesa se je težko otresti. Skoraj nespremenljiv zakon pisanja o vinu je, da morate, ko pišete o tem, pripovedovati o Soavejevi senčni preteklosti. Večino 21. stoletja se je ta zgodba odvijala takole: Soave je bil v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih zelo priljubljen kot poceni, ne zelo zapleteno belo vino, ki so ga proizvajale zadruge, ki so dajale prednost količini pred kakovostjo in so ga močno oglaševali na televiziji. Nekoč je bilo med najbolje prodajanimi italijanskimi vini v ZDA, a do konca 20. stoletja, ko so Boomerji pridobili več znanja o vinu, so se izogibali svoji stari najljubši vini – prešli so na sivi pinot ali drugih belcev. Soave je omagal.

Toda, kot vedno vestno poudarja sodobni vinski pisec: Še vedno obstajajo odlična vina iz Soave in poskusite jih! To je bilo skorajda smola Soave približno 20 ali celo 30 let. Tudi jaz sem kriv za to otrcano pripoved. Pred več kot desetletjem sem napisal članek za The Washington Post , »Soave: Preganjana s svojo usmiljeno preteklostjo«, v kateri sem bralce rotil, naj »začnejo novo razmerje s Soavejem, ki je v zadnjih nekaj letih postal eden najzanimivejših belcev v Italiji.« Leta 2024 vinski strokovnjaki pripovedujejo isto zgodbo.

Morda vam bo všeč tudi: Vodnik po beneških vinih za začetnike

Težava s to pripovedjo je, da se nihče, mlajši od 50 let, ne spomni norije Soave iz sedemdesetih let. In mnogi od nas, ki to počnemo, smo bili takrat samo otroci. Zagotovo se spomnim televizijskih oglasov Soave Bolla (podobno kot se spominjam tistih ' Riunite na ledu ” spoti iz zlate dobe vinskih oglasov na TV). Videl bi jih, ko nam je varuška dovolila, da ostanemo pozno budni, da jih opazujemo Čoln ljubezni oz Fantasy Island . To je bilo isto obdobje, ko je Orson Welles sostrelil Paula Massona ('Nobenega vina ne bomo prodali pred časom') in je bila Blue Nun prodana kot 'vino, ki se prilega vsaki jedi.' Kar pomeni, da je to davna zgodovina. Enako pomembno bi bilo, če bi se sklicevali na mnenje Plinija starejšega (umrl leta 79 n. št.) o vinih Soave. Primerjava dobrega Soaveja s tem slabim Soavejem iz preteklosti mlajši generaciji ne pomeni nič.

Zato predlagam, da nehamo govoriti o Soavejevi preteklosti. O ubogem Soaveju iz preteklosti ni treba govoriti, saj je v sedanjosti veliko srednjega, množično proizvedenega Soaveja. Skoraj polovico vina v Soave DOC na primer pridela ena velika zadruga z več kot 2000 člani. Nehati moramo na splošno govoriti o Soave v kakršnem koli makro smislu in se namesto tega osredotočiti na mikro.

Novi Crus

Za začetek se osredotočimo na podcono Soave Classico, hribovito srce apelacije, okoli mest Soave in Monteforte d’Alpone. Soave Classico je bil prvič označen leta 1927, vinske trte pa so bile tam zasajene že od dni Plinija Starejšega. Tu so prsti večinoma vulkanske, od bazaltne lave do vulkanskega tufa do tako imenovanih orizzonti rossi.

»Vsi govorimo o vulkanski zemlji, vendar nimamo le ene vrste vulkanske zemlje,« pravi Claudio Gini, 14. generacija družine Gini, ki proizvaja vino v Soave Classico. 'Tam je črna in siva lava, bazalt z železom, ki je rdečkast, potem pa to, kar imamo v La Frosca, je rumeno, z bazaltom, pomešanim z žveplom.' V aluvialnih ravninah širšega apelacije Soave ne boste našli te raznolikosti vulkanske prsti.

Toda edini način za povedati takšno zgodbo o terroirju je zmožnost poimenovati posebnosti na etiketi. Zato je odločitev Consorzio Tutela Vini Soave leta 2019 o ustanovitvi 33 različnih območij ali Unità Geografica Aggiuntive (UGA) tako pomembna. Končno lahko proizvajalci Soave na etiketo dodajo smiselna lokalna imena krajev. Soave ima končno nekaj podobnega sistemu cru. Upamo, da se bodo potrošniki seznanili z vinogradi, kot so Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande in Rugate.

Steklenice takšnih proizvajalcev se lahko razvijejo v nekaj omembe vrednega in izjemnega. 'Ljudje imajo veliko predsodkov do Soave,' pravi Graziano Prà. »Zelo težko je ljudi prepričati, da se Soave lahko stara. Toda dobro stekleničenje v enem vinogradu ima možnost staranja od 10 do 15 let.«

Sistem UGA uradno označuje tisto, kar so vinarji v Soaveju identificirali že leta. Pieropan (morda najbolj znani producent družbe Soave v ZDA) je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prvič označil dve lokaciji, Calvarino leta 1971 in La Rocca leta 1978. »Moj oče je to počel 40 let pred UGA,« pravi Andrea Pieropan. Pravzaprav so bili prvi crus belega vina v vsej Italiji.

Samo prvi korak

Kljub temu sistem UGA ni čarobno zdravilo za sloves družbe Soave. Zaradi vpliva velikih zadrug je več kot tretjina zemlje Soave označena kot uradna UGA. 'Preveč jih je,' pravi Prà. 'Ko je preveč crusa, je ljudem pretežko razumeti.' V Soave Classico pravi, da so najboljši crusi povezani s proizvajalci. »Vinarji slavne cruse naredijo znane,« pravi Prà. 'Barolo ima 177 crujev, vendar jih večina pozna le pet.'

Čeprav je Pràjevo stališče razumljivo, je eden od pozitivnih učinkov UGA razširitev ideje o tem, od kod prihaja dober Soave. Navdušila so me vina Dal Cera zunaj cone Classico v Ronca Monte Calvarina UGA, pridelana na 600 metrih nadmorske višine (približno 300 metrov višje od Soave Classico). Tukaj, Garganega doseže bolj hrustljavo raven kislosti, ki je pogosto ne doseže niti Garganega v Classicu. »Bil je občutek, da so edina dobra vina Soave v Classicu, vendar ni tako,« pravi Francesca Dal Cero. »Iskali smo Pieropan in Inama ter ju poskušali kopirati. Po nekaj letih pa smo ugotovili, da to niso naša vina. Želeli smo narediti vina, ki izražajo naše lastno območje.«

Nekaterim proizvajalcem v coni Classico to ni všeč Chardonnay je bilo dovoljeno v mešanicah, poleg tradicionalnega grozdja, Garganega in Trebbiano di Soave. 'Ne gre za to, da bi imel kaj proti chardonnayu,' pravi Pieropan. »Kako pa lahko primerjaš vino z garganego in vino s chardonnayem? Kako je chardonnay izraz ozemlja?« Uporaba Chardonnaya izvira iz manjvrednostnega kompleksa, ki ga je Soave nosil od konca 20. stoletja. 'V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je obstajala ideja, da če hočeš igrati v premier ligi, moraš imeti mednarodno grozdje,' pravi Pieropan. 'Toda zdaj je ravno nasprotno. Moj oče je želel igrati v Premier League z Garganega.”

Morda vam bo všeč tudi: Najboljša bela vina v Italiji: 12 najpomembnejših sort grozdja, ki jih morate poznati

Bilo je tudi nekaj godrnjanja glede pomanjkanja zahtev glede staranja pri novih UGA. Za proizvajalca, kot je Gini, katerega steklenice se lahko starajo desetletja, je dajanje vina štiri mesece po trgatvi nesprejemljivo. 'Počakati moramo eno leto, preden damo vina na trg,' pravi. »Ko je mlad, je ves Soave podoben in težko je oceniti kakovost. Posamezni vinograd ne sme biti samo za trženje. Moralo bi nekaj pomeniti.«

Z Matteom Inama sva se na sončen septembrski dan sprehodila skozi njegov vinograd Foscarino in okušala grozdje s trte. 'Začenjaš dobivati ​​okus po pomaranči,' je rekel. 'Grozdje Foscarino ima vedno okus po krvavi pomaranči, tik preden je pripravljeno za trgatev.' V novejšem delu vinograda je bil okus bolj podoben zelenemu jabolku. Ko smo se vselili v 50 let stare pergole, sem lahko okusil mandarino in ananas. 'Mislim, da nas čaka še dva tedna do žetve,' je rekel Matteo. 'To lahko že občutite, že je bolj zapleteno.'

Ko smo skoraj zrelo grozdje tlačili v usta, mi je Matteo rekel: »Če želite doseči vina z napetostjo in kompleksnostjo, potrebujete grozdje, da pridete tja. Če ne obrezujete pravilno, če ne gojite pravilno, morda delate Soave Classico, vendar v resnici ne delate cruja.«

Izkazalo se je, da skrivnost za povrnitev ugleda Soave sploh ni skrivnost. Kot vse drugo v življenju bo tudi to stvar trdega dela, žetev za žetvijo. 'Sistem cru je le prvi korak,' je dejal Matteo. 'Vsi skupaj bomo morali izboljšati območje.'

Ta članek se je prvotno pojavil v Zimska številka 2024 revije Wine Enthusiast. Kliknite tukaj da se naročite še danes!

Pripeljite svet vina na vaš prag

Naročite se na revijo Wine Enthusiast Magazine zdaj in prejmite 1 leto za  29,99 USD.

Naročite se